De Bujará a Samarcanda

Llegada a Samarcanda

Con un taxi encargado en el hotel a las 4.30 nos pusimos en camino a una velocidad vertiginosa hacia la estación: saltamos semáforos en rojo y pasamos rotondas como si no existieran, sin que tuviéramos prisa ni miedo a perder el tren. Evidentemente el conductor quiere aprovechar el poco tráfico para dar rienda suelta a la frustración del tráfico urbano que asolará las calles de la ciudad dentro de unas horas. Llegamos con un cuarto de hora de antelación, con mucha antelación pero está bien; el Estación de estilo imperial soviético es moderno y está bien organizado: después de comprobar el escáner entramos en el vestíbulo y de alguna manera intentamos entender el andén de salida, una operación que los pocos trenes presentes en ese momento facilitan. Un breve desayuno en el bar de la propia estación y aquí estamos listos para la experiencia en el Shark, el tren rápido que en un par de horas recorrerá los 270 km hasta Samarcanda; La canción de Vecchioni, en el verso en el que canta sobre la carrera a Samarcanda, no estaría mal en esta situación; todo por el módico coste de 7€. Cómodos asientos económicos, pasajeros educados y silenciosos, incluso hay tiempo para cerrar los párpados unos minutos más hasta que oscurece afuera. Cuando la estepa comienza a tomar color y el horizonte oriental se vuelve rojo, tus ojos permanecen pegados a la ventana para observar esto. panorama monótono pero fascinante atravesado a gran velocidad por el tren, donde los arbustos se alternan con la arena sin interrupción. Al igual que en la llegada a Bukhara, también aquí la ciudad está precedida por una zona verde cultivada, donde se alternan granjas individuales con pequeños pueblos que no parecen muy diferentes del bajo valle del Po, cada vez más densos a medida que nos acercamos a la ciudad. La llegada es puntual al minuto, negociamos el viaje en taxi hasta el hotel, desgraciadamente los taxistas tienen la mala costumbre de ser especialmente caros cuando salen desde aeropuertos o estaciones de tren, y empezamos a tener una primera impresión de la ciudad uzbeka por excelencia, esta vez a través de las ventanillas de un coche. El tráfico es intenso pero el conductor es amigable y de alguna manera logramos conversar con él en palabras sueltas en el poco ruso que sabemos o mediante Google Translator para expresar conceptos que van más allá de nuestro escaso vocabulario. Gracias a la tarjeta SIM local no nos sentimos aislados y podemos realizar traducciones de forma eficaz. Pasamos por el barrio ruso y nos damos cuenta de que no siente nostalgia de la Unión; él es de etnia tayika, le preguntamos si se siente cómodo en Uzbekistán y recibimos un rotundo no. Nos muestra las montañas a lo lejos y nos hace comprender que delimitan la frontera con su tierra natal, diciendo que Tayikistán está a sólo 30 km y Afganistán a poco más de 50. El hotel Mohina nos reserva una sorpresa positiva: además de una amabilidad casi conmovedora, nos asignan una habitación tranquila con vistas al patio interior y nos proporcionan té y galletas en la habitación, algo especialmente bienvenido después de despertarnos temprano en Bukhara. Un rápido enjuague facial y unos refrescos nos reponen energías y, a pesar del madrugón de las 4 de la madrugada, nos tonificamos para descubrir la mítica ciudad con la que tanto hemos soñado. El hotel está situado en una posición ideal, a sólo unas decenas de metros del Gur-e Amir donde descansa Tamerlán. Durante dos noches podremos decir que somos literalmente vecinos del gran líder. Y este es precisamente el primer destino, donde nos encontramos con un tipo de turismo especialmente local; Parece que los uzbekos están intentando aprender más sobre las bellezas de su país y no se les puede culpar. Se ven esposas enormes con vestidos elegantes y coloridos, normalmente con un velo en la cabeza y acompañadas de maridos guapos, con solideos, chalecos, encajes blancos y sonrisas siempre listas. El impresionante mausoleo representa uno de los aspectos más destacados; tanto el exterior como el interior merecen una visita atenta e íntima. Poco después de la entrada, unos paneles explican con gran detalle la vida y las conquistas del gobernante timúrida, luego se pasa a la sala donde se encuentra el tumbas del soberano y algunos familiares cercanos. Todo está rematado por un cúpula y paredes decoradas con una finura suprema, que te da rigidez en la nuca al observarlos. Los turistas ociosos se mezclan con otros atentos a las narraciones de los guías, los visitantes locales miran admirados a su alrededor mientras algunos ancianos rezan como si estuvieran en una mezquita. La parte trasera desde el exterior facilita la vista de la cúpula, que se eleva hacia el cielo azul.

