Från Khiva till Bukhara

Från Khiva till Bukhara

Utvecklingen av Uzbekistan går också genom det ständigt utvecklade järnvägsnätet. Långa avstånd förkortas tack vare punktliga, pålitliga och snabba tåg. Och dessutom billigt: ​​till exempel kostar en 300 km resa i över 200 km/h bara €7. Men från Khiva behöver du fortfarande åka till Urgench och därifrån till Bukhara; vi väljer en taxi bokad via hotellet, vi åker tidigt och tar oss de 450 km på drygt 6 timmar med ett par stopp på viktiga punkter. Så fort vi lämnar Khiva korsar vi ett grönområde, bomullsgrödor, majs, ris, fruktfält och växthus. När vi rör oss längre bort upptäcker vi hur Khiva och dess omgivning uteslutande har att tacka sin existens Amu Darya-floden, vars vatten går ner från gränsbergen, i samband med Tadzjikistan och Afghanistan. Vi korsar floden på en järnbro delar vägen sträckan som överlappar den lokala trafikjärnvägen och några km senare börjar öknen där endast asfaltsremsa lyckas bryta monotonin. Åtminstone tills landskapet bryts på ett ovanligt sätt av akviferbassänger troligen bildad av själva floden, nära gränsen till Turkmenistan. De framstår nästan som en hägring i ett sammanhang där buskar knappt växer; det är naturskönt intressant att den dominerande positionen från toppen av en kulle öppnar sig mot en vy så långt ögat når. Längs sträckan pågår många arbeten för utvidgningar, olägenheterna är uppenbara men det är ett lika tydligt tecken på landets utveckling. Vi stöter också på täta vägspärrar: vi stoppas varje gång, ingen officer närmar sig och efter ungefär en minut börjar vi igen som om ingenting hade hänt. Vi äter lunch på en av de sällsynta bensinstationer som finns i detta avlägsna och vilda hörn, och anländer äntligen till Bukhara tidigt på eftermiddagen. Några dussin km innan du börjar se åkrar odlade främst med bomull och markerna bevattnas som om det vore ris; Därför lär vi känna denna produkt för första gången, så bekant men som vi aldrig sett växten av. Vi ser också några företag med dubbel turkisk och uzbekisk flagga för att markera det nära samarbetet mellan turkisktalande länder. Dessutom kan du se åkrar med spannmål, fruktträdgårdar och grönsaker, i ett sammanhang som görs frodigt av det överflöd av vatten.

Ankomst till stadsdelen Lyabi-Hauz

Till en början verkar hotellet stängt, gardiner fördragna för att hålla ute solljuset och ingen i receptionen. Till slut kommer en tjej och vi förstår inte om hon är stum eller helt enkelt inte pratar engelska: med gester ger hon oss nycklarna, vi går till rummet vackert inredda i lokal stil. Det verkar vara i ett litet museum, med en upphöjd himmelssäng, mattor och en vägg täckt med keramikprydnader. Vi är redo att upptäcka denna stad, huvudstad i emiratet med samma namn fram till tsarernas erövring under andra hälften av artonhundratalet. Det är också en skattkista för den islamiska religionen, väl restaurerad men mindre framhävd än Khiva eller Samarkand. Med 15 minuters promenad befinner vi oss i stadskärnan där det på ena sidan finns Khanaka av Nadir Divanbegi med utsikt över Lyabi-Hauz, en av få tankar som överlevde begravningen som ägde rum i mitten av förra seklet för att minska de frekventa sjukdomar som härrör från den ohälsosamma luften som orsakas av stillastående vatten. För närvarande på dess kanter finns det barer och restauranger av alla slag för att störa det skuggade lugnet som omger den. På motsatt sida står Madrasa Nadir Divanbegi, karakteristiskt för de två avbildade påfåglarna, vars näbb konvergerar mot toppen av bågen, figurer förbjudna enligt islamisk doktrin som inte tillåter representationer av människor eller djur. Men centralasiatisk islam tolkas inte bokstavligt och dess invånares passion för vodka bekräftar detta. Bara korsa vägen för att hitta dig själv framför en annan vacker madrasa, den av Kukeldash, där det finns vackra utställningar av mattor till salu. Vid det här laget går vi till en bankomatkiosk för att ta ut lokal valuta, men vi upptäcker att han inte gillar Mastercard, eller så kanske han gillar det för mycket och behåller det. Med viss oro ringer vi numren som anges bredvid skärmen, osäker på om någon kommer att svara och på vilket språk. Istället hittar vi en snäll ung dam som ger användbar information för att ringa ett annat nummer från vilket vi kommer att få bekräftelse på att vi kan komma och hämta det i morgon bitti: vi måste bara prata igen för att komma överens om tiden. Efter att ha gjort allt möjligt, självsäkert men utan någon säkerhet, spärrar vi tillfälligt kortet och fortsätter till fots för att besöka fotografen Röding Minar Madrasa, lite utanför centrum och nås genom ett arbetarkvarter: de fyra minareterna sticker ut, som faktiskt är torn, på varav ett ett storkbo har placerats, en trevlig idé att kombinera konstens skönhet med en hänvisning till naturen. Under den närliggande portiken finns en liten basar med antikviteter från sovjettiden: uniformer, målningar av de stora ledarna i Sovjetunionen, nålar och foton av alla slag. Saker för nostalgiker av regimen men också för amatörer som letar efter några ovanliga prylar.

Vi återvänder till centrum för middag, så vi är redan i området för att se nattbelysningen, vacker men vi förväntade oss något mer i den här delen av staden. Det blir en annan grej i morgon kväll med Kalonområdet. Nu är vi trötta tillbaka till det vackra rummet som reserverats för boutiquehotellet, som vi kommer att behålla goda minnen av enbart av denna anledning, eftersom personalen lämnar mycket övrigt att önska.