I närvaro av Tien Shan

Mot avlägsna Kol Suu

Morgonljuset svämmar över dalen med sina varma färger, även om temperaturen inte kan anses vara varm; de tjocka täckena kom väl till pass. Jakarna betar redan och det är dags för oss att äta frukost med ägg, frankfurter, ost men framför allt med en härlig jordgubbssylt och aprikossylt. Den äldre herren som driver lägret är en av de människor som inger förtroende och lugn vid blotta åsynen av honom, han talar lite franska och engelska, så vi kan åtminstone utbyta några enkla begrepp med honom. Vi ger honom skjuts till den första byn, som ligger cirka fem mil bort, där han förmodligen måste shoppa, medan vi fortsätter norrut nästan ända till Naryn. Medan vi tankar ser vi en kinesisk lastbil som transporterar bilar: de är MG, Morris Garages, ett engelskt märke som förvärvats av kineserna och ett tecken på att draken lyckas styra sina tentakler överallt i världen. Vi avviker österut in på en grusväg och härifrån i 125 km kommer vi att ha gott om ryck, men fjällteatern som sticker ut är definitivt värd mödan. I verkligheten finns det en annan väg som omger Chatyr Köl, men den verkar vara i sämre skick och når mot den kinesiska gränsen, vilket kanske kräver ytterligare tillstånd. Vi passerar en kyrkogård och här är det värt att kortfattat beskriva några detaljer: speciellt de äldre har kupolformade gravar som liknar små moskéer, tyvärr är de ofta i ett tillstånd av övergivenhet och valven imploderar så att de ser ut som svunna tiders nekropoler. Ett stopp för att fylla på drinkar inne i en by där lokal cowboy han leder en flock hästar längs centralgatan. Andra, av alla färger, rör sig över prärien i en bild som frammanar principer om frihet, i scener som aldrig tidigare setts av så många betande hästar. Några murmeldjur kikar fram, försiktiga så att de inte fastnar av rovfåglarna. Vi möter, och inte bara här, flera monument tillägnade djur, örnar, stenbockar, vargar, rävar, vars innebörd vi inte kan förstå annat än i ett sammanhang av kärlek till naturen, ett begrepp som dock inte passar särskilt bra för den regim som styrde landet under så många decennier. Det händer ofta att huvudvägen inte erbjuder bra transitförhållanden, så stigar skapas på de sidor där det är något bättre framkomlighet. Även om damm är en konstant överallt, är det redan en framgång när du lyckas färdas i 50 km/h. Efter cirka femtio km dyker han upp före kontrollpunkt där vi levererar pass och tillstånd för autentisering: att vara i gränsområdet mot Kina är det nödvändigt att registrera inresor så att utresan på överenskommet datum då är likvärdig; det ligger mitt i ingenstans och vi har inga svårigheter att förstå tjänstemännens vänliga men håglösa attityd. Konstigt nog står det ett par bilar men om cirka tio minuter får vi tillståndet. Relationerna mellan Kirgizistan och Kina verkar vara goda och det verkar inte finnas några territoriella anspråk; militären kontrollerar gränsområdena eftersom det trots de höga bergen finns pass som tillåter anslutning till fots med Xinjiang. Dock är gränsdragningen öppen för att tillåta migration av djur, eller mer prosaiskt eftersom det inte skulle vara möjligt att ha kontinuerlig och effektiv kontroll.

Minivanen fortsätter på en väg som gradvis blir mer ogenomtränglig, bara för att sträcka sig in i dalen där floden rinner Ak Say River; vi korsar den i riktning mot de vackra glaciärerna som börjar sticka ut i bakgrunden. Horisonten får nu den mest majestätiska innebörden, den Tian Shan sortiment den stiger till höjder som lätt överstiger 4 000 m.

Kvällens jurtläger drivs av dottern till den gentleman vi träffade på lägret Tash Rabat. Han talar engelska och det är ett sant nöje att få information som kompletterar bilden av det vi ser. Än idag kommer vi lite sent till den kanoniska lunchtiden men vi har inget emot ens 14.30. En halvtimme senare är vi redo att ge oss av för en utflykt som tar oss till en topp varifrån du kan njuta av vida vyer, i synnerhet på dalen från vilken vi steg upp, med delande flod i många nyanser av vatten för att ge en känsla av ytterligare storhet, med alltid evig snö i bakgrunden. Ängen längst ner i dalen är bokstavligen invaderad av edelweiss och små lila blommor som påminner om förgätmigej. Utsikten från ovan är minnesvärd, den sträcker sig från den breda floden som sträcker sig över hela dalbottnen till de vitkalkade topparna.

Det verkar som om det inte finns några särskilda risker för vandrare: vargar jagar smådjur som murmeldjur och rävar, medan snöleoparden lever längre in i landet och knappt syns.

Förra veckan snöade det i tre dagar, följt av regn som snabbt smälte snön på lägret. Ju högre den förblev och detta förklarar glaciärernas vita gnistra i slutet av säsongen. Chefen förklarar för oss att de snart kommer att demontera jurterna och placera dem i ett litet hus under uppbyggnad som ska fungera som lager; i början av oktober kommer de tillbaka till Tokmokområdet där de bor större delen av året. Herdarna kommer till stor del att stanna kvar här, där jurtan är deras enda hem och där boskapen kommer att fortsätta leta efter dåliga grässtrån under snön. Fåren övervintrar på slätten, medan jakar och hästar finns kvar och som herdarna kommer att möta mycket kalla temperaturer. Djuren letar efter solsidan att beta, och drar fördel av den snabba snösmältningen på denna sida, även om det inte finns mycket gräs kvar att beta på. Vintertemperaturerna når -37/-39 °C, även om -42 °C redan har registrerats. En viss typ av turism verkar växa, så mycket att vi ser flera jurtläger byggas ut. På lägret Gyllene Månen, som ligger på en verkligt avlägsen plats, får de förnödenheterna levererade via Sabyrbek-lägret i Tash Rabat som sköts av sin far, och drar fördel av förarna som villigt hjälper till. Det finns inget telefonnät och de kommunicerar bara via radio. Vi är tillbaka efter 18.30 och snart är det dags för middag, med jakgryta. Fyra ord till med Tursunai, som berättar om uigurer som kom för att handla i Bisjkek och sedan stannade på grund av de restriktioner som de mötte i sitt hemland. Hans farfar hade 9 barn och var herde, han fick dem att studera men de är fortfarande bundna till sina platser. Kvinnor från Ferganadalen försöker gifta sig i norr eftersom det finns färre religiösa och sociala begränsningar. I Kashgar verkar det som att de har stängt moskéerna. I byn där Tursunai bodde när hon var liten fanns inga moskéer, nu finns det tre, men de verkar med respekt och frihet både för sina troende och för resten av befolkningen.

Det börjar bli sent och vi hål i våra täcken för ännu en kväll som lovar att bli cool.