Tasjkent och Khiva

Chorsu, Khast Imom och jordbävningen i Tasjkent

Tidigt på morgonen är vi redo att ge oss av igen för att upptäcka det vi ännu inte sett av Tasjkent. Till fots tar vi oss till området för Chorsu basar efter att ha tittat på Madrasa Kulkedash, under renovering, från utsidan till insidan Juma moskén, på fredagen, med sina stora interiörer där en mjuk matta gör att vissa män kan sova på golvet, på ett sätt som inte är för ortodoxt för den plats vi befinner oss i. Vi vet inte om de är luffare, som inte setts runt under hela resan, eller varför de är där. Kupolerna är majestätiska både för sin storlek och dekorationer, men vi kommer att se ännu mer imponerande sådana. Vi upptäcker alltså att det i detta land inte finns några begränsningar för tillträde till gudstjänstlokaler, med förbehåll för efterlevnad av de regler som religionen själv ställer. Efter den period då gudstjänstlokaler användes för civil verksamhet som lagring av varor eller produktion, i sällsynta fall som värd för museer, har det sedan 1991 skett en märkbar ökning av det religiösa intresset, finansierat framför allt av arabländer som letar efter anhängare. Att besöka moskéer leder därför alltid till en upplevelse där interiörernas nykterhet blandar sig med majestätet av kupoler och fresker, såväl som enorma mattor som täcker hela den gångbara ytan. Allt i ett sammanhang av prakt som luktar av nyligen genomförd restaurering. Från de två byggnaderna som ligger på en kulle går vi ner mot basaren, vars enorma kupol gör att den känns igen på långt håll. Under den visar slaktarna, där slaktbiprodukter men också vackra köttskivor sticker ut, kryddstånd och mejeriprodukter, inklusive torkad ost som redan finns i Mongoliet, medan säljare av torkad frukt de finner plats i halvcykeln på övervåningen; vissa sorter, som vindruvor, är aptitretande, medan andra har så starka färger att de gör dem tvivelaktiga eller åtminstone sötade när det gäller äktheten. Utanför finns frukt- och grönsaksavdelningen, lik vår när det gäller variation, om inte de stora och långa melonerna. Det ordnade kaoset som utmärker det är överraskande, i ett lugnt och tyst komma och gå av säljare och köpare, mycket annorlunda än våra lokala basarer. Även här fokuserar ögonen på de stora brickorna med torkade druvor, men de berömda valnötterna är inget undantag. Vi går ut på motsatt sida för att gå och se platsen av störst intresse: det måste sägas att om Bukhara är Uzbekistans historiska religiösa huvudstad så representerar Tasjkent dess moderna och moderata högkvarter. Och det kommer att bli alltmer så, med tanke på att Centrum för islamisk civilisation: en byggnad av enorma dimensioner avsedd att bli mycket mer än en moské. Allt ligger i området Khast Imom, vad vi skulle kunna definiera som ett mycket välskött religiöst kvarter som inkluderar fredagsmoskén Hazrati Imom, byggd av Karimov 2007, som har en sober stil men med en vacker mihrab och framför allt tre särskilt dekorerade kupoler, speciellt den centrala. Korsar du det stora torget når du Barak Khan Madrasa, sedan Abu Bakr Kaffal Shoshi-mausoleet och en välskött park där det finns tallar som är mycket vanliga även här. Detta är också den plats där den största koncentrationen av turister och troende som anländer från andra delar av landet finns och där det största antalet butiker som ägnar sig åt försäljning av souvenirer, mattor och allt annat som på något sätt kan vara typiskt är koncentrerat. Först är vi förvånade över hur studentcellerna inne i madrasorna har förvandlats till butiker; i verkligheten är de inte platser för tillbedjan, även om de är inne i byggnader kopplade till religiös verksamhet: ofta är de bara ett dussin små kala rum som annars skulle stå tomma. Ibland är de dock i miljöer med en bakgrund av fin majolika där kylskåpsmagneterna som visas inte är de bästa. Det är nu middagstid och med några tunnelbanestopp kostar en biljett €0,15 och du kan resa hur mycket du vill så länge du inte lämnar tunnelbanan, vi återvänder till hotellet för att stänga väskan och lämna den i receptionen; återigen med tunnelbana mot norr, al Centralasiatiska Plov Center till lunch, fruktar att det är den klassiska katalysatorn för turister som är hungriga efter typiska bekvämligheter, som får snabbmat. Inget av detta: du äter bara plov, varav du kan välja ett par extra tillbehör, ingen alkohol säljs och uppslutningen till festlunchen är mycket lokal. Men rätten är utsökt och vi upptäcker varför genom att se hur den tillagas, vandra bland enorma kazaner: stora krukor fixerade på murade baser där veden brinner under och riset blandat med övriga ingredienser tillagas. På sidan kan du se bagare dra ut ur ugnen de typiska bröden som du ser nästan överallt, snarare än de som är inställda på att skära köttet och så vidare. På våra breddgrader vore en kulturell turisttur mitt i köket otänkbar på grund av reglerna för hygien, men här finns inte en sådan stelhet och det är bra att det är så här. Vi går ut medan centret fylls i rusningstid och promenerar längs den enorma TV-torn, karaktäristisk men inte vacker, låt oss gå och se den Mindre moské, eller Vita moskén, nyligen byggd 2014, med en bländande vithet, ett tak som leder till en fantastisk kupol och en entré som är reserverad för män. Det är svårt att förklara hur sådan enkelhet kan översättas till skönhet. Härifrån leder vår rutt längs floden på en stig mot centrum för att se Jordbävningsminnesmärke 1966, när staden jämnades med marken och regimen beslöt att på detta sätt fira unionens intresserade solidaritet, som såg ytterligare implantation av etniska ryssar i Uzbekiska republiken. Människofigurer i brons som sträcker sig ut för att hjälpa, bygga, trösta och utföra varje gest för att hjälpa den förkrossade befolkningen, åtminstone så står det på väggmålningen. Vi har fortfarande tid att se de små och kompakta Kaldirgochbiy-mausoleerna, Shaykh Hovendi Tahur och Sheikhantaur i ett område med bikupapalats; detta ger ytterligare kontemplation till platsen där historiska personer vilar. Ännu en tunnelbaneresa för det korta besöket i Navoiy Park, ganska ovårdad, en plats med inte särskilt betryggande hörn och som inte ska besökas om vi inte var i ett säkert land: här ser vi på avstånd parlamentet, Oliy Majlis, en värdelös inredning som då och då träffas för att stödja beslut som redan har fattats inne i presidentpalatset, och Istiklolcaden mellan folkets, men accepterade palats, med accepterade folk, utseende när den är upplyst på natten.

