De Uzbekistán a Kirguistán

De Samarcanda a Bishkek

Puntual como siempre el afrosyab, tren de alta velocidad, sale de Estación de Samarcanda A las 6.13 con destino Tashkent, discurriendo por una estepa siempre igual pero nunca aburrida. En Tashkent habíamos dejado el Catedral Ortodoxa de la Asunción, ya que se encuentra cerca de la estación. Sus cúpulas en forma de cebolla dorada logran brillar bajo un cielo que presenta cierta neblina; La construcción es un signo tangible de la ahora histórica presencia rusa y también creemos que está bien integrada arquitectónicamente en el contexto. Un par de fotos y continuamos el viaje en taxi hasta el aeropuerto, desde donde partiremos hacia Bishkek en un vuelo de Uzbekistan Airways. A la salida hay tres series de controles, pero nada tan temible en cuanto a la moneda cambiada o al tarjeta de registro, sólo sellos sinónimo de una burocracia parasitaria e inútil. Poco después del despegue se ve claramente la delimitación entre la zona fértil y cultivada y la desértica, pasando a un contexto amarillo a los pocos kilómetros: terminan las casas y comienza la auténtica estepa. Vemos el mismo cambio al llegar a Bishkek. Todas las operaciones de embarque y abordo se realizan con orden y puntualidad, que a estas alturas podríamos definir como uzbeka, y llegamos al caótico aeropuerto kirguís. Aquí el ambiente es más confuso, nos encontramos con largas colas en el control de pasaportes que sólo podemos evitar saltando entre los primeros cuando abren un nuevo mostrador. Cambiamos, compramos una tarjeta SIM local y buscamos un taxi: el de siempre, en definitiva. Hay un agente de atención al cliente que habla inglés y con el que negociamos el precio del taxi, luego nos lleva afuera para presentarnos a un simpático anciano con una kipá en la cabeza al volante de un destartalado coche pequeño japonés con volante a la derecha. En Kirguistán se conduce por el otro lado, pero evidentemente no se va demasiado lejos, siempre y cuando los coches estén en movimiento. Nuestro conductor despega como un cohete por la larguísima avenida que conduce a la ciudad, que está a unos 35 km del aeropuerto, salvo por frenar sabiamente cerca de los frecuentes controles de velocidad. Evita atascos encontrando atajos improbables y nos lleva seguros a nuestro destino, algo que no dábamos por sentado en un principio. El hotel Freedom abrió hace menos de un mes y huele a nuevo, cuando llegamos están colgando los cuadros en los pasillos y aún no están listos para ofrecer el desayuno pero, sabiendo esto de antemano, nos organizamos. Tras tomar posesión de una habitación luminosa, estamos listos para descubrir la capital kirguisa. Los rostros de los habitantes resaltan claramente su pertenencia a otra etnia, el somatismo mongoloide comienza a prevalecer sobre rostros redondeados y ojos típicamente orientales; los rasgos de Asia Central tienden gradualmente a desaparecer. Por otro lado, vemos menos mujeres con velo y más niñas vestidas al estilo occidental, pero con menos estilo que los uzbekos. Un signo de sumisión psicológica hacia países extranjeros que en este caso honra más al país vecino en un desafío teórico a las costumbres modernas. Como siempre nos gusta caminar por las avenidas para acercarnos a lugares de interés y ver la vida cotidiana que se presenta ante nosotros. Es sábado por la tarde, vamos una hora por delante de Uzbekistán, vemos a jóvenes y familias caminando, mientras los trabajadores que trabajan en las obras continúan con su trabajo. En comparación con otras ciudades, Bishkek no tiene mucho que mostrar, pero aún así vale la pena ver algunos hermosos jardines mezclados con la inevitable fealdad soviética, que está más presente aquí que en otros lugares. Observamos en primer lugar que los signos están escritos en cirílico y que los caracteres latinos están casi ausentes, mientras que en Uzbekistán había una mezcla. Kirguistán es un país claramente menos rico, aunque no necesariamente pobre: ​​esto parece deberse a la historia menos gloriosa y al carácter nómada de su población, además de a la conformación montañosa que siempre ha dificultado la urbanización. A poca distancia del hotel nos encontramos con el catedral ortodoxa, entramos en el momento en que hay una celebración y tenemos la oportunidad de escuchar las valiosas canciones; las voces de los papas se elevan y resuenan contra los arcos internos, los fieles continúan santiguándose con un ritmo cuyo motivo no podemos entender. el Plaza de la Victoria muestra un esbelto monumento que representa la estilización de una yurta, bajo el cual arde la llama llama eterna en memoria de los muertos en las guerras. Simbolismos que tienden a resaltar la unión de la cultura local con el dogma del comunismo soviético. Muchos rusos todavía viven en la capital, aunque la mayoría abandonó el país tras la independencia, y es la ciudad con mayor impronta europea; el idioma común también es Moscú. A medida que avanza hacia el campo y las montañas, el kirguís se hace cargo e incluso las características somáticas son casi todas de naturaleza mongoloide. Una excepción es la zona suroeste en torno a Osh, donde la población es mayoritariamente uzbeka y existen problemas de convivencia, así como diversos irredentismos con los tayikos. No se trata de una situación sencilla, ingeniosamente creada por Stalin para dividir y gobernar: por un lado, se discuten cuestiones étnicas y de principios, por otro, existe la necesidad de colaborar para sobrevivir en una zona del mundo donde los países amigos son escasos y, cuando existen, esconden ambiciones hegemónicas. Cruzando un parque y pasando frente a la Ópera se llega frente al imponente Museo de Historia Nacional, detrás del cual el estatua de lenin, se trasladó a esta posición más apartada en los últimos años pero aún frente al Palacio de Gobierno, como recordatorio de una época que lucha por pasar a la historia. El podio de honor dentro del mobiliario urbano pertenece a uno estatua ecuestre de manas, el héroe épico local. En la misma plaza ondea la bandera nacional, custodiada por dos guardias inmóviles y de uniforme completo. Al otro lado de la amplia Avenida Chue se abre Plaza Ala demasiado, rodeado de hermosas columnatas a lo largo de las cuales destacan paneles que ilustran a los héroes nacionales: el 31 de agosto fue el Día de la Independencia, pero si se mira más de cerca parece un aniversario puramente formal, dado un velo de nostalgia recurrente por el pasado. Todo todavía huele a régimen soviético: desde los nombres de las calles, pasando por los monumentos, pasando por los edificios públicos y, finalmente, hasta la actitud apática de la gente. El pequeño tamaño del país y su conformación geográfica, combinados con la escasez de recursos naturales distintos del agua, han dificultado el desprendimiento de lo que fue la patria. Por último vemos el parlamento, en su estructura sólida y monolítica.

