Bukhara

Mellem Kalon, basarer og mausoleer

Efter at have skaffet kreditkortet, som blev taget som gidsel i går fra hæveautomaten, forsøger vi at hæve penge med Visa i en anden kontaktløs hæveautomat, for ikke at risikere det igen, men den 5-cifrede pin accepteres ikke: maks. 4. Vi går derefter til Central Asian Hotel, som har et ret bekvemt vekselkontor, og får det, vi skal bruge. Vi forbereder os således på endnu en dag dedikeret til at besøge Bukharas skønheder: vi starter med Hoja Zayniddin-moskeen, men frem for alt er vi imponerede over synet af minaret og Kalon-moskeen på en morgen, hvor der ikke er mange mennesker omkring endnu; solen, der begynder at røre ved monumenterne, giver et endnu mere majestætisk billede. Vi besøger interiøret, der her som i Khiva og Samarkand er ens i struktur, men forskellige i dekorationer, og vi bliver aldrig trætte af at beundre dem i deres storhed. Sammenlignet med det, man så i Iran, er designsene mindre fine, mere geometriske, men de tager form på afstand i kraft af de store dimensioner, som aivanen og portalerne, pishtaken, antager. De arabiske påvirkninger mærkes kun indtil et vist punkt, resten er præget af en væsentlighed, som vi tillægger steppens folk karakter. I virkeligheden ville enhver, der ikke havde set de persiske moskeer, sandsynligvis ikke bemærke denne enkelhed i designerne, som ikke er til stede overalt: tænk bare på visse mausoleer i Zand eller på Gur-e Amir i Samarkand. Som i en slags appetitvækker af det, vi vil se i Samarkands Registan, står Mir-i-Arab-moskeen på den anden side af pladsen. Vi fortsætter vandringen mod det ydre, hvor de gamle mure gennemgår en restaureringsproces, i nærheden af ​​hvilken der er frugt- og grøntsagsmarkedet, det rigtige, da den historiske basar opdelt under tre buer, der ligger i kort afstand fra hinanden i Kalon-området, udelukkende er til gavn for et turistklientel, hvor de farverige varer, der udstilles, ikke har noget at gøre med dens historiske fortid. Heri er der dog en stor plantevariation placeret pænt på diskene, bag hvilke de høflige sælgere forsøger at tiltrække sig opmærksomhed uden at råbe. Det er der åbenbart ingen mangel på tørret frugt, vi lagerfører røde druer, dadler og nødder og krydderier. Sidstnævnte præsenterer fortryllende pastelfarver overalt. Mellem væggene og markedet ser vi en brandbil, der er mindst 50 år gammel og ville tage sig godt ud på et museum, ligesom den venlige gamle mand med kalot og hvidt skæg, der tilbyder os et par slik, mens vi fotograferer køretøjet, ser ud til lige at være kommet ud af et centralasiatisk antropologimuseum; hans udseende og den venlighed, han nærmer sig med, vil repræsentere et af turens symbolske billeder.

