Kirgisisk Outback

Fra Bishkek til Kyzyl-Oi

I aftes købte vi nogle frankfurtere og nogle fremragende oste, som vi vil spise på værelset. Efter morgenmaden møder vi CBT (Community Based Tourism) embedsmanden for at starte turen, vi lærer den russiske chauffør at kende, der kører en varevogn med rattet til højre og om cirka en time er vi klar til at tage afsted. Vi forlader byen på vej mod syd med et par stop for at fylde op med brændstof, vand og snacks. Når vi nu er i udkanten af ​​Bishkek ser vi en kæmpe forsamling af biler, som om der var en ekstraordinær begivenhed; i stedet vil vi opdage, at det er et bilmarked, hvor hovedstadens indbyggere samles for at sælge og købe biler i håbet om at finde noget bedre, i sammenhæng med et decideret uindbydende panorama. Vi tager den lige nationale vej, et meget hyppigt indslag i disse egne, som fører mod den kasakhiske grænse og efter et par dusin km drejer vi sydpå, hvor det kirgisiske bagland venter os. Vejen løber langs floden på dalbunden og begynder så at stige, den er bred og vi støder på mange lastbiler, der kører meget langsomt ned ad bakke; i ny og næ stoppes nogen og venter på reparationer, andre er kadavere, der er kommet af vejen og efterladt der, glemte metallig. Vi ankommer kl Også Ashuu bakke, beliggende på 3.180 m; en smal og forurenet tre km lang tunnel fører os dertil på den anden side, som åbner ud til en stor dal i bunden af hvilken der er en kro, hvor vi vil spise frokost: den er bestemt karakteristisk, hovedsagelig besøgt af lokale på gennemrejse. Der er nogle første generations Sprintere parkeret og brugt som mashrutkaer, de tager passagererne ud til en pause, mens chaufføren tjekker at niveauerne er OK, i hvert fald dem, så sætter de afsted igen i retning mod Bishkek eller Osh. Denne arterie fører til Fergana-dalen, omkringliggende bjergkæder og grænser, der ikke altid er venlige.

Herfra starter en omvej i Suusamyr-dalen op grusvej og sådan vil det stort set være hele ugen; Karakol-floden er altid ved vores side, der er folk, der rafter, andre fisker. Vi stopper for at se et historisk monument, ret mærkeligt i sådan en naturlig sammenhæng: det er en jurte bygget med mørtel, hvor Kojumkul tilsyneladende boede, en kæmpe, der faktisk levede mellem slutningen af det 19. århundrede og midten af det 20. århundrede, begavet med en sådan styrke, at han blev en national myte. En stor sky dukker op i horisonten, øser regn og går i opløsning, lige da vi midt på eftermiddagen ankommer til landsbyen Kyzyl-Oi, hvor vi skal overnatte i et homestay. Indkvarteringen er komfortabel og ren, damen, der byder os velkommen, taler naturligvis ikke engelsk, men forsøger ikke engang at føle med smil; det er deres måde at gøre tingene på, men de sørger for ikke at gå glip af noget, så det er fint. Der er ikke noget turistet ved landsbyen, og netop derfor er det interessant at gå ad den enkelte, lidt brugte vej, der skærer den i to: I ny og næ kommer en gammel Audi 80 eller en rygende Mercedes 190 forbi med nogle landmænd ombord. Ikke langt væk flyder flod med klart vand, vi kan næsten ikke forestille os, hvordan det er om foråret, når sneen smelter. Lad os se os omkring i gårdene til små gårde for at få en idé om livet på landet: i lader de er allerede blevet fyldt som forberedelse til vintersæsonen, som ikke må være særlig varm også på grund af placeringen i bunden af dalen; haverne er stadig fulde og venter på den sidste høst, nogle husmødre har travlt med at gå rundt, før mørket rammer byen. Normalt liv, ikke specielt muntert, der er ikke engang nogen grunde til det. Den eneste kilde til lethed kommer fra fodboldbanen, godt anlagt med kunstgræs, hvor børn chatter mellem kamp og kamp. Jeg deltager i et improviseret spil; i modsætning til voksne kan de sige et par ord engelsk på trods af at de er lidt over 10 år gamle. Det er en god mulighed for at interagere med den mest interessante del af lokalsamfundet. Gæstehusværelset har til huse i et lille hus, der rummer andre til gæster, selvom det kun er os i aften. Når du kommer ind, skal du tage dine sko af for at respektere de mange tæpper, der er til stede. Et af værelserne er brugt som spisestue, vi forstår ikke om huset er permanent brugt af gæster eller om ejerne bor der i de lange vintre, som nu bor i et mere enkelt, lige overfor. Aftensmaden er diskret, selvom den er beskeden: vi vil spise bedre de næste aftener på trods af at vi er i mere isolerede områder. Bagefter chatter vi med chaufføren, smartphones opfanger det lokale netværk godt og det er ikke svært at kommunikere via Googles stemmeoversætter. Han har synspunkter, der ikke nøjagtigt stemmer overens med vores, men situationen får os til at forstå ham, selvom vi ikke deler ham. Russisk født i Kirgisistan, han har boet som udlænding i sit land i 30 år. Hvis russerne tidligere repræsenterede den herskende klasse i enhver forstand af ordet, kom politiske ordrer fra Moskva, specialiserede job var deres prærogativ osv., nu betragtes de ofte som fremmedlegemer og tolereres knap nok. Mange forlod efter regimets sammenbrud, hvilket yderligere forværrede bruddet med etniske kirgisere. Han savner derfor Sovjetunionens tid, hvor alle var lige, havde et arbejde, og der ikke var nogen karriere. Skylden for alt dette skal tilskrives USA og til dels Europa, der er skyldige i at være for imødekommende og ikke særlig selvstændige i forhold til sin amerikanske slægtning. Der tegner sig et billede, hvor Vesten frem for alt er skrøbelig for at have mistet grundlaget for sin kultur og de principper, der prægede den, og ender med ikke længere at være sig selv. Under besættelsen i Afghanistan gik USA ind for udbredelsen af ​​heroinfabrikker, så det også endte i Rusland via Kirgisistan, både af økonomiske og politiske årsager. Ydermere opfattes den islamiske risiko som tavs, men høj, hvilket kun kan bringe yderligere vanskeligheder for befolkningen af ​​russisk oprindelse, og ikke kun med forbuddet mod at drikke vodka. De asiatiske republikkers uafhængighed medførte korruption, uhæmmet kapitalisme og uretfærdigheder, der ramte de mest sårbare klasser. Vi var klar over, at Soros finansierede skoleundervisningen, men efter hans mening påvirkede han elevernes tankegang, hvilket endte med at forårsage katastrofer.

Vores chauffør var en reparationsingeniør af europæisk fremstillet medicinsk udstyr for et schweizisk firma. Han arbejdede på to børnehospitaler i Bishkek og et i Jalalabad. Han har været i Europa, i Stockholm, Antwerpen og Bruxelles, men agter ikke at vende tilbage; ikke engang i Tyskland, hvor hans søn bor i Frankfurt. I stedet har han en datter, der bor i Moskva.

Lang og behagelig chat, selvom den ikke altid deles, og måske, netop derfor, mere lærerig. Natten udenfor er kølig, og dynerne, der dækker os under søvn, er meget nyttige.