Tasjkent og Khiva

Chorsu, Khast Imom og Tashkent-jordskælvet

Tidligt om morgenen er vi klar til at tage afsted igen for at opdage, hvad vi endnu ikke har set af Tashkent. Til fods tager vi os selv til området for Chorsu Bazaar efter at have set på Madrasa Kulkedash, under renovering, udefra til inde Juma-moskeen, fredag, med sine store interiører, hvor et blødt tæppe giver nogle mænd mulighed for at sove på gulvet, på en måde, der ikke er for ortodoks for det sted, vi er i. Vi ved ikke, om de er trampfarer, som ikke blev set rundt under hele rejsen, eller hvorfor de er der. Kuplerne er majestætiske både for deres størrelse og dekorationer, men vi vil se endnu flere imponerende. Vi opdager således, at der i dette land ikke er begrænsninger for adgang til gudstjenester, med forbehold for overholdelse af de regler, som religionen selv pålægger. Efter den periode, hvor tilbedelsessteder blev brugt til civile aktiviteter såsom opbevaring af varer eller produktion, i sjældne tilfælde vært for museer, har der siden 1991 været en markant stigning i religiøs interesse, finansieret frem for alt af arabiske lande, der leder efter tilhængere. Derfor udmønter man sig altid i en oplevelse, hvor nøgternheden i interiøret blander sig med majestæten af kupler og fresker, samt store tæpper som dækker hele den gangbare overflade. Alt sammen i en pragtsammenhæng, der lugter af nylig restaurering. Fra de to bygninger, der ligger på en bakke, går vi ned mod basaren, hvis enorme kuppel gør den genkendelig langvejs fra. Under den udstiller slagteren, hvor indmaden, men også smukke kødskiver skiller sig ud, krydderiboder og mejeriprodukter, herunder tørret ost som allerede findes i Mongoliet, mens sælgere af tørret frugt de finder plads i halvcyklen på øverste etage; nogle sorter, såsom druer, er appetitlige, mens andre har så stærke farver, at de gør dem tvivlsomme eller i det mindste sødet med hensyn til ægthed. Udenfor er der frugt- og grøntafdelingen, der ligner vores variationsmæssigt, hvis ikke de store og lange meloner. Det ordnede kaos, der kendetegner det, er overraskende, i et fredeligt og stille komme og gå af sælgere og købere, meget forskelligt fra vores lokale basarer. Også her fokuserer øjnene på de store bakker med tørrede druer, men de berømte valnødder er ingen undtagelse. Vi går ud på den modsatte side for at se stedet af størst interesse: Det må siges, at hvis Bukhara er den historiske religiøse hovedstad i Usbekistan, repræsenterer Tasjkent dets moderne og moderate hovedkvarter. Og det vil det i stigende grad være, i betragtning af at Center for Islamisk Civilisation: en bygning af enorme dimensioner bestemt til at blive meget mere end en moske. Alt ligger i Khast Imom-området, hvad vi kunne definere som et meget velholdt religiøst kvarter som omfatter Hazrati Imom Fredagsmoskeen, bygget af Karimov i 2007, som har en sober stil, men med en smuk mihrab og frem for alt tre særligt udsmykkede kupler, især den centrale. Krydser du den store plads når du Barak Khan Madrasa, så Abu Bakr Kaffal Shoshi-mausoleet og en velholdt park, hvor der er fyrretræer, der også er meget almindelige her. Dette er også stedet, hvor den største koncentration af turister og troende, der ankommer fra andre dele af landet, findes, og hvor det største antal butikker dedikeret til salg af souvenirs, tæpper og alt andet, der på en eller anden måde kan være typisk, er koncentreret. Først er vi overraskede over, hvordan studentercellerne inde i madrasaerne er blevet omdannet til butikker; i virkeligheden er de ikke steder for tilbedelse, selv om de er inde i bygninger forbundet med religiøse aktiviteter: ofte er de blot et dusin små nøgne rum, der ellers ville stå tomme. Nogle gange er de dog i omgivelser med en baggrund af fin majolika, hvor de udstillede køleskabsmagneter ikke er de bedste. Det er nu middag og med et par metrostop koster en billet €0,15, og du kan rejse så meget du vil, så længe du ikke forlader metroen, vi vender tilbage til hotellet for at lukke tasken og efterlade den i receptionen; igen med metro mod nord, al Centralasiatiske Plov Center til frokost, frygtede det er den klassiske katalysator for turister, der er sultne efter typiske faciliteter, som får fastfood. Intet af dette: du spiser kun plov, hvoraf du kan vælge et par ekstra tilbehør, der sælges ikke alkohol og fremmødet til festfrokosten er meget lokalt. Men retten er lækker, og vi opdager hvorfor ved at se, hvordan den tilberedes, vandrer blandt de store Kazans: store gryder fastgjort på murede bunde, hvor træet brænder nedenunder, og risene blandet med de øvrige ingredienser koger. På siden kan du se bager trække de typiske brød ud af ovnen, som du ser næsten overalt, i stedet for dem, der har til hensigt at skære kødet og så videre. På vores breddegrader ville en kulturturisttur midt i køkkenet være utænkelig på grund af hygiejnereglerne, men her eksisterer en sådan stivhed ikke, og det er en god ting, at det er sådan. Vi går ud, mens centret fyldes op i myldretiden og går langs den enorme TV tårn, karakteristisk, men ikke smuk, lad os gå og se det Mindre moské, eller White Mosque, for nylig bygget i 2014, med en blændende hvidhed, et loft, der fører til en pragtfuld kuppel og en indgang forbeholdt mænd. Det er svært at forklare, hvordan sådan enkelhed kan omsættes til skønhed. Herfra fører vores rute langs floden på en sti mod centrum for at se Mindesmærke for jordskælv af 1966, da byen blev jævnet med jorden, og regimet besluttede at fejre på denne måde den interesserede solidaritet i Unionen, som så den yderligere implantation af etniske russere i Den Usbekiske Republik. Bronzemenneskelige figurer, der rækker ud for at hjælpe, bygge, trøste og udføre enhver gestus for at hjælpe den ødelagte befolkning, dette er i hvert fald, hvad vægmaleriet siger. Vi har stadig tid til at se de små og kompakte Kaldirgochbiy-mausoleer, Shaykh Hovendi Tahur og Sheikhantaur i et område med bikube-paladser; dette giver yderligere kontemplation til stedet, hvor historiske personer hviler. Endnu en metrotur for det korte besøg i Navoiy Park, ret usoigneret, et sted med ikke særlig betryggende hjørner og ikke skal besøges, hvis vi ikke var i et sikkert land: her ser vi på afstand parlamentet, Oliy Majlis, en ubrugelig indretning, der mødes fra tid til anden for at godkende beslutninger, der allerede er truffet inde i præsidentpaladset, og Istiklolcaden mellem folk, men acceptable paladser. udseende, når det er oplyst om natten.

