Sul, em direção à China

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Nascer do sol nas yurts em Song Köl, o remoto caravançarai de Tash Rabat

De Song Köl a Tash Rabat, via Naryn

Uma prática pia localizada no exterior, com vista para o lago e as montanhas, nos recebe pela manhã; seguido do habitual pequeno-almoço às 8h com saída às 8h30. Refazemos o último trecho de ontem por pelo menos meia hora para virar à esquerda em uma estrada aceitável apenas para veículos off-road; vemos e temos pena de quatro ocidentais empurrando a pé bicicletas sobrecarregadas, num piso que, apesar de não ter grandes subidas, não está em boas condições. No início passo, o Moldo-Bel, estamos perante um planalto que bloqueia parte da vista paisagística do vale, compensada pela vista relaxante de pradarias que parecem ter sido recentemente ceifadas, com yurts de pastores espalhadas a uma distância segura entre elas. Segue-se outro, o Mels, localizada mais abaixo, onde a estrada traça uma longa série de curvas fechadas para mergulhar no fundo do vale. Teremos então um agradável encontro com um grande grupo de camelos, serão cerca de quinze deles, com a intenção de pastar ao longo da estrada; um pouco mais adiante você começa a ver iaques, menores que os tibetanos, com a habitual pelagem grossa que chega até o chão.

A entrada em Naryn não é daquelas que levam a procurar uma imobiliária para comprar uma casa: blocos de quartéis construídos à pressa sabe-se lá quando com painéis de betão parecem resistir à força da gravidade, as varandas, também de betão, parecem bocas abertas e permitem vislumbrar janelas com cortinas. As entradas e canteiros estão em perfeita harmonia com o resto. Um sentimento de ternura misturado com admiração espalha-se por alguns inquilinos que tentam embelezar estes eco-monstros exibindo filas de vasos de flores na sua varanda, sinal de quem não quer ceder a tanta feiúra que os rodeia. É preciso dizer que em muitos casos, comparados com exteriores decadentes a ponto de parecerem desabitados, são contrastados por interiores de alojamentos bem cuidados e à escala humana, onde o gosto estético pode finalmente expressar-se com tapetes, cortinas, móveis e decorações. O único edifício bem renovado é o da milícia, da polícia, embora num contexto de estilo brutalista soviético, que deve proporcionar uma imagem poderosa e impecável de si mesmo. Nas periferias urbanas é possível ver eco-monstros de fábricas abandonadas ou de edifícios que a mudança de regime deixou inacabados. Vemos também sinais da famosa agência Intourist, que durante a era soviética geria exclusivamente a entrada e permanência de visitantes estrangeiros. Provavelmente almoçamos melhor da viagem, num lugar remoto, onde cozinharam shashlik de cordeiro muito macio e bem temperado. De Naryn partimos em direção sul em direção ao próximo destino, Tash Rabat, ao longo de uma importante artéria asfaltada de trânsito para a China, que atinge o seu pico na fronteira situada no passo de Torugart a 3.752 m; dada a altitude parece que fecha durante um mês quando as condições de inverno impossibilitam a passagem, caso contrário tentamos mantê-lo livre o máximo possível dada a sua importância estratégica. Por aqui passa a maior parte das mercadorias que chegam da China e com destino não só ao Quirguistão. A paisagem é monótona, as pradarias sucedem-se ao longo das margens da estrada que parece um fio recto; ao longo do percurso vemos muitos camiões chineses em sentido contrário, com carros ou contentores a bordo. Quando faltam cerca de 80 km para o passo, nem trinta em linha recta, e portanto para a fronteira chinesa, viramos à esquerda para uma estrada de terra que outrora representou o percurso da Rota da Seda, e onde se situa o histórico caravançarai a cerca de dez km. Devido ao facto de estarmos perto da fronteira chinesa, foi necessário solicitar previamente uma autorização especial e da qual também necessitaremos amanhã em Köl Suu. Um policial chega muito simpático, trocamos as quatro palavras que sabemos em russo e tiramos uma foto juntos. A flora exibe belos cardos tufados, quase completamente desbotados; aqueles que não têm uma linda cor rosa. Depois, há ervas com flores de base verde e caule amarelo, além de uma série de plantas peludas, úteis para a defesa dos rigores do inverno, em tufos, e suculentas com espinhos de pelo menos três centímetros de comprimento. O caravançarai de Tash Rabat assume um significado particular para nós porque neste ponto idealmente ingressamos, ou melhor, retomamos, a Rota da Seda deixada em Kashgar quando percorríamos o trecho chinês a partir de Pequim. A triste mas bela cidade uigur localizada nos limites de Xinjiang fica logo além dessas montanhas e nos perguntamos como isso terá mudado nestes dez anos, onde a sinicização terá feito avanços gigantescos. Conversando com a população local ficamos sabendo que muitas mesquitas foram destruídas na tentativa de erradicar a componente religiosa, a cola da comunidade local.

Vamos visitar o interior do edifício de pedra, com paredes muito grossas que parecia uma fortaleza, embora nas suas origens no século X deva ter sido um mosteiro nestoriano. Está numa posição útil para aqueles que estavam prestes a enfrentar a cadeia de Tian Shan ou que acabaram de a cruzar, encontrando refresco em cada estação. Entrar parece voltar séculos atrás, com as pequenas salas dos viajantes, o refeitório e a cavalariça. Construída de forma simples com pedras locais, consegue ter uma dimensão apreciável do ponto de vista arquitectónico graças às abóbadas, no topo das quais existe um orifício para deixar entrar a luz.

Pôr do sol no vale de Tash Rabat

O acampamento das yurts está localizado a algumas centenas de metros de distância; versículo a hora do pôr do sol o céu dissipa os véus e um passeio para ver o vale visto de cima, onde iaques pastam, assume um personagem específico. A noite cai, apenas alguns animais podem ser ouvidos nos prados e nos riachos que abriram caminho através da grama na tentativa de chegar ao riacho no fundo.