Från Uzbekistan till Kirgizistan

Från Samarkand till Bishkek

Punktlig som alltid Afrosyab, höghastighetståg, avgår från Samarkand station kl 6.13 med destination Tashkent, springer längs en stäpp som alltid är densamma men aldrig tråkig. I Tasjkent hade vi lämnat Antagandets ortodoxa katedral, eftersom det ligger nära stationen. Dess gyllene lökkupoler lyckas lysa under en himmel som har lite dis; konstruktionen är ett påtagligt tecken på den nu historiska ryska närvaron och vi tror också att den är arkitektoniskt väl integrerad i sammanhanget. Ett par bilder och vi fortsätter taxiresan till flygplatsen, varifrån vi åker till Bishkek på ett Uzbekistan Airways-flyg. Vid utgången finns tre serier av kontroller, men inget som befarat angående valutan som växlas eller registreringskort, bara stämplar synonymt med en parasitisk och värdelös byråkrati. Strax efter start kan man tydligt se avgränsningen mellan det bördiga och odlade området och det öken, som passerar in i ett gult sammanhang inom några km: husen slutar och den riktiga stäppen börjar. Vi ser samma förändring vid ankomsten till Bishkek. All ombordstigning och operationer ombord fortskrider med ordning och reda, vilket vi vid det här laget skulle kunna definiera som uzbekiska, och vi anländer till den kaotiska kirgiziska flygplatsen. Här är miljön mer förvirrande, vi står inför långa köer vid passkontrollen som vi bara kan undvika genom att hoppa bland de första när de öppnar en ny disk. Vi byter om, köper ett lokalt SIM-kort och letar efter en taxi: den vanliga, kort sagt. Det finns en kundagent som pratar engelska och som vi förhandlar priset på taxin med, han tar oss sedan ut för att presentera oss för en trevlig gubbe med kalott på huvudet vid ratten i en sjaskig japansk liten bil med högerstyrd. I Kirgizistan kör man på andra sidan men uppenbarligen går man inte för långt, så länge bilarna rör sig. Vår chaufför lyfter som en raket på den mycket långa avenyn som leder till staden, det är cirka 35 km från flygplatsen, förutom att vi saktar ner klokt nära de täta hastighetskontrollerna. Den undviker trafikstockningar genom att hitta osannolika genvägar och tar oss säkert till vårt mål, något vi först inte tog för givet. Freedom-hotellet öppnade för inte ens en månad sedan och doftar nytt, när vi kommer fram hänger de tavlorna i korridorerna och de är ännu inte redo att bjuda på frukost, men med vetskapen om detta i förväg organiserar vi oss. Efter att ha tagit ett ljust rum i besittning är vi redo att upptäcka den kirgiziska huvudstaden. Invånarnas ansikten framhäver tydligt deras tillhörighet till en annan etnicitet, den mongoloida somatismen börjar råda över rundade ansikten och typiskt orientaliska ögon; de centralasiatiska egenskaperna tenderar gradvis att försvinna. Å andra sidan ser vi färre kvinnor med huvuddukar och fler tjejer klädda i västerländsk stil, men med mindre stil än uzbeker. Ett tecken på psykologisk underdånighet gentemot främmande länder som i detta fall gör grannlandet mer ära i en teoretisk utmaning om moderna seder. Som alltid gillar vi att promenera längs avenyerna för att komma närmare platser av intresse och se det dagliga livet som presenterar sig framför oss. Det är lördag eftermiddag, vi ligger en timme före Uzbekistan, vi ser unga människor och familjer gå, medan arbetarna som arbetar på byggarbetsplatserna fortsätter sitt arbete. Jämfört med andra städer har Bishkek inte mycket att visa upp, men det är ändå värt att se några vackra trädgårdar blandat med den oundvikliga sovjetiska fulheten, som är mer närvarande här än någon annanstans. Vi noterar först och främst hur tecknen är på kyrilliska och de latinska tecknen är nästan helt frånvarande, medan det i Uzbekistan var en blandning. Kirgizistan är ett avgjort mindre rikt land, även om det inte nödvändigtvis är fattigt: detta verkar bero på den mindre strålande historien och befolkningens nomadiska karaktär, förutom den bergiga strukturen som alltid har hindrat urbaniseringen. En bit från hotellet möter vi ortodoxa katedralen, vi går in i ögonblicket då det är ett firande och vi har möjlighet att lyssna på de värdefulla sångerna; påvarnas röster stiger och ekar mot de inre bågarna, de troende fortsätter att korsa sig med en rytm som vi inte kan förstå orsaken till. Den Segertorget visar ett smalt monument som representerar stiliseringen av en jurta, under vilken lågan brinner evig låga till minne av de dödade i krig. Symbolismer som tenderar att lyfta fram föreningen av lokal kultur med den sovjetiska kommunismens dogm. Många ryssar bor fortfarande i huvudstaden, även om majoriteten lämnade landet efter självständigheten, och det är den stad med mest europeiskt avtryck; det gemensamma språket är också Moskva. När du rör dig ut mot landsbygden och bergen tar kirgiziserna över och även de somatiska egenskaperna är nästan helt mongoloida till sin natur. Ett undantag är det sydvästra området kring Osh, där befolkningen till största delen är uzbekisk och det finns problem med samexistens, samt olika irredentisms med tadzjikerna. Inte en enkel situation, konstfullt skapad av Stalin för att splittra och härska: å ena sidan diskuteras etniska och principiella frågor, å andra sidan finns det behovet av att samarbeta för att överleva i ett område av världen där vänliga länder är knappa och, när de finns, döljer hegemoniska ambitioner. Genom att korsa en park och passera framför operahuset anländer du framför det imponerande Nationalhistoriska museet, bakom vilken Lenin staty, flyttat till denna mer avskilda position de senaste åren men fortfarande framför Regeringspalatset, som en påminnelse om en tid som kämpar för att bli historia. Hederspallen inom gatumöblerna tillhör en ryttarstaty av Manas, den lokala episka hjälten. På samma torg vajar nationalflaggan, bevakad av två orörliga vakter i full uniform. På andra sidan öppnar sig den breda Chue Avenue Ala Too fyrkantigt, omgiven av vackra pelargångar längs vilka paneler som illustrerar nationella hjältar sticker ut: 31 augusti var självständighetsdagen, men vid närmare granskning verkar det som en rent formell årsdag, med en slöja av återkommande nostalgi för det förflutna. Allt luktar fortfarande av den sovjetiska regimen: från namnen på gatorna, till monumenten, till de offentliga byggnaderna och slutligen till folkets apatiska attityd. Landets ringa storlek och geografiska form, i kombination med bristen på andra naturresurser än vatten, har gjort det svårt att skilja sig från det som var fosterlandet. Slutligen ser vi parlamentet i dess solida och monolitiska struktur.