De Gur-e Amir a Registán

Cerca hay otro mausoleo, el de ak saray: mucho más tranquilo, y el silencio es particularmente apreciable después de la multitud en el edificio que acabamos de visitar; conocemos a un guardián-coleccionista de entradas que amablemente se convierte en guía y que incluso nos pide prestado su smartphone para tomar algunas fotografías de la cúpula y otros detalles desde ángulos que el visitante común probablemente no notaría. La avenida llena de césped verde y parterres frente al Gur-e Amir conduce a otro mausoleo y a una rotonda donde se encuentra el estatua de un tamerlán, serio y atento, sentado en el trono observando el tráfico. En los últimos años, el centro de la ciudad ha sido renovado para hacerlo atractivo para los turistas, de modo que, junto con la restauración de monumentos y la creación de parterres o jardines estéticos, los decoradores urbanos han tomado medidas para separar las zonas puramente turísticas de las residenciales, levantando altos muros que recuerdan un estilo antiguo. Ciertamente, el fondo de las fotos se beneficia de esto, pero da la impresión de que se han guetizado los barrios "malos" o simplemente populares, que sin embargo representan la realidad del centro histórico; En verdad, ni siquiera son tan feos, especialmente si los comparamos con cierta arquitectura soviética, pero obviamente siguen siendo más humildes si los comparamos con los sitios que los rodean. Sin embargo, el verdadero corazón de Samarcanda se encuentra unos kilómetros más al norte, el Registán. Vamos a pie para visitar una mezquita moderna que sólo requiere un pequeño desvío: casi irreconocible desde el exterior, una vez dentro presenta una belleza moderna y también es agradable ver un lugar de culto frecuentado no sólo por motivos turísticos. Excepto cuando se celebran funciones allí, las mezquitas están abiertas al público no musulmán, todo lo que se requiere es quitarse los zapatos, usar un velo para las mujeres y tener ropa decente. Es sorprendente que en las mezquitas visitadas casi todos los fieles fueran hombres y de una edad media bastante joven. Caminando por el camino que lleva al Registan, la suerte quiso que nos encontráramos con un panadero con el horno tandir típico al aire libre frente a la tienda; Junto con sus hijos cocina unos espléndidos samsa, panecillos de hojaldre rellenos de carne picada y arroz. Recién horneados, aún calientes, son un auténtico placer para el paladar. ¿Arrepentirse? Habiendo comprado solo uno. Pero otro sentido, los ojos, se prepara para vivir un momento memorable: aquel en el que el Directora, un complejo de tres madrasas majestuosas, de tres lados y bellamente restauradas. La disposición parece estar hecha específicamente para sorprender al visitante que se acerca observándolos desde lo alto de una escalera. Entramos tras pasar por la taquilla y accedemos al patio alrededor del cual se ubican los monumentos. El portal de la madrasa Sherdor, a la derecha, destaca un detalle curioso: dos tigres coronados por un sol con rostro humano. Como ya se vio en Bujará, se trata de imágenes prohibidas por la doctrina islámica y signo de una interpretación menos restrictiva de las normas; en el patio, cabe destacar, algunas tapchan, típicos sofás con una mesa central donde te sientas con las piernas cruzadas. Pero el Madraza Tilla-Kari se puede decir que merece la pena el viaje en sí mismo: el techo es plano pero tan bien hecho que adquiere profundidad y parece abovedado; el ojo estaría seguro de esto, si el guía no argumentara claramente lo contrario. Incluso las paredes, el mihrab y todas las demás obras brillan con una profusión de decoraciones doradas y azules, de gran valor. Por último, la espléndida madrasa de Ulugbek, dedicada al soberano del mismo nombre, nieto de Tamerlán, apasionado por la astronomía hasta el punto de convertirse en científico. En aquella época el emirato poseía tantos conocimientos sobre el tema que parte de ellos siguen siendo válidos hoy en día, a pesar de disponer de otros medios de investigación. Algunos escenarios muestran a científicos discutiendo entre ellos, y parece que puedes participar escuchando los resultados de sus