De Khiva à Boukhara

De Khiva à Boukhara

Le progrès de l'Ouzbékistan passent également par le réseau ferroviaire en constante évolution. Les longues distances sont raccourcies grâce à des trains ponctuels, fiables et rapides, ainsi qu'économiques : par exemple, un trajet de 300 km à plus de 200 km/h coûte à peine 7 €. Mais il faut encore se rendre d'Khiva à Urgench et de là à Boukhara ; nous optons pour un taxi réservé via l'hôtel, partons tôt et parcourons les 450 km en moins de 6 heures avec quelques arrêts dans des endroits importants. Dès que nous sortons de Khiva, nous traversons une zone verdoyante. cultures de coton, mais, riz, champs de fruits et serres. Au fur et à mesure que nous nous éloignons, nous découvrons comment Khiva et ses environs dépendent entièrement de... fleuve Amu Darya, dont les eaux proviennent des montagnes frontalières, en étroite collaboration avec le Tadjikistan et l'Afghanistan. Nous traversons le fleuve. sur un pont en fer, la route emprunte le même itinéraire en se superposant à la voie ferrée locale et quelques kilomètres plus loin, on accède au désert où... piste asphaltée réussit à briser la monotonie. Au moins jusqu'à ce que le paysage ne soit plus interrompu de manière inhabituelle par... réservoirs souterrains probablement formés par la rivière elle-même, près de la frontière avec le Turkménistan. Ils apparaissent presque comme un mirage dans un environnement où l'on trouve à peine quelques arbustes ; c'est intéressant sur le plan esthétique que la position dominante depuis le sommet d'une colline offre une vue imprenable. Le long du trajet, on rencontre de nombreux travaux en cours pour élargir les voies, les perturbations sont évidentes, mais cela témoigne également du développement du pays. On rencontre aussi fréquemment des points de contrôle : on est arrêté à chaque fois, aucun agent ne s'approche et après environ un minute, on reprend le chemin comme si de rien n'était. Nous déjeunons dans l'un des rares restaurants d'autoroute présents dans ce coin reculé et sauvage, avant d'arriver enfin à Boukhara au début de l'après-midi. Quelques kilomètres plus loin, on commence à voir des champs cultivés, notamment pour la production du coton. Les terrains sont arrosés. comme si on découvrait du riz; faisons ainsi notre première rencontre avec ce produit aussi familier mais que nous n'avions jamais vu en plante. Nous pouvons également observer certaines entreprises arborant à la fois les drapeaux turc et ouzbek, ce qui témoigne de la étroite collaboration entre ces pays. De plus, on peut admirer des champs de céréales, des vergers et des jardins potagers, dans un environnement luxuriant grâce à l'abondance d'eau.

Arrivée dans le quartier de Lyabi-Hauz

Au début, l'hôtel semble fermé, les rideaux sont tirés pour bloquer la lumière du soleil et il n'y a personne à la réception. Finalement, une jeune femme arrive et nous ne comprenons pas si elle est sourde ou simplement ne parle pas anglais : avec des gestes, elle nous donne les clés et nous allons dans notre chambre. magnifiquement aménagée dans un style traditionnel. On dirait qu'on est dans un petit musée, avec un lit surélevé sous une tente, des tapis et un mur recouvert d'objets décoratifs en céramique. Nous sommes prêts à découvrir cette ville, capitale de l'émirat correspondant jusqu'à la conquête tsariste qui a eu lieu au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est également un trésor de richesses de la religion islamique, bien restauré mais moins mis en valeur que Khiva ou Samarcande. Après une promenade de 15 minutes, nous sommes au cœur de la ville, où se trouve... Khanaka de Nadir Divanbegi vue sur le Lyabi-Hauz, l'une des rares piscines qui ont survécu à l'enfouissement effectué au milieu du siècle dernier pour réduire les fréquentes maladies causées par l'air malsain dû à l'eau stagnante. Actuellement, on y trouve des bars et restaurants de toutes sortes, ce qui perturbe la tranquillité ombragée qui l'entoure. De l'autre côté, se dresse... Madrasa Nadir Divanbegi, une caractéristique pour les deux paons représentés, dont le bec converge vers le sommet de l'arc. Ces figures sont interdites par la doctrine islamique qui ne permet pas de représenter des êtres humains ou animaux. Cependant, l'islam d'Asie Centrale n'est pas interprété au pied de la lettre et la passion de ses habitants pour la vodka en témoigne. Il suffit de traverser la rue pour se retrouver face à une autre belle madrasa, celle de Kukeldash, où l'on peut admirer de belles expositions de tapis à vendre. À ce stade, nous allons à un distributeur automatique pour récupérer des devises locales, mais nous découvrons qu'il n'apprécie pas sa carte Mastercard, ou peut-être trop, et qu'elle la garde. Avec une certaine appréhension, nous appelons les numéros indiqués à côté de l'écran, sans être sûrs que quelqu'un y réponde et dans quelle langue. Au lieu de cela, nous trouvons une dame aimable qui nous fournit des indications utiles pour appeler un autre numéro, grâce auquel nous aurons confirmation que demain matin nous pourrons aller la récupérer : il ne restera plus qu'à convenir d'une heure. Ayant fait tout ce qui était possible, confiants mais sans aucune certitude, nous bloquons temporairement la carte et continuons à pied pour visiter le studio de photographie. Char Minar, Madrasa, un peu décalée et accessible en traversant un quartier résidentiel : on remarque les quatre minarets qui sont en réalité des tours, dont l'une abrite un nid d'aigles royales, une idée originale pour associer l'art à la nature. Sous le porche, on trouve un petit marché de brocante d'époque soviétique : uniformes, tableaux de personnalités importantes de l'URSS, épingles et photos de toutes sortes. Des objets pour les nostalgiques du régime, mais aussi pour les amateurs à la recherche de petits objets originaux.

Nous retournons au centre pour dîner, ce qui nous permet d'être déjà dans le quartier pour admirer les illuminations nocturnes, certes jolies, mais nous avions espéré quelque chose de plus dans cette partie de la ville. Une autre soirée intéressante est prévue demain soir, avec le quartier de Kalon. Fatigués, nous retournons dans la belle chambre réservée à cet hôtel boutique, dont nous conserverons un bon souvenir uniquement pour cette raison, étant donné que le personnel laisse franchement à désirer.