Tachkent et Khiva

Chorsu, le mosquées de Khast Imom et le tremblement de terre à Tachiant

Au premier matin, nous sommes prêts à repartir pour explorer davantage de Tashkent. À pied, nous nous rendons dans le quartier de... Marché de Chorsu après avoir jeté un coup d'œil à Madrasa Kulkedash, en cours de rénovation, à l'extérieur et à l'intérieur. Mosquée Juma, le vendredi, avec ses vastes espaces où un tapis moelleux permet à quelques hommes de dormir au sol, d'une manière assez inhabituelle pour cet endroit. Nous ne savons pas s'il s'agit de moines, bien qu'ils n'aient pas été vus en chemin, ou si leur présence est due à une autre raison. Les coupoles sont impressionnantes tant par leur taille que par leurs décorations, mais nous verrons des structures encore plus imposantes. Nous découvrons ainsi qu'il n'existe aucune restriction d'accès aux lieux de culte dans ce pays, pour autant que les règles établies par la religion soient respectées.Après la période où les lieux de culte étaient utilisés pour des activités civiles telles que le stockage de marchandises ou la production, et parfois comme musées, on a constaté depuis 1991 une nette augmentation de l'intérêt religieux, financée principalement par les pays arabes à la recherche de nouveaux adeptes. Par conséquent, la visite des mosquées se traduit toujours par une expérience où la sobriété des intérieurs se combine avec la majesté des dômes et des fresques, ainsi que de tapis immenses qui recouvrent toute la surface accessible. Tout cela dans un cadre d'une beauté récente, témoignant d'une restauration. Des deux bâtiments situés sur une colline, nous descendons vers le souk, dont la grande coupole le rend reconnaissable de loin. Sous cette coupole, on trouve les bouchers, où l'on peut admirer des organes mais aussi de belles pièces de viande. étals d'épices et produits laitiers, notamment le fromage séché comme celui trouvé en Mongolie, ainsi que les vendeurs de noix On trouve des variétés dans l'hémicycle du premier étage ; certaines sont savoureuses, comme le raisin, tandis que d'autres ont des couleurs tellement prononcées qu'elles semblent douteuses ou, au moins, altérées en termes de pureté. L'extérieur abrite la section fruits et légumes, similaire à la nôtre en termes de variétés, bien que les melons soient beaucoup plus grands et longs. Ce qui est surprenant, c'est le désordre organisé qui le caractérise, avec un trafic paisible et silencieux de vendeurs et d'acheteurs, très différent des bazars de notre pays. Ici aussi, l'attention se porte sur les grandes plateaux de raisins séchés, mais les célèbres noix ne sont pas en reste. Nous nous dirigeons vers la partie opposée pour visiter le site le plus intéressant : il faut préciser que si Boukhara est la capitale religieuse historique de l'Ouzbékistan, Tachenten représente sa version moderne et modérée. Et ce sera de plus en plus le cas, étant donné qu'il y a actuellement... Centre de civilisation islamique: un bâtiment de dimensions énormes destiné à devenir bien plus qu'une simple mosquée. L'ensemble se trouve dans le quartier de Khast Imom, que nous pourrions qualifier de quartier religieux bien entretenu et qui comprend la Mosquée du Vendredi Hazrati Imom, construite par Karimov en 2007, qui présente un style sobre mais avec un beau mihrab et surtout trois dômes particulièrement décorés, notamment celui central. En traversant l'immense place, on arrive à... Madrasa Barak Khan, ainsi que le mausolée d'Abu Bakr Kaffal Shoshi et un parc bien entretenu où l'on trouve des pins très communs également chez nous. C'est aussi l'endroit où se concentrent la plupart des touristes et des fidèles arrivant de différentes régions du pays, ainsi que les boutiques spécialisées dans la vente de souvenirs, de tapis et d'autres articles typiques. Au début, on est surpris par la transformation des cellules d'étudiants à l'intérieur des écoles en boutiques ; mais il ne s'agit pas réellement de lieux de culte, bien qu'ils soient situés à l'intérieur de bâtiments liés à des activités religieuses : il s'agit souvent simplement de quelques petites pièces vides qui seraient autrement inutilisées.Parfois, cependant, je suis dans des environnements avec un décor de mosaïques fines où les aimants pour réfrigérateur exposés ne sont pas très pratiques. Il est midi et, après quelques arrêts de métro, un billet coûte 0,15 € et on peut voyager autant qu'on veut tant que l'on reste dans le métro ; nous retournons à l'hôtel pour ranger nos affaires et les laisser à la réception ; puis, de nouveau dans le métro en direction du nord, au Centre central asian de plov Pour le déjeuner, craignant qu'il s'agisse du repas habituel proposé aux touristes affamés de plats typiques, qui reçoivent des aliments de restauration rapide. Rien de tout cela : on ne mange que du plov, et on peut choisir quelques accompagnements, mais l'alcool n'est pas servi et la fréquentation, pour un déjeuner festif, est très locale. Mais le plat est délicieux, et on comprend pourquoi en observant sa préparation, en se promenant autour de... énormes kazans: des pots de cuisson fixés sur des supports en maçonnerie, où on brûle du bois et on fait cuire le riz mélangé aux autres ingrédients. À côté, on peut voir... boulanger sortir les pains typiques que l'on trouve partout, plutôt que ceux qui sont occupés à couper la viande et ainsi de suite. À notre latitude, une visite culturelle dans la cuisine serait impossible en raison des règles d'hygiène, mais ici, cette rigidité n'existe pas et c'est un avantage. Nous sortons alors que le centre est plein pendant les heures de pointe, et nous flânons le long de cet immense Tour de télévision, une caractéristique mais pas très esthétique. Allons voir... Mosquée de Minor, la Mosquée Blanche, récemment construite en 2014, avec une blancheur éclatante, une coupole magnifique et une entrée réservée aux hommes. Il est difficile d'expliquer comment tant de simplicité peut se traduire par une telle beauté. À partir d'ici, notre itinéraire nous mène à suivre le petit cours d'eau sur un sentier en direction du centre pour admirer le Monument commémoratif du séisme en 1966, lorsque la ville fut dévastée et que le régime considéra qu'il était de cette manière qu'il devait célébrer la solidarité de l'Union, qui voyait également l'installation supplémentaire de Russes ethniques dans la République ouzbèke. Des figures humaines en bronze, prêtes à aider, construire, consoler et accomplir chaque geste pour le bien de la population sinistrée, c'est au moins ce que dit le mur décoratif. Nous avons encore le temps de visiter les petits mausolées de Kaldirgochbiy, Chef Hovendi Tahur et Sheikhantaur, situé dans une zone de palais en forme d'abeille ; cela confère un caractère encore plus sacré au lieu où reposent des personnalités historiques. Une autre visite en métro pour la courte visite du Parc de Navoiy, assez négligé, un endroit avec des coins peu rassurants et qu'il ne faut pas fréquenter si l'on n'est pas dans un pays sûr : ici, on aperçoit au loin le Parlement, Oliy Majlis, une inutile institution qui se réunit de temps en temps pour officialiser des décisions déjà prises à l'intérieur du Palais Présidentiel, ainsi que le Palais Istiklol, de l'Amitié entre les peuples, d'aspect soviétique délabré mais acceptable lorsqu'il est éclairé la nuit.

