De Jiva a Bujara

De Jiva a Bujara

El desarrollo de Uzbekistán también pasa por la red ferroviaria en constante evolución. Las largas distancias se acortan gracias a trenes puntuales, fiables y rápidos. Y además barato: por ejemplo, un viaje de 300 km a más de 200 km/h cuesta sólo 7 euros. Pero desde Khiva todavía hay que ir a Urgench y de allí a Bukhara; Optamos por un taxi reservado a través del hotel, salimos temprano y cubrimos los 450 km en poco más de 6 horas con un par de paradas en puntos significativos. Nada más salir de Khiva cruzamos una zona verde, cultivos de algodon, maíz, arroz, campos frutales e invernaderos. A medida que nos alejamos, descubrimos cómo Khiva y sus alrededores deben su existencia exclusivamente a Río Amu Daria, cuyas aguas descienden de las montañas fronterizas, en unión con Tayikistán y Afganistán. cruzamos el rio sobre un puente de hierro, la carretera comparte el trazado superponiéndose al ferrocarril de tráfico local y unos kilómetros más adelante comienza el desierto donde sólo franja asfáltica logra romper la monotonía. Al menos hasta que el paisaje se rompa de forma inusual por cuencas acuíferas Probablemente formado por el propio río, cerca de la frontera con Turkmenistán. Aparecen casi como un espejismo en un contexto donde los arbustos apenas crecen; Es paisajísticamente interesante que la posición dominante desde la cima de una colina se abre a una vista hasta donde alcanza la vista. A lo largo del recorrido hay muchas obras en marcha para ampliaciones, los inconvenientes son evidentes pero es una señal igualmente evidente del desarrollo del país. También nos encontramos con frecuentes controles de carretera: nos detienen cada vez, no se acerca ningún agente y al cabo de aproximadamente un minuto volvemos a empezar como si nada hubiera pasado. Almorzamos en una de las raras estaciones de servicio presentes en este rincón remoto y salvaje, y finalmente llegamos a Bukhara a primera hora de la tarde. Unas decenas de kilómetros antes se empiezan a ver campos cultivados principalmente con algodón y las tierras son de regadío como si fuera arroz; Conocemos así por primera vez este producto tan familiar pero del que nunca habíamos visto la planta. También vemos algunas empresas con una doble bandera turca y uzbeka para indicar la estrecha colaboración entre los países de habla turca. Además, se pueden contemplar campos de cereales, huertas y hortalizas, en un contexto exuberante por la abundancia de agua.

Llegada al barrio de Lyabi-Hauz.

Al principio el hotel parece cerrado, con las cortinas echadas para protegerse de la luz del sol y sin nadie en la recepción. Al final llega una chica y no entendemos si es muda o simplemente no habla inglés: con gestos nos da las llaves, nos dirigimos a la habitación. bellamente amueblado en estilo local. Parece estar en un pequeño museo, con una cama con dosel elevado, alfombras y una pared cubierta con adornos de cerámica. Nos disponemos a descubrir esta ciudad, capital del emirato del mismo nombre hasta la conquista zarista en la segunda mitad del siglo XIX. También es un tesoro de la religión islámica, bien restaurado pero menos destacado que Khiva o Samarcanda. Con un paseo de 15 minutos estamos en el núcleo urbano donde a un lado está el Khanaka de Nadir Divanbegi con vistas al Lyabi-Hauz, uno de los pocos tanques que sobrevivió al enterramiento que tuvo lugar a mediados del siglo pasado para reducir las frecuentes enfermedades derivadas del aire insalubre provocado por el agua estancada. Actualmente en sus bordes existen bares y restaurantes de todo tipo para perturbar la sombreada serenidad que lo rodea. En el lado opuesto se encuentra el Madraza Nadir Divanbegi, característico de los dos pavos reales representados, cuyo pico converge hacia lo alto del arco, efigies prohibidas por la doctrina islámica que no permite representaciones humanas o animales. Pero el Islam de Asia Central no se interpreta literalmente y la pasión de sus habitantes por el vodka lo confirma. Basta cruzar la calle para encontrarse frente a otra hermosa madraza, la de Kukeldash, en cuyo interior hay preciosas exposiciones de alfombras a la venta. En ese momento vamos a un cajero automático a retirar moneda local, pero descubrimos que a él no le gusta la Mastercard, o tal vez le gusta demasiado, y se la queda. Con cierta aprensión llamamos a los números que nos indican al lado de la pantalla, sin saber si alguien contestará y en qué idioma. En cambio nos encontramos con una amable señorita que nos proporciona información útil para llamar a otro número del que tendremos confirmación de que podemos pasar a recogerlo mañana por la mañana: solo tendremos que volver a hablar para acordar la hora. Habiendo hecho todo lo posible, confiados pero sin ninguna certeza, bloqueamos temporalmente la tarjeta y continuamos a pie para visitar al fotógrafo. Madraza Char Minar, un poco descentrado y accesible a través de un barrio obrero: destacan los cuatro minaretes, que en realidad son torres, en una de las cuales se ha colocado un nido de cigüeña, una bonita idea para combinar la belleza del arte con una referencia a la naturaleza. Bajo el pórtico cercano hay un pequeño bazar de antigüedades de la época soviética: uniformes, cuadros de los grandes líderes de la URSS, pins y fotografías de todo tipo. Cosas para los nostálgicos del régimen pero también para los aficionados que buscan dispositivos inusuales.

Volvemos al centro para cenar, así que ya estamos en la zona para ver la iluminación nocturna, preciosa pero esperábamos algo más en esta parte de la ciudad. Mañana por la tarde será otra cosa con la zona de Kalon. Ya cansados ​​volvemos a la preciosa habitación reservada para el hotel boutique, de la que guardaremos un grato recuerdo solo por esto, ya que el personal deja mucho que desear.