Shahrisabz

Mod Shahrisabz passerer gennem Takhtakaracha

Tamerlane var den røde tråd, der skitserede rejseafsnittet dedikeret til Usbekistan, og det virker passende at afslutte turen med et besøg i hans hjemby, Shahrisabz, der ligger 85 km syd for Samarkand. Vi havde allerede aftalt en aftale med en chauffør kl. Vejen er meget panoramisk, vi stopper kort, hvor ørkenbakker har været baggrunden for nogle berømte westernfilm, så når vi Takhtakaracha trin, beliggende i 1.788 m over havets overflade, som åbner ud til en bred dal, hvis bjerge mod syd markerer horisonten og grænsen til Afghanistan og Tadsjikistan. Fortsætter man ud over Shahrisabz, når man faktisk Termiz og når umiddelbart efter den afghanske grænse. På bakken er der en lille basar, hvor der sælges frugt og grønt tør ost, altid arrangeret på en velordnet, nærmest kunstnerisk måde.

Ak-Saray og mausoleerne i Shahrisabz

Chaufføren sætter os af i nærheden af Ak-Saray Palace, der møder os på den modsatte side af besøgsområdet, et par km væk. En rigt blomstret have er anlagt rundt om paladset, men kun en del af indgangsbuen er tilbage af bygningen. Ruinerne giver rigelig plads til at tænke på, hvor stort og rigt komplekset må have været, for at gøre indtryk og skræmme dem, der så det. I midten af den enorme plads står en statue af Tamerlane som, hvis den indrammes med buen i baggrunden, bevidst skaber en linje af kontinuitet med den. Når du går under en varm sol inde i parken, støder du på nogle bygninger, såsom Abdushukur Agalik, Kuba Caravanseray, nu en restaurant, Mulk Ashtor-moskeen, hvor en fredagsfejring finder sted, og Chorsu, et marked, der faktisk mere er et stofværksted-butik. Alle ganske normale bygninger, bortset fra Kok Gumbaz-moskeen, med pragtfulde blå kupler, i nærheden af hvilke er Sheik Shamshiddin Kuloi Mausoleum, hvor nogle af Tamerlanes slægtninge blev begravet. Ikke langt væk er der et andet højdepunkt, Dorus Siyadat-mausoleet, et kompleks, inden for hvilket der er nogle grave, blandt hvilke den, der skulle have tilhørt Tamerlane, skiller sig ud. Han havde selv planlagt at blive begravet i denne by, men umuligheden af ​​at krydse passet på grund af vinterens strabadser forhindrede hans begravelse, og det ser ud til at være grunden til, at han nu hviler i Gur-e Amir i Samarkand. En anden krypt ikke langt væk huser en søn af Tamerlane, som døde ung, da suverænen stadig var i live. Endelig er der i samme kompleks Khazarati Imom-moskeen, hvor den religiøse funktion i dag finder sted: vi er vidne til nogle øjeblikke af fejringen, mens imamen blander sunget salmer med, hvad vi ville definere som prædikenen, strengt taget på usbekisk sprog, og derfor kan vi næsten ikke forestille os, hvor meget højttaleren er.

Inden for byudsmykningen er det nødvendigt at påpege, hvordan basilikum, hvad enten det er med grønne eller rødlige blade, betragtes som en dekorativ plante, og der er lange duftende kanter. Haven skal være nyere, fordi træerne stadig er relativt små i størrelse og desværre ikke hjælper meget til at beskytte mod temperaturer langt over 30 °C. Mens vi nyder en is for at afbøde varmen, ser vi de troende forlade moskeen og bemærker, hvor mange mennesker der var inde; vi havde kun set hvor mange der sad i gården, men der må have været mindst 200 mennesker. Nogle af dem stopper til en is i vores kiosk, andre tager afsted til fods eller på cykel, en del har måtten, de bruger til bøn, under armen. Vi bliver også nødt til at vente et par minutter i trafikken, når vi tager afsted til Samarkand.

Nedadgående fra bakken, på den nordlige skråning, der fører mod Samarkand, løber et stille vandløb, langs hvilket vejen af og til åbner sig ud til simple landboer, der udnytter vandløbet til at vande små grunde. Kl. 17.00 er vi tilbage i byen, vi går igen for at se kvarteret skjult af en mur bag Karimov alléen, som forbinder Registan med Bibi-Khanym moskeen: her er der et par interessante kvartermoskeer, Makhdumi Khorezm og Muborakb Mahallasi, der slutter med Gumbaz-synagogen, et glimrende eksempel på tolerance midt mellem mange moskekupler. Rækken af ​​butikker og væggene, der løber langs Tashkent Street, forsøger også at adskille turistens "smukke" fra boligens "grimme"; men det er netop ved at gå langs disse beskedne gader, at du kan forstå virkeligheden og ånden i en by, og endda formår at udveksle et par afleveringer med nogle børn. Vi afslutter gåturen foran indgangen til Shah-i-Zinda mens solen går ned, tager vi en taxa og går til middag et andet karakteristisk sted i det russiske kvarter efter monumentet til Tamerlane, hvor borsch, lam bagt i folie, plov og chak-chak, en sprød dessert af valnødder, honning og sukker, er menuen, hvormed vi siger farvel til denne pragtfulde by.

I morgen tager vi tidligt afsted med tog til Tashkent.