Canyon de Skazka

Le long de la rive sud du lac Issyk-Köl

Il temps s'est fait tomber presque toute la nuit, ce qui a permis de bien dormir dans la yurta ; les montagnes au sud sont recouvertes d'une première couche de neige et grâce à cela, nous comprenons pourquoi le col Tosor est constamment menacé de fermeture. Petit-déjeuner à 8h et départ immédiat. Nous avions prévu une excursion vers le lac Köl-Tor, mais les délais risquent d'être très serrés. Nous décidons alors de continuer vers l'est sur la route qui longe la côte sud de l'Issyk Köl. Aménagée sur deux voies, elle est suffisamment large pour que des avions puissent s'y poser, malheureusement, c'est un chantier unique avec des passages de ponts en construction et des chemins non achevés. Ce n'est pas très différent de ce que j'ai emprunté hier pour arriver à Bokonbaevo. Il faudrait discuter de la manière dont les travaux publics sont organisés et gérés au Kirghizistan : au lieu de moderniser les routes sur différents tronçons de longueur variable, mais en se basant sur quelques kilomètres, ici, les travaux concernent l'ensemble de la route, ce qui crée un grand désagrément tant dans le temps que dans l'espace physique. Les véhicules sont contraints de zigzaguer sans cesse, soulevant des nuages de poussière, et cela ne dit pas tout pour ceux qui habitent aux alentours. Sur la voie en construction, où le trafic est interdit, on place des roches à intervalles réguliers. Par exemple être soviétique qui prend des décisions sans réfléchir, mais aussi qui se laisse aller sans se plaindre.

Les couleurs du canyon Skazka

Le choix de cette journée s'avérera judicieux : la pluie cédera la place à un ciel dégagé, et dès notre arrivée à... Canyon de Skazka, en anglais Fairy Tale Canyon, la traduction italienne canyon de conte mélange le bleu et le rouge des roches. Il s'agit d'une véritable œuvre d'art créée par la nature, où les pierres et la terre se fondent mutuellement pour donner naissance à Chaque nuance chaleureuse, allant du jaune au rouge profond. Une couleurs, une vue rarement ailleurs; me vient à l'esprit le Zion Park dans l'Utah, mais peut-être que c'est encore différent. Malheureusement, il n'y a pas de sentiers balisés, ce n'est pas difficile de s'orienter, mais il est aussi facile de sortir des sentiers en empruntant des crêtes sablonneuses qui provoquent de petites éboulements. Le fait d'être arrivés à l'heure nous permet de profiter d'une visite où nous sommes seuls face à la beauté immense qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement de prendre des photos parfaites, mais aussi d'apprécier le silence, la nature et même la spiritualité que seuls certains lieux sont capables d'émettre. Il y a trois itinéraires qui nécessitent respectivement 5, 15 et 25 minutes de marche, nous les parcourons tous avec grand plaisir. Le plus long permet de monter sur une colline dont le sommet offre... On peut admirer le lac. À quelques pas seulement. Même aujourd'hui, avec un ciel dégagé, on ne peut qu'apercevoir le littoral nord de l'Issyk Köl, et il s'agit du côté le plus court. Après une heure, plusieurs voitures arrivent tandis que des nuages inoffensifs commencent à recouvrir les couleurs éclatantes du canyon. À ce stade, nous pouvons reprendre notre route, car un long voyage nous attend jusqu'à la capitale. Nous sommes au milieu de l'Issyk Köl, mais la longueur ne doit pas être calculée uniquement en fonction de la distance, mais aussi du temps que nous devons consacrer à parcourir cette route dégradée le long de la rive sud du lac.Comme une apparition sur le sommet d'une colline surplombant le lac, apparaît la statue que l'on pourrait qualifier de Bouddha, avec des traits kirghizes mais avec les caractéristiques jambes croisées. Plus bas, sur un grand panneau, des figures humaines montent sur un dragon, le tout dominé par le symbole zoroastrien incontestable du faucon aux ailes déployées ; de l'autre côté de la route, un long mur énigmatique orné délimite quelque chose que nous ne pouvons pas voir face au lac. À Bokonbaevo, nous faisons une pause déjeuner dans un restaurant où l'on sert des plats copieux. samsas cuites dans le four traditionnel tandir, je mange deux portions de viande d'agneau et jusqu'au dîner, j'ai faim. Quand le lac se termine, nous trouvons enfin une route en bon état et on peut rouler plus vite ; même lorsque la route traverse des zones montagneuses, elle n'est pas mauvaise, car il s'agit de la principale voie de communication entre Biškek et le cœur du Kirghizistan, ainsi qu'en direction de la Chine. On découvre des paysages arides alternant avec des terres cultivées, les montagnes se font de plus en plus rares, laissant place à des plateaux où l'on rencontre de plus en plus de centres urbains. L'après-midi, nous faisons une courte halte pour visiter le Tour de Baran, une ancienne tour de minaret, symbole important de l'histoire locale.

La prochaine étape est l'hôtel, mais la circulation autour de la capitale s'intensifie et nous arrivons vers 18h. À un moment donné, la route longe la frontière kazakhe et on aperçoit quelques postes de contrôle, le reste étant un réseau continu destiné à empêcher les traversées illégales. Nous apprenons qu'il y a eu récemment une crise entre le Kazakhstan et le Kirghizistan, où les premiers, constamment assoiffés en raison d'un territoire presque entièrement désertique, exigent des approvisionnements en eau en échange du transit de camions kirghizes sur leur territoire, qui est essentiellement le seul accès vers l'extérieur, notamment vers la Russie, l'Europe et ainsi de suite. Ce blocage a mis les relations à rude épreuve, mais semble avoir été rétabli ces derniers jours avec la reprise des approvisionnements.Nous continuons d'exprimer notre inquiétude concernant les difficultés aux points de passage, espérons qu'elles n'empêchent pas notre transit prévu pour demain. L'interdépendance entre les républiques, combinée aux problèmes ethniques, entrave une véritable collaboration dans un contexte où l'union serait la clé, mais cela conduit inévitablement à la misère de ceux qui n'ont pas les moyens. Le paradoxe est que le Kirghizistan fournit de l'eau aux Kazakhs, qui cultivent des céréales pour ensuite les revendre aux Kirghizes.

L'hôtel est le même dans lequel nous avons déjà séjourné à notre arrivée dans ce pays, il y a exactement une semaine. Nous changeons de restaurant, non tant parce que nous n'avions pas apprécié l'ambiance du Plov Center, mais pour vivre une autre expérience. C'était correct, mais l'atmosphère est froide, même si elle est fréquentée par des habitants le samedi soir, lorsque les familles sortent, dans un cadre qui commence à ressembler à celui d'une bourgeoisie.