Bishkek mellan sekularism, nostalgi och vardagsliv

I staden mötte vi få moskéer, ett tecken på en större sekularism hos det kirgiziska folket; vi kommer att se mer av det inom byarna de följande dagarna, där landsbygden öppnar upp mer för traditionella aspekter. Två damer känner igen främmande ansikten i oss och närmar sig oss och pratar engelska; vi kommer att upptäcka att de är Jehovas vittnen, men deras primära syfte är att träna sig själva i att utbyta några ord på diskret engelska. Vi har också bekräftelse från dem att det i sovjetsammanhang inte var så illa, det fanns större garantier om nutid och framtid och detta kunde ha räckt för dem; därför skulle återintegrering i den ryska världen utgöra en skyddande bekvämlighet som den nuvarande geografiskt-ekonomiska isoleringen inte tillåter. det är inte en fråga om revanchism, så mycket att de i början av samtalet uttryckligen sa att Kirgizistan var en koloni av Sovjetunionen, men några smulor av välfärd är bättre än nutidens svåra osäkerheter. Decentraliserad position, territoriets form, demografisk irrelevans och knapphet på naturresurser är en logisk motvikt till oberoende stolthet.

I Bisjkek når vintertemperaturerna -20 °C, medan de på andra ställen når -40 °C och det snöar mycket.

Vi tror att det räcker, kvällen faller och det vi har sett representerar en nyfiken, om än inte spännande, stadskärna: att vakna upp i Samarkand och sova i Bishkek betyder verkligen att leva i två olika världar inom samma dag. Som tur är finns det en restaurang som specialiserar sig på gastronomi nära hotellet plov och vi låter det inte försvinna. Vi smakar även på lagman, en sorts stor lättkryddad tagliolini som serveras med kött, chilisås och vitlök. Vi stänger med städerna, imorgon vänder vi blad och vi kommer att möta en mer naturlig dimension på de berömda bergen i Kirgizistan.