Bishkek entre secularismo, nostalgia y vida cotidiana

En la ciudad encontramos pocas mezquitas, señal de un mayor secularismo del pueblo kirguís; Lo veremos más en los pueblos en los próximos días, donde la ruralidad se abre más a los aspectos tradicionales. Dos señoras reconocen en nosotros rostros extranjeros y se acercan a nosotros hablando en inglés; descubriremos que son testigos de Jehová, pero su objetivo principal es entrenarse para intercambiar algunas palabras en un inglés discreto. También nos confirman que en el contexto soviético las cosas no estaban tan mal, había mayores garantías sobre el presente y el futuro y esto podría haber sido suficiente para ellos; por lo tanto la reintegración al mundo ruso representaría una conveniencia protectora que el actual aislamiento geográfico-económico no permite; No se trata de revanchismo, tanto es así que al inicio de la conversación dijeron expresamente que Kirguistán era una colonia de la Unión Soviética, pero unas migajas de bienestar son mejores que las difíciles incertidumbres del presente. La posición descentralizada, la conformación del territorio, la irrelevancia demográfica y la escasez de recursos naturales son un contrapeso lógico al orgullo independentista.

En Bishkek las temperaturas invernales alcanzan los -20 °C, mientras que en otros lugares alcanzan los -40 °C y nieva mucho.

Creemos que es suficiente, cae la tarde y lo que hemos visto representa un centro urbano curioso, aunque no apasionante: ciertamente despertarse en Samarcanda e irse a dormir en Bishkek significa vivir en dos mundos diferentes en un mismo día. Quiso la suerte que cerca del hotel haya un restaurante especializado en gastronomía. plov y no lo dejamos escapar. También probamos el lagman, una especie de tagliolini grande, ligeramente especiado, servido con carne, salsa picante y ajo. Cerramos con las ciudades, mañana pasaremos página y nos enfrentaremos a una dimensión más natural en las famosas montañas de Kirguistán.