Shahrisabz

Mot Shahrisabz passerar genom Takhtakaracha

Tamerlane var den röda tråden som beskrev reseavsnittet tillägnat Uzbekistan och det verkar lämpligt att avsluta turnén med ett besök i hans hemstad, Shahrisabz, som ligger 85 km söder om Samarkand. Vi hade redan bestämt en tid med en chaufför vid 7, som dök upp punktligt framför hotellet och på ett par timmar nådde vi vårt mål. Vägen har mycket panoramautsikt, vi stannar kort där ökenkullar har varit bakgrunden till några kända västernfilmer, sedan når vi Takhtakaracha steg, beläget på 1 788 m över havet, som mynnar ut mot en bred dal vars berg i söder markerar horisonten och gränsen till Afghanistan och Tadzjikistan. Fortsätter du bortom Shahrisabz, i själva verket når du Termiz och omedelbart därefter når du den afghanska gränsen. På kullen finns en liten basar, där frukt och grönsaker säljs torr ost, alltid ordnat på ett ordnat, nästan konstnärligt sätt.

Ak-Saray och Shahrisabz mausoleer

Chauffören släpper av oss nära Ak-Saray Palace, möter oss på motsatt sida av besöksområdet, ett par km bort. En rikt blomstrande trädgård har anlagts runt palatset men bara en del av entrévalvet finns kvar av byggnaden. Ruinerna lämnar gott om utrymme för tanken på hur stort och rikt komplexet måste ha varit, för att göra intryck och skrämma dem som såg det. I mitten av det enorma torget står en staty av Tamerlane som, om den ramas in med bågen i bakgrunden, medvetet skapar en linje av kontinuitet med den. När du går under en varm sol inne i parken stöter du på några byggnader som Abdushukur Agalik, Kuba Caravanseray, nu en restaurang, Mulk Ashtor-moskén, där ett fredagsfirande äger rum, och Chorsu, en marknad som faktiskt mer är en tygverkstadsbutik. Alla ganska normala byggnader, utom Kok Gumbaz moské, med praktfulla blå kupoler, nära vilket är Sheik Shamshiddin Kuloi-mausoleet, där några av Tamerlanes släktingar begravdes. Inte långt borta finns en annan höjdpunkt, Dorus Siyadat-mausoleet, ett komplex inom vilket det finns några gravar, bland vilka den som borde ha tillhört Tamerlane sticker ut. Han hade själv planerat att bli begravd i denna stad, men omöjligheten att korsa passet på grund av vinterns påfrestningar förhindrade hans begravning och detta verkar vara anledningen till att han nu vilar i Gur-e Amir i Samarkand. En annan krypta inte långt borta hyser en son till Tamerlane, som dog ung när suveränen fortfarande levde. Slutligen, i samma komplex finns Khazarati Imom-moskén där, idag är det fredag, den religiösa funktionen äger rum: vi bevittnar några ögonblick av firandet, medan imamen varvar sjungna psalmer med vad vi skulle definiera som predikan, strikt på uzbekiska språket och därför kan vi knappt föreställa oss hur mycket högtalaren sänder.

Inom den urbana utsmyckningen är det nödvändigt att påpeka hur basilika, oavsett om det har gröna eller rödaktiga blad, anses vara en dekorativ växt och det finns långa doftande bårder. Trädgården måste vara ny eftersom träden fortfarande är relativt små till storleken och tyvärr inte hjälper så mycket för att skydda mot temperaturer långt över 30 °C. Medan vi njuter av en glass för att dämpa värmen ser vi hur de trogna lämnar moskén och lägger märke till hur många människor som var inne; vi hade bara sett hur många som satt på gården, men det måste ha varit minst 200 personer. Några av dem stannar till för en glass i vår kiosk, andra åker iväg till fots eller på cykel, ganska många har mattan de använder för bön under armen. Även vi får vänta några minuter i trafiken när vi åker till Samarkand.

Nedför backen, på den norra sluttningen som leder mot Samarkand, rinner en stilla bäck längs vilken vägen emellanåt mynnar ut mot enkla bygdehus som utnyttjar vattendraget för att bevattna små tomter. Klockan 17.00 är vi tillbaka i staden, vi går igen för att se kvarteret gömt av en mur bakom Karimov-avenyn som förbinder Registan med Bibi-Khanym-moskén: här finns ett par intressanta kvartersmoskéer, Makhdumi Khorezm och Muborakb Mahallasi, som slutar med Gumbaz-synagogan, ett fantastiskt exempel på tolerans mitt i många moskékupoler. Raden av butiker och väggarna som löper längs Tashkent Street försöker också skilja turistens "vackra" från bostadsområdet "fula"; men det är just genom att gå längs dessa blygsamma gator som du kan förstå verkligheten och andan i en stad, till och med lyckas byta några bollpassningar med några barn. Vi avslutar promenaden framför entrén till Shah-i-Zinda medan solen går ner tar vi en taxi och äter middag på en annan karaktäristisk plats i det ryska kvarteret efter monumentet till Tamerlane, där borsch, lamm bakat i folie, plov och chak-chak, en knaprig efterrätt av valnötter, honung och socker, är menyn med vilken vi tar farväl av denna fantastiska stad.

Imorgon åker vi tidigt med tåg till Tasjkent.