Damer af betydelig størrelse fremviser strålende smil bag markedsboderne takket være deres gyldne tænder; nogle gange dækker de hele rækken, hvilket beviser, at tandteknologien i Usbekistan stadig har fremskridt at gøre. Det er varmt, men der er stadig mange steder at besøge: efter et kort stop for at smage de lokale slik, der sælges i et område af basaren, der er dedikeret til bagværk og slik, går vi ind i Saman-parken, hvor den storslåede Ismail Samani mausoleum, næsten tusind år gammel og bygget med indlagte mursten for at fremstå strikket: i det væsentlige en kube af ren kunst. Selv når de ikke er historiske eller prestigefyldte monumenter, er dørene altid udskåret med en delikat stil og besat sans for detaljer. Nogle gange ser man meget simple huse, men dørene forædler hele bygningen. På den anden side er stilen af ​​dekorationerne mere velegnet til en fjern udsigt over komplekset: den rektangulære keramik arrangeret som en række dominobrikker er ganske enkle og giver ikke meget mening, når de ses tæt på; bevæger sig væk ændres opfattelsen radikalt også i kraft af storheden af ​​de monumenter, hvori de er sat. Som allerede nævnt løber parallelen altid til den iranske erfaring, meget mere raffineret, men mindre i størrelse; her er madrasas aivaner virkelig enorme. Mindre bemærkelsesværdig eksternt, men interessant, hvis besøgt inde er Chashma Ayub mausoleum, Jobs Kilde, hvori der er et interessant museum, hvor årsagerne til, at der er en overflod af vand i et væsentligt tørt område, forklares, og nogle paneler, der illustrerer smerten ved Aralsøen, geografisk fjernt, men bekymrende tæt på for landets økonomi. Efter ødelæggelserne af den sovjetiske æra, hvor vandet fra Amu Darya og Syr Darya-floderne blev omdirigeret for at vande endeløse bomuldsmarker, i forbindelse med en organisation, hvor én producerede til alle, har de på hinanden følgende regeringer endda forværret situationen ved at bygge en dæmning opstrøms for Amu Darya og reducere bassinet fra 190 % til de nuværende 190 % i de nuværende 190 %. Taleban i Afghanistan ser også ud til at trække betydeligt langs den strækning, hvor floden løber ind i deres territorium. Museet har også en kilde, der menes at have særlige egenskaber; nogle ældre mennesker beder ved at synge salmer, hvis toner afspejles af de lave hvælvinger for at skabe en særlig atmosfære. I virkeligheden, i republikkerne i Centralasien, præsenterer troen på islam animistiske konnotationer, der er typiske for tyndt befolkede regioner med nomadiske befolkninger: hvis buddhismen i Tibet og Mongoliet inkorporerede dem i en doktrin defineret som tantrisk, tager de her form af marginale holdninger, der er anderledes, hvis ikke i konflikt med den tro, der kom fra Vesten for 1200 år siden. En åndelig opmærksomhed på naturens elementer og et system af bønner også rettet mod ikke-strengt religiøse emner; vi vil se to eksempler på dette i Samarkand foran mausoleerne i Tamerlane og det nyere af Karimov. Når vi forlader parkens skyggefulde alléer, ser vi udefra to andre smukke madrasaer, som sandsynligvis vil være de næste, der fortjener restaurering, de af Abdullakhan og af Modari Khan. Den usbekiske kunstneriske arv er enorm, og den tilstand, den befandt sig i, er meget kritisk på trods af, at der allerede er blevet foretaget indgreb i sovjettiden; vi går i øjeblikket hurtigt videre, godt klar over, at de restaurerede værker tiltrækker turister som en del af en positiv drivkraft til gavn for økonomien. I nogle tilfælde er der stadig tvivl selv fra UNESCO's side om arbejder udført for hurtigt til skade for at respektere den oprindelige linje.

Mellem Bolo-Hauz og Arken

Den Bolo-Hauz-moskeen det er i stedet en moské med høje træsøjler, typisk for den lokale kunstneriske tendens, fint udskåret gennem århundreder af dygtige håndværkere. Det kan ikke besøges, da der afholdes ritualer der, men den ydre udsigt med den store pool foran omkranset af træer er nok til at genopfriske beboernes dag. I nærheden af ​​den er der et tårn, der fungerede som en vandtank, i dag et panoramapunkt over byen komplet med en elevator og naturskøn natbelysning. Vi kommer ud af skyggerne igen til ansigt arken, fæstningen hvor emiren af Bukhara indtil for et århundrede siden boede med sin familie og hof. De tykke lervægge synes at understøtte de indre bygninger, hævet over indgangen på pladsen. Også her er der moskeer, madrasaer, et smukt museum og de kongelige sale, delvist beskadiget af bombardementerne, som i 1920 med dårlig maner overbeviste emiren om at flygte; du kan også se cellen placeret i bunden af ​​en brønd, hvor emiren selv tvang to engelske udsendinge i frygtelige fængsel i årevis, før han henrettede dem i midten af ​​det nittende århundrede. Trætheden forårsaget af solens påvirkning over 30 °C, kombineret med den lange gåtur, begynder at dukke op, men nu er der ikke meget tilbage at se. Vi vender tilbage til Kalon-pladsen, i nærheden af hvilken Ulugbek madrasa e Abdul Aziz Khan.

