Tashkent e Khiva

Chorsu, Khast Imom e o terremoto de Tashkent

De manhã cedo estamos prontos para partir novamente para descobrir o que ainda não vimos de Tashkent. A pé nos levamos até a área de Bazar Chorsu depois de dar uma olhada no Madrasa Kulkedash, em reforma, de fora para dentro Mesquita Juma, na sexta-feira, com os seus amplos interiores onde um tapete macio permite que alguns homens durmam no chão, de uma forma pouco ortodoxa para o local onde nos encontramos. Não sabemos se são vagabundos, que não foram vistos durante todo o percurso, ou porque estão ali. As cúpulas são majestosas tanto pelo tamanho quanto pela decoração, mas veremos outras ainda mais impressionantes. Descobrimos assim que neste país não existem limitações à entrada nos locais de culto, sujeitas ao cumprimento das regras que a própria religião impõe. Depois do período em que os locais de culto eram utilizados para atividades civis como armazenamento de mercadorias ou produção, acolhendo em raros casos museus, desde 1991 tem-se verificado um aumento notável do interesse religioso, financiado sobretudo pelos países árabes à procura de adeptos. Por isso, visitar mesquitas traduz-se sempre numa experiência em que a sobriedade dos interiores se mistura com a majestade das cúpulas e dos frescos, bem como tapetes enormes que cobrem toda a superfície transitável. Tudo num contexto de esplendor que cheira a restauro recente. Dos dois edifícios situados numa colina descemos em direção ao bazar, cuja enorme cúpula o torna reconhecível de longe. Abaixo dela o expositor do talho, onde se destacam as miudezas mas também lindas fatias de carne, barracas de especiarias e laticínios, incluindo queijo seco, como já encontrado na Mongólia, enquanto os vendedores de frutas secas encontram espaço no hemiciclo do andar superior; algumas variedades, como a uva, são apetitosas, enquanto outras têm cores tão fortes que as tornam duvidosas ou pelo menos adocicadas em termos de autenticidade. No exterior existe o departamento de frutas e legumes, semelhante ao nosso em termos de variedade, se não fossem os grandes e compridos melões. Surpreende o caos ordenado que o caracteriza, num vai e vem pacífico e silencioso de vendedores e compradores, muito diferente dos nossos bazares locais. Também aqui os olhos se fixam nos grandes tabuleiros de uvas secas, mas as famosas nozes não fogem à regra. Saímos pelo lado oposto para conhecer o local de maior interesse: é preciso dizer que se Bukhara é a capital religiosa histórica do Uzbequistão, Tashkent representa a sua sede moderna e moderada. E será cada vez mais assim, dado que o Centro da Civilização Islâmica: um edifício de enormes dimensões destinado a ser muito mais que uma mesquita. Tudo está localizado na zona de Khast Imom, o que poderíamos definir como um bairro religioso muito bem cuidado que inclui a Mesquita Hazrati Imom Friday, construída por Karimov em 2007, que tem um estilo sóbrio mas com um belo mihrab e sobretudo três cúpulas particularmente decoradas, especialmente a central. Atravessando a grande praça você chega ao Barak Khan Madraça, depois o Mausoléu de Abu Bakr Kaffal Shoshi e um parque bem cuidado onde existem pinheiros que também são muito comuns aqui. Este é também o local onde se encontra a maior concentração de turistas e fiéis vindos de outras partes do país e onde se concentra o maior número de lojas dedicadas à venda de lembranças, tapetes e tudo o mais que possa de alguma forma ser típico. A princípio ficamos surpresos com a forma como as células estudantis dentro das madrasas foram transformadas em lojas; na realidade, não são locais de culto, mesmo que estejam dentro de edifícios ligados a atividades religiosas: muitas vezes são simplesmente uma dúzia de pequenas salas vazias que de outra forma permaneceriam vazias. Às vezes, porém, eles estão em ambientes com fundo de majólica fina, onde os ímãs de geladeira expostos não são os melhores. Já é meio-dia e com algumas paragens de metro, o bilhete custa 0,15€ e pode viajar o quanto quiser desde que não saia do metro, regressamos ao hotel para fechar a mala e deixá-la na recepção; novamente de metrô em direção ao norte, al Centro Plov da Ásia Central para o almoço, temendo que seja o clássico catalisador para turistas famintos por comodidades típicas, que recebem fast food. Nada disso: você só come plov, do qual pode escolher alguns acompanhamentos adicionais, não se vende álcool e o atendimento no almoço festivo é muito local. Mas o prato é delicioso e descobrimos porquê vendo como é preparado, vagando entre os enormes Kazans: panelas grandes fixadas em bases de alvenaria onde a lenha queima por baixo e o arroz misturado aos demais ingredientes cozinha. Ao lado você pode ver o padeiro tirando do forno os pães típicos que você vê em quase todos os lugares, em vez daqueles que pretendem cortar a carne e assim por diante. Nas nossas latitudes um passeio turístico cultural em meio à gastronomia seria impensável devido às normas que regulam a higiene, mas aqui tal rigidez não existe e é bom que seja assim. Saímos enquanto o Centro enche na hora do rush e, caminhando pela enorme Torre de TV, característico mas não bonito, vamos ver Mesquita Menor, ou Mesquita Branca, recentemente construída em 2014, com uma brancura deslumbrante, um teto que conduz a uma esplêndida cúpula e uma entrada reservada aos homens. É difícil explicar como tal simplicidade pode se traduzir em beleza. A partir daqui o nosso percurso segue ao longo do rio por um caminho em direcção ao centro para ver o Monumento Memorial do Terremoto de 1966, quando a cidade foi arrasada e o regime decidiu celebrar desta forma a interessada solidariedade da União, que viu a maior implantação de russos étnicos na República do Usbequistão. Figuras humanas de bronze estendendo a mão para ajudar, construir, consolar e realizar todos os gestos para ajudar a população devastada, pelo menos é o que diz o mural. Ainda temos tempo de ver os pequenos e compactos mausoléus de Kaldirgochbiy, Shaikh Hovendi Tahur e Sheikhantaur em uma área de palácios colmeias; isso dá uma maior contemplação ao local onde repousam figuras históricas. Mais uma viagem de metro para a curta visita ao Parque Navoiy, bastante mal cuidado, um local com recantos pouco tranquilizadores e que não deve ser visitado se não estivermos num país seguro: aqui vemos ao longe o Parlamento, Oliy Majlis, um mobiliário inútil que se reúne de vez em quando para endossar decisões já tomadas no interior do Palácio Presidencial, e o Palácio Istiklol, da Amizade entre os Povos, com um aspecto soviético decadente mas aceitável quando iluminado à noite.