Ordre, pouvoir et façade à Tachtakent

Comme c'est généralement le cas dans les régimes autoritaires, l'ordre règne en maître : on ne voit pas de déchets par terre, les jardins sont bien entretenus et il n'y a pas de désordre. Tachkent comptait douze portes, mais avec les agrandissements ultérieurs de la ville, aucune n'en reste plus ; le nouveau président a chargé des techniciens d'effectuer des fouilles, mais pour l'instant, on ne trouve aucune trace.

Il moment est venu de retourner à l'hôtel, de récupérer nos affaires et de prendre un taxi pour se rendre à l'aéroport. Le chauffeur, malgré les avertissements formulés dans toutes les langues possibles, y compris par la réceptionniste, ne comprend pas ou ignore le fait qu'il doit nous emmener aux départs nationaux. Ainsi, une fois arrivés aux départs internationaux, nous découvrons que pour nous rendre à destination, il faut prévoir encore 15 minutes supplémentaires avec un autre taxi : ce n'est pas un problème car nous avons le temps et cela ne constitue pas une difficulté. Finalement, après avoir emprunté le terminal 3 récemment rénové des départs nationaux, nous prenons le vol intérieur pour Urgench, qui lors du décollage nous offre une belle vue nocturne sur la capitale. Pendant le voyage, nous rencontrons un guide sympathique qui parle bien l'italien et avec lequel nous partageons le trajet de 40 minutes vers Khiva. Nous sommes dans l'ouest ouzbek, à quelques kilomètres de la frontière turkmène, dans une zone qui serait désertique si elle n'était pas située dans la vallée de l'Amu Darya. L'hôtel se trouve à...intérieur des remparts (Ichon-Qala), idéal pour une promenade nocturne ; au début, cela nous laisse perplexe, avec des éclats de lumière qui apparaissent partout autour des monuments, on a l'impression d'être à Hollywood. Une fois que l'œil s'habitue, on découvre la valeur de l'éclairage et on commence à l'apprécier pour mettre en évidence le trésor que renferment les anciens murs. Khiva était une ville sur la Route de la Soie, stratégique car située loin des principaux centres urbains, avec une histoire parfois sombre liée au commerce d'esclaves. Mais il n'est pas nécessaire de voir l'histoire avec un regard contemporain et la vie qui a traversé l'Asie Centrale pendant des siècles ne réservait rarement des plaisirs.La brutalité et l'oppression étaient monnaie courante, et lorsque les guerres éclataient, les villes étaient rasées, tandis que les habitants survivants étaient déportés et vendus comme esclaves. Ce n'était pas différent ailleurs, peut-être que les normes étaient ici rendues encore plus strictes par la rudesse de la nature.

La fatigue accumulée lors des visites à Tachkent est instantanément dissipée par le plaisir de découvrir de nouveaux endroits. minarets sur lesquels se dressent les falaises, les immenses formations rocheuses. lycée Les difficultés se posent sur les petits hommes qui luttent pour les faire entrer dans l'écran d'un smartphone, tandis que les coupoles des mosquées brillent sous un ciel nocturne clair. Il est certain qu'au passé, la situation n'était pas pareille : une vie plus austère et un moindre sentiment de spectaculaire devaient faire paraître la ville très différente pour le voyageur qui s'y rendait ; mais celui-ci ne cherchait pas la beauté, il cherchait plutôt un arrêt avant de reprendre la route à travers les steppes ou pour acheter ses marchandises.

Première nuit à Khiva

La famille qui gère cet hôtel est extrêmement accueillante et fait tout pour que nous nous sentions comme chez nous ; malgré le manque de langue commune, nous communiquons très bien. Avec la bonne volonté, les outils offerts par la technologie et un minimum d'adaptation, tout réussit.