Ordning, makt och fasad i Tasjkent

Som normalt händer i auktoritära regimer råder ordning och reda: du ser ingen skräp på marken, trädgårdarna är välskötta och det finns inga lediga i närheten. Tasjkent hade tolv portar och med de efterföljande utvidgningarna av staden fanns ingen kvar; nu har den nya presidenten instruerat tekniker att göra några utgrävningar, men för tillfället finns det inga spår av det.

Det är dags att återvända till hotellet, hämta våra tillhörigheter och åka till flygplatsen med taxi. Föraren, trots att han blivit varnad på alla möjliga språk även av receptionisten, förstår inte, eller vet inte om dess existens, att vi måste åka till de nationella avgångarna, så när vi väl kommer till de internationella avgångarna upptäcker vi att för att åka dit vi vill måste vi tillåta ytterligare 15 minuter på en annan taxi: det är inte ett problem eftersom vi har tid och vi gör inget problem av det. När vi äntligen anländer till den nyligen renoverade terminal 3 för inrikesavgångar tar vi inrikesflyget till Urgench, vilket ger oss en fin utsikt vid starten nattvy över huvudstaden. Under resan möter vi en vänlig guide som talar italienska bra och med honom delar vi den 40 minuter långa resan till Khiva. Vi befinner oss i västra Uzbekistan, några kilometer från den turkmenska gränsen, i ett område som skulle vara öde om det inte vore för att vi befinner oss i Amu Darya-bassängen. Hotellet ligger kl insidan av väggarna (Ichon-Qala), mycket bekvämt för en nattpromenad; till en början lämnar det oss förvirrade, med ljusblixtar som dyker upp överallt runt monumenten, det verkar vara i Hollywood. När ögat vänjer sig vid det upptäcker vi värdet av belysningen och börjar uppskatta dem genom att lyfta fram skatten som de gamla murarna innehåller. Khiva var en stad på sidenvägen, strategisk eftersom den låg långt från de stora stadskärnorna, med en historia som inte alltid var ädel kopplad till slavhandeln. Men det är inte nödvändigt att se historien med nutida ögon och det liv som har passerat i århundraden i Centralasien har sällan haft nöjen. Grymhet och övergrepp var dagens ordning och när kriget kom jämnades städerna med marken, samtidigt som de överlevande invånarna deporterades och handelsvaror som slavar. Inte för att det var så mycket annorlunda på andra håll, kanske här skärptes normerna också av naturens stränghet.

Tröttheten man får av att vandra runt i Tasjkent sveps bokstavligen bort av nöjet att upptäcka nya, höga hörn minareter på vilka fyrarna klättrar, de enorma flygplanen madrasas skymta över de små männen som kämpar för att passa in dem på skärmen på en smartphone underifrån, kupoler av moskéer skimrar under en klar natthimmel. Det var verkligen inte så här förr: torra liv och en mindre känsla av spektakularisering måste ha fått staden att se väldigt annorlunda ut för den resenär som kom dit; men den senare var inte ute efter skönhet, han letade efter ett stopp innan han återvände till stäppvägarna eller köpare för sina varor.

Första natten i Khiva

Familjen som driver det lilla hotellet visar en artighet som får oss att känna oss ännu mer hemma; Även om vi inte har ett gemensamt språk förstår vi varandra väldigt bra. Där kunskap saknas garanterar god vilja, teknikens medel och ett minimum av anpassning framgång.