descubrimientos. Una vez fuera, no podemos dejar de hacer nuestra la frase de Tiziano Terzani que, una vez que visitó Samarcanda, tuvo la oportunidad de escribir: "ahora que he visto Samarcanda ya no podré soñar con ella". Incluso con una interpretación que no corresponde exactamente a la suya, es un sueño que está saliendo del cajón para tomar forma en otro lugar de la mente, el que recibió el input de la vista, el de las experiencias vividas. Pasamos la madrasa Sherdor, poco más allá de la estatua dedicada a Karimov, y siguiendo la avenida arbolada del mismo nombre se encuentra la inconfundible Mezquita Bibi Khanym, encargado por la esposa de Tamerlán y uno de los más impresionantes del país. Siguiendo caminando hacia el norte encontramos un interludio secular en Bazar Siob, donde una vez más vemos ordenadas hileras de frutas y verduras expuestas, como en un museo. Incluso la imagen de dos dependientes hablando detrás del mostrador parece una imagen perfecta. Tras el paréntesis secular, siguiendo hacia el norte, un moderno puente peatonal cruza una arteria de rápida circulación para acceder a una zona montañosa donde Mezquita Hazrat-Hizr, desde donde podrás disfrutar de unas espléndidas vistas gracias a su posición elevada, y el Mausoleo de Karimov, construido recientemente al fallecer el líder uzbeko en 2016; este último cuenta con un pequeño edificio cúbico donde se ubica la tumba, rodeado por un pórtico sostenido por las inconfundibles y maravillosas columnas de madera. Sentados a la sombra en bancos, los fieles rezan como si estuviéramos en un santuario. Aún más nos encontramos ante otro punto fuerte de Samarcanda: lo Shah-i-Zinda se trata de una avenida a cuyos lados se encuentran una serie de mausoleos de nobles y personajes históricos. El complejo es único en su género, pero hay algunos edificios cuyo interior destaca sobre otros y no teme ser comparado con la decoración persa. Sería más íntimo si no hubiera visitantes, pero aun así se puede captar su espíritu y significado. Es precisamente después de estas intensas horas de visita a Samarcanda que se fortalece en nosotros la idea de lo desconocida que aún es esta parte del mundo; Si bien es cierto que abrió recientemente, contiene imágenes y sensaciones de arte rara vez encontradas en otros lugares, en un contexto civilizado y seguro. Como si aún no hubiéramos caminado lo suficiente, abordamos los 3 km que salen de la ciudad hacia el tumba del profeta daniel. Aquí la historia se fusiona con la leyenda y la imaginación: se dice que el cuerpo del profeta Susa, que también en Irán pretende ser enterrado, crece un centímetro por año, de modo que el féretro cubierto de terciopelo y tela negra mide 18 m de largo. Curioso aunque no inolvidable, el sitio está situado en un hermoso entorno verde; Tomamos un taxi que para cerca y, tras acordar el precio, nos dirigimos al barrio ruso al sur del hotel, donde localizamos un restaurante que puede satisfacer nuestro interés por la cocina local. Sin demasiada imaginación se llama Samarcanda, pero la cocina resulta adecuada, aunque los camareros no saben mucho de inglés y quizás ni mucho de uzbeko. Sin embargo, la guinda del pastel la probamos al tomar otro taxi para regresar a Directora, mientras tanto iluminado después del atardecer. Evidentemente no somos los únicos que aspiramos a una vista nocturna tan impresionante; los faros acarician con sensibilidad las decoraciones, extendiendo un velo luminoso diseñado para dar tridimensionalidad; los colores son suaves, no intentan impresionar para llamar la atención, sino que invitan a la observación moderada, la atención al detalle, la reflexión. Un paseo por los tranquilos parques urbanos nos lleva a nuestra vivienda actual y a que se encuentra en las proximidades del Gur-e Amir obliga a detenerse frente a otra residencia, la de Tamerlán. Esto también estaba iluminado por la sensibilidad y la sabiduría.

No sabemos cuántos kilómetros hemos recorrido estos días y no hemos contado cuántas madrasas o mezquitas hemos visitado. Todos similares, nunca iguales y siempre imponentes, símbolos de una fe importada y a veces impuesta que ha sabido expresar elevadas formas de arte.