Denne utrolige tæthed af koranskoler siger meget om den betydning, byen må have haft i fortiden fra et synspunkt om religiøs undervisning og videre. I en indledende fase blev religiøse eller teologiske fag studeret, derefter blev nogle imamer, mens andre valgte sekulære discipliner og blev undervist i matematik, filosofi, astronomi på et niveau, der konkurrerede med universiteter i Europa og Mellemøsten.

Synagoge, Maghok-i-Attar og dagligdagen

Efter at have købt en god mængde halva, en typisk usbekisk tør dessert med vanilje og pistacienødder, der kan tages med hjem, for at ændre temaet og for fuldstændighedens skyld besøger vi også den lokale synagoge, der ligger i det enkle jødiske kvarter, med nøgterne karakteristika og frekventeres af flere mennesker som led i forberedelsen af en fest. Endelig ser vi Maghok-i-Attar, den ældste moské i Centralasien, sænket i forhold til gadeniveau, mens solen løsner sit greb og begynder at gå ned.

Aften i Bukhara

Dagen er ved at være slut, og vores appetit når sit højdepunkt: ikke langt fra hvor vi spiste middag i går aftes er der en smuk restaurant ved navn Art. Det er en smagfuldt renoveret campingvogn, bordene og sofaerne med et lavt bord i gården under skyggefulde træer ser ud til at tage os tilbage i tiden. Vi vælger at sidde på en af ​​disse, ondskabsfulde i en enkelt gestus til hofter, ben og knæ, dog med stor tilfredsstillelse af ganen og ånden. Forfrisket tog vi afsted på jagt efter monumenter oplyst om natten at finde spidsen i Kalon minaret: peger opad, forlygterne fremhæver og giver tredimensionalitet til de komplekse dekorationer, hvilket får dem til at virke som levende elementer; samtidig byder de imponerende madrasaer på siden en appetitvækker af, hvad vi vil se i morgen i Samarkands Registan. Også Arken skinner som et kæmpe sandslot ud af et barns fantasi på stranden. Det er nok for i dag, i morgen har vi toget til Samarkand tidligt, og det er bedst at hvile efter en intens og varm dag.

Bukhara var stort set i vores favør før afgang, og vi kan ikke sige, at det skuffede. Som i enhver situation eller ethvert tilfælde i livet, spiller den menneskelige faktor en vigtig komponent: i denne opdagede vi en kulde adfærd, der ikke er særlig asiatisk. Mens vi tog behørigt hensyn til kommunikationsvanskelighederne, de 70 års underkastelse under USSR, som formede mænd i kolde forhold, næsten som om de virkede ligeglade med livet, og andre generiske formildende omstændigheder, bemærkede vi det næsten totale fravær af behageligheder selv mellem dem. Møde- eller afskedshilsner og tak synes overflødige møbler i dette områdes sprogbrug. Vi får at vide, at det i det væsentlige er beboet af tadsjikere, mennesker af god karakter, men ikke tilbøjelige til formaliteter. I virkeligheden er Samarkand også af tadsjikisk kultur, men den følelse, vi får af det, er anderledes. Byplanlægningsmæssigt ligger de vigtigste monumenter i en vis afstand fra hinanden og for at nå dem passerer man boligområder, hvor man har mulighed for at observere mennesker i deres dagligdag.