Söderut, mot Kina

Tisdagen den 12 september 2023

Soluppgång från jurtorna på Song Köl, Tash Rabats avlägset belägna karavanserai

Från Song Köl till Tash Rabat, via Naryn

Ett praktiskt handfat utanför, med utsikt över sjön och bergen, hälsar oss välkomna på morgonen; följt av den vanliga frukosten kl 8 för att gå 8.30. Vi kör om gårdagens sista sträcka i minst en halvtimme för att ta vänster in på en väg som endast är acceptabel för terrängfordon; vi ser och tycker synd om fyra västerlänningar som skjuter överbelastade cyklar till fots, på ett underlag som, trots att de inte har några större stigningar, inte är i bra förhållanden. Till en början steg, Moldo-Bel, befinner vi oss vända mot en platå som blockerar en del av landskapsvyn över dalen, kompenserat av den avkopplande utsikten över prärier som ser ut att ha klippts nyligen, med herdarjurtor utspridda på ett säkert avstånd mellan dem. En annan följer, den Mels, beläget längre ner, där vägen spårar en lång rad hårnålsböjar för att störta ner i dalbottnen. Vi har sedan ett trevligt möte med en stor grupp kameler, det kommer att vara ett femtontal av dem, avsedda att beta längs vägen; lite längre fram börjar man se jakar, mindre än tibetaner, med den vanliga tjocka pälsen som når marken.

Entrén till Naryn är inte en av dem som får dig att leta efter en fastighetsmäklare för att köpa ett hus: barackerblock byggda i all hast vem vet när med betongpaneler tycks stå emot tyngdkraften, balkongerna, även de av betong, framstår som öppna munnar och ger en glimt av gardinfönster. Entréerna och rabatterna är i perfekt harmoni med resten. En känsla av ömhet blandad med beundran sprider sig mot några hyresgäster som försöker försköna dessa ekomonster genom att visa rader av blommande vaser på sin balkong, ett tecken på de som inte vill ge efter för så mycket fulhet som omger dem. Det måste sägas att de i många fall, jämfört med exteriörer som är dekadenta så att de framstår som obebodda, kontrasteras de av interiörer av välskötta boenden i mänsklig skala, där estetisk smak äntligen kan uttrycka sig med mattor, gardiner, möbler och dekorationer. Den enda välrenoverade byggnaden är milisens, polisens, om än i en sovjetisk brutalistisk stil, som måste ge en kraftfull och oklanderlig bild av sig själv. I de urbana utkanterna kan du se ekomonster av övergivna fabriker eller byggnader som regimskiftet har lämnat oavslutade. Vi ser också tecken på den berömda Intourist-byrån, som under sovjettiden exklusivt skötte inresa och vistelse för utländska besökare. Vi hade nog resans bästa lunch, på en avlägsen plats, där de lagade mat lamm shashlik mycket mör och välkryddad. Från Naryn ger vi oss av i södergående riktning mot nästa mål, Tash Rabat, längs en viktig asfalterad artär för transit mot Kina, som når sin topp vid gränsen som ligger vid Torugartpasset på 3 752 m; Med tanke på höjden verkar det som om det stänger i en månad när vinterförhållandena gör passage omöjlig, annars försöker vi hålla den fri så mycket som möjligt med tanke på dess strategiska betydelse. De flesta av de varor som kommer från Kina och inte bara är avsedda för Kirgizistan passerar här. Landskapet är monotont, prärierna följer varandra längs vägkanterna som verkar som en rak tråd; längs rutten ser vi många kinesiska lastbilar i motsatt riktning, med bilar eller containrar ombord. När det är cirka 80 km kvar till passet, inte ens trettio fågelvägen, och alltså till den kinesiska gränsen, svänger vi vänster in på en grusväg som en gång representerade Silk Roads rutt, och där den historiska karavanserai ligger cirka tio km bort. På grund av att vi var nära den kinesiska gränsen var det nödvändigt att ha ett särskilt tillstånd begärt i förväg och som vi även kommer att behöva imorgon på Köl Suu. En polis anländer på ett mycket vänligt sätt, vi byter ut de fyra orden vi kan på ryska och tar ett foto tillsammans. Floran visar vackra tuftade tistlar, nästan helt bleka; de som inte är har en vacker rosa färg. Sedan finns det blommande örter med grön bas och gul stjälk, samt en rad håriga växter, användbara för att försvara sig mot vinterns påfrestningar, i tofsar och suckulenter med minst tre centimeter långa taggar. Den caravanserai av Tash Rabat får en speciell betydelse för oss eftersom vi vid denna tidpunkt helst går med, eller snarare återupptar, sidenvägen som lämnades i Kashgar när vi reste den kinesiska sträckan med start från Peking. Den sorgliga men ändå vackra uiguriska staden som ligger i utkanten av Xinjiang ligger strax bortom dessa berg och vi undrar hur det kommer att ha förändrats under dessa tio år, där siniseringen kommer att ha tagit enorma framsteg. När vi pratar med lokalbefolkningen får vi veta att många moskéer har förstörts i ett försök att utrota den religiösa komponenten, lokalsamhällets lim.

Låt oss besöka stenbyggnadens inre, med mycket tjocka murar att det såg ut som en fästning, även om det vid sitt ursprung på 900-talet måste ha varit ett nestorianskt kloster. Det är i en användbar position för dem som var på väg att ta itu med Tian Shan-kedjan eller precis hade passerat den och hittade förfriskningar varje säsong. Att gå in i det verkar som att gå tillbaka århundraden, med de små rummen för resenärer, matsalen och stallet. Enkelt byggd med lokala stenar lyckas den få en ur arkitektonisk synvinkel avsevärd dimension tack vare valven, överst på vilka det finns ett hål för att släppa in ljuset.

Solnedgång i Tash Rabat-dalen

Jurtlägret ligger några hundra meter bort; vers tidpunkten för solnedgången himlen skingra slöjorna och en promenad för att se dalen från ovan, var jakar betar, antar en viss karaktär. Natten faller på, bara ett fåtal djur kan höras dröjande på ängarna och bäckarna som har grävt sig fram genom gräset i ett försök att nå bäcken på botten.