Ordem, poder e fachada em Tashkent

Como normalmente acontece em regimes autoritários, a ordem reina suprema: não se vê lixo no chão, os jardins estão bem cuidados e não há desocupados por perto. Tashkent tinha doze portões e com as expansões subsequentes da cidade nenhum permaneceu; agora o novo presidente instruiu técnicos a fazerem algumas escavações, mas por enquanto não há vestígios disso.

É hora de voltar ao hotel, pegar nossos pertences e seguir de táxi para o aeroporto. O motorista, apesar de ter sido avisado em todas as línguas possíveis até pela recepcionista, não entende, ou não sabe da sua existência, que temos que ir às partidas nacionais, por isso assim que chegamos às partidas internacionais descobrimos que para ir aonde queremos temos que reservar mais 15 minutos noutro táxi: não é problema porque temos tempo e não fazemos questão disso. Chegando finalmente ao recentemente renovado terminal 3 para partidas domésticas, pegamos o voo doméstico para Urgench, que nos dá uma bela vista na decolagem visão noturna da capital. Durante a viagem encontramos um guia amigável que fala bem italiano e com ele compartilhamos a viagem de 40 minutos até Khiva. Estamos no oeste do Uzbequistão, a poucos quilómetros da fronteira com o Turquemenistão, numa zona que estaria deserta se não estivéssemos na bacia do Amu Darya. O hotel está localizado em interior das paredes (Ichon-Qala), muito conveniente para uma caminhada noturna; a princípio deixa-nos perplexos, com flashes de luz aparecendo por todos os lados dos monumentos, parece ser em Hollywood. Quando o olhar se habitua descobrimos o valor das iluminações e começamos a apreciá-las ao realçar o tesouro que as antigas muralhas encerram. Khiva era uma cidade da Rota da Seda, estratégica por estar distante dos grandes centros urbanos, com uma história nem sempre nobre ligada ao tráfico de escravos. Mas não é necessário ver a história com olhos contemporâneos e a vida que passou durante séculos na Ásia Central raramente proporcionou prazeres. A crueldade e o abuso estavam na ordem do dia e quando as guerras surgiram as cidades foram arrasadas, enquanto os habitantes sobreviventes foram deportados e mercantilizados como escravos. Não que fosse muito diferente em outros lugares, talvez aqui os padrões tenham sido tornados mais rígidos também pela severidade da natureza.

O cansaço de passear por Tashkent é literalmente varrido pelo prazer de descobrir novos recantos altos minaretes sobre os quais sobem os faróis, os enormes aivans do madrassas pairam sobre os homenzinhos que lutam para encaixá-los na tela de um smartphone visto de baixo, cúpulas de mesquitas brilham sob um céu noturno claro. Certamente não foi assim no passado: vidas áridas e um menor sentido de espetacularização devem ter feito a cidade parecer muito diferente para o viajante que ali chegou; mas este último não procurava a beleza, procurava uma paragem antes de regressar às estradas das estepes ou aos compradores das suas mercadorias.

Primeira noite em Khiva

A família que gere o pequeno hotel demonstra uma cortesia que nos faz sentir ainda mais em casa; Embora não tenhamos uma linguagem comum, nos entendemos muito bem. Onde falta conhecimento, boa vontade, os meios oferecidos pela tecnologia e um mínimo de adaptação garantem o sucesso.