Shahrisabz

Kohti Shahrisabzia Takhtakarachan kautta

Tamerlane on ollut Uzbekistanille omistetun matkaosuuden punainen lanka, ja tuntuu oikealta päättää kierros vierailuun hänen synnyinkaupungissaan Shahrisabzissa, joka sijaitsee 85 km Samarkandista etelään. Olimme jo sopineet kuljettajan tapaamisesta seitsemältä; hän odottaa täsmällisesti hotellin edessä, ja parissa tunnissa saavumme perille. Tie on hyvin maisemallinen: pysähdymme hetkeksi kohtaan, jossa autiot kukkulat ovat toimineet taustana muutamille kuuluisille western-elokuville, ja sitten saavutaan Takhtakarachan solaan, 1 788 metrin korkeuteen. Sieltä avautuu laaja laakso, jonka eteläiset vuoret merkitsevät horisonttia sekä rajaa Afghanistanin ja Tajikistanin kanssa. Jos Shahrisabzin ohi jatkaa eteenpäin, päätyy Termiziin ja pian sen jälkeen Afganistanin rajalle. Kukkulalla on pieni basaari, jossa myydään hedelmiä ja kuivattua juustoa, aina järjestettynä siististi, melkein taiteellisesti.

Ak-Saray ja Shahrisabzin mausoleumit

Kuljettaja jättää meidät Ak-Sarayn palatsin lähelle ja sopii tapaamisen vierailualueen vastakkaiselle puolelle, parin kilometrin päähän. Palatsin ympärille on rakennettu runsaasti kukkiva puutarha, mutta itse rakennuksesta on jäljellä vain osa sisäänkäynnin kaaresta. Rauniot antavat mielikuvitukselle tilaa ajatella, miten suuri ja rikas kokonaisuuden on täytynyt olla, sellainen joka teki vaikutuksen ja pelotti katsojaansa. Valtavan aukion keskellä seisoo Tamerlanen patsas, joka taustalla olevan kaaren kanssa kuvattuna luo tarkoituksellisesti jatkuvuuden näiden välille. Kulkiessa kuuman auringon alla puistossa vastaan tulee rakennuksia kuten Abdushukur Agalik, Kuba Caravanseray, nykyisin ravintola, Mulk Ashtor Mosque, jossa on meneillään perjantain rukoushetki, sekä Chorsu, markkina, joka on todellisuudessa enemmän tekstiilien työpaja ja myymälä. Rakennukset ovat melko tavallisia, poikkeuksena Kok Gumbazin moskeija upeine sinisine kupoleineen. Sen lähellä sijaitsee Sheik Shamshiddin Kuloi Mausoleum, johon haudattiin joitakin Tamerlanen sukulaisia. Vähän matkan päässä on toinen tärkeä kohde, Dorus Siyadatin mausoleumi, kokonaisuus, jonka sisällä on useita hautoja; niiden joukossa erottuu se, jonka olisi pitänyt kuulua Tamerlanelle. Hän oli itse suunnitellut tulevansa haudatuksi tähän kaupunkiin, mutta talven ankaruus esti solan ylittämisen ja siten hautaamisen. Siksi hän lepää nykyisin Samarkandin Gur-e Amirissa. Toisessa lähellä olevassa kryptassa on Tamerlanen poika, joka kuoli nuorena hallitsijan vielä eläessä. Samassa kokonaisuudessa on lopuksi Khazarati Imomin moskeija, jossa tänään, perjantaina, pidetään uskonnollinen toimitus: seuraamme hetken seremoniaa, kun imam vuorottelee laulettuja psalmeja sen kanssa, mitä me kutsuisimme saarnaksi, tiukasti uzbekin kielellä. Voimme siis vain kuvitella, mitä kaiutin välittää.

Kaupunkikuvassa on syytä korostaa, että basilikaa, sekä vihreä- että punertavalehtistä, pidetään koristekasvina, ja täällä on pitkiä tuoksuvia reunuksia. Puutarhan täytyy olla melko uusi, sillä puut ovat vielä suhteellisen pieniä eivätkä valitettavasti juuri auta suojaamaan selvästi yli 30 °C:n lämpötilalta. Kun syömme jäätelöä lievittääksemme kuumuutta, seuraamme uskovien poistumista moskeijasta ja huomaamme, kuinka paljon väkeä sen sisällä oli. Olimme nähneet vain pihalla istuneet, mutta ihmisiä oli varmasti ainakin 200. Osa heistä pysähtyy jäätelölle meidän kioskiimme, toiset poistuvat kävellen tai pyörällä; monella on kainalossaan rukousmatto. Meidänkin täytyy odottaa muutama minuutti liikenteessä, kun lähdemme takaisin kohti Samarkandia.

Kun laskeudutaan kukkulalta pohjoisrinnettä kohti Samarkandia, tien vieressä virtaa rauhallinen puro. Tie avautuu silloin tällöin yksinkertaisiin maalaistaloihin, jotka hyödyntävät vesiuomaa pienten palstojen kasteluun. Kello 17 olemme jälleen kaupungissa ja menemme vielä katsomaan aluetta, joka jää Karimov-kadun takana olevan muurin piiloon; tämä katu yhdistää Registanin Bibi-Khanymin moskeijaan. Täältä löytyy pari kiinnostavaa kaupunginosamoskeijaa, Makhdumi Khorezm ja Muborakb Mahallasi, sekä lopuksi Gumbaz Synagogue, hieno esimerkki suvaitsevaisuudesta keskellä monia moskeijakupoleja. Kauppojen rivi ja Tashkent Streetin varrella kulkevat muurit yrittävät täälläkin erottaa turistien “kauniin” asukkaiden “rumasta”; juuri näillä vaatimattomilla kaduilla kulkiessa onnistuu kuitenkin tavoittamaan kaupungin todellisuuden ja hengen, jopa vaihtamaan muutaman pallonsyötön poikien kanssa. Päätämme kävelyn Shah-i-Zindan sisäänkäynnin edessä auringon laskiessa, otamme taksin ja menemme illalliselle toiseen luonteenomaiseen paikkaan venäläiskorttelissa Tamerlanen monumentin jälkeen. Borsch, foliossa paistettu lammas, plov ja chak-chak, pähkinöistä, hunajasta ja sokerista tehty rapea makeinen, muodostavat menun, jolla jätämme hyvästit tälle upealle kaupungille.

Huomenna lähdetään aikaisin junalla Tashkentiin.