Orden, magt og facade i Tashkent

Som det normalt sker i autoritære regimer, hersker orden: du ser ikke noget affald på jorden, haverne er velholdte, og der er ingen ledige rundt omkring. Tasjkent havde tolv porte og med de efterfølgende udvidelser af byen var der ingen tilbage; nu har den nye præsident instrueret teknikere til at lave nogle udgravninger, men i øjeblikket er der ingen spor af det.

Det er tid til at vende tilbage til hotellet, hente vores ejendele og tage til lufthavnen med taxa. Chaufføren, på trods af at være blevet advaret på alle mulige sprog, selv af receptionisten, forstår ikke, eller kender ikke til dens eksistens, at vi er nødt til at gå til de nationale afgange, så når vi ankommer til de internationale afgange, opdager vi, at for at gå, hvor vi vil, skal vi tillade yderligere 15 minutter på en anden taxa: det er ikke et problem, da vi har tid, og vi gør ikke noget ved det. Endelig ankommer vi til den nyligt renoverede terminal 3 til indenrigsafgange, tager vi indenrigsflyet til Urgench, som giver os en flot udsigt ved take-off natudsigt over hovedstaden. Under rejsen møder vi en venlig guide, der taler godt italiensk, og med ham deler vi den 40 minutters rejse til Khiva. Vi befinder os i det vestlige Usbekistan, få kilometer fra den turkmenske grænse, i et område, der ville være øde, hvis det ikke var fordi, vi er i Amu Darya-bassinet. Hotellet ligger kl indre af væggene (Ichon-Qala), meget praktisk til en nat gåtur; i første omgang efterlader det os forvirrede, med lysglimt overalt omkring monumenterne, det ser ud til at være i Hollywood. Når øjet vænner sig til det, opdager vi værdien af ​​belysningerne og begynder at værdsætte dem ved at fremhæve den skat, som de gamle vægge indeholder. Khiva var en by på Silkevejen, strategisk som den var fjernt fra de store bycentre, med en historie, der ikke altid var ædel forbundet med slavehandelen. Men det er ikke nødvendigt at se historien med nutidige øjne, og det liv, der er gået i århundreder i Centralasien, har sjældent haft fornøjelser. Grusomhed og misbrug var dagens orden, og da krigene kom, blev byerne jævnet med jorden, mens de overlevende indbyggere blev deporteret og handelsvarer som slaver. Ikke at det var meget anderledes andre steder, måske her blev standarderne skærpet også af naturens strenghed.

Trætheden opnået ved at vandre rundt i Tasjkent bliver bogstaveligt talt fejet væk af fornøjelsen ved at opdage nye, høje hjørner minareter hvorpå fyrtårnene klatrer op, de enorme aivaner af madrasas væver over de små mænd, der kæmper for at passe dem på skærmen på en smartphone nedefra, kupler af moskeer glitrer under en klar nattehimmel. Sådan var det bestemt ikke før i tiden: tørre liv og en mindre følelse af spektakularisering må have fået byen til at se meget anderledes ud for den rejsende, der ankom der; men sidstnævnte søgte ikke skønhed, han søgte et stop, før han vendte tilbage til steppevejene eller købere til sine varer.

Første nat i Khiva

Familien, der driver det lille hotel, udviser en høflighed, der får os til at føle os endnu mere hjemme; Selvom vi ikke har et fælles sprog, forstår vi hinanden rigtig godt. Hvor viden mangler, garanterer god vilje, teknologiens midler og et minimum af tilpasning succes.