Kirgisisk utmark

Fra Bishkek til Kyzyl-Oi

I går kveld kjøpte vi noen frankfurtere og litt utmerket ost som vi skal spise på rommet. Etter frokost møter vi CBT (Community Based Tourism) tjenestemannen for å starte turen, vi blir kjent med den russiske sjåføren som kjører en varebil med rattet på høyre side og om omtrent en time er vi klare til å dra. Vi forlater byen på vei sørover, med et par stopp for å hamstre drivstoff, vann og snacks. Når vi nå er i utkanten av Bishkek ser vi en enorm samling av biler, som om det var en ekstraordinær begivenhet; i stedet vil vi oppdage at det er et bilmarked der hovedstadens innbyggere samles for å selge og kjøpe biler i håp om å finne noe bedre, i sammenheng med et desidert lite innbydende panorama. Vi tar den rette riksveien, et svært hyppig innslag i disse delene, som fører mot den kasakhiske grensen og etter noen dusin km svinger vi sørover, hvor det kirgisiske innlandet venter på oss. Veien går langs elven på dalbunnen og begynner så å klatre, den er bred og vi møter mange lastebiler som går veldig sakte nedover; nå og da blir noen stoppet og venter på reparasjoner, andre er kadaver som har kommet av veien og forlatt der, glemte metalllik. Vi ankommer kl For Ashuu-bakken, som ligger på 3.180 m; en smal og forurenset tre km lang tunnel tar oss dit på den andre siden, som åpner ut mot en stor dal i bunnen av hvor det er et vertshus hvor vi skal spise lunsj: det er desidert karakteristisk, hovedsakelig besøkt av lokalbefolkningen på gjennomreise. Det står noen førstegenerasjons Sprintere parkert og brukt som mashrutkaer, de tar ut passasjerene for en pause, mens sjåføren sjekker at nivåene er OK, i hvert fall de, så setter de av gårde igjen i retning Bishkek eller Osh. Denne arterien fører til Fergana-dalen, omkringliggende fjellkjeder og grenser som ikke alltid er vennlige.

Herfra starter en omvei i Suusamyrdalen opp grusvei og det vil i grunnen være slik hele uken; Karakol-elven er alltid ved vår side, det er folk som rafter, andre som fisker. Vi stopper for å se et historisk monument, ganske merkelig i en slik naturlig sammenheng: det er en jurte bygget med mørtel, der Kojumkul tilsynelatende bodde, en kjempe som faktisk levde mellom slutten av 1800-tallet og midten av 1900-tallet, begavet med en slik styrke at han ble en nasjonal myte. En stor sky dukker opp i horisonten, øser regn og løser seg opp akkurat da vi midt på ettermiddagen ankommer landsbyen Kyzyl-Oi hvor vi skal overnatte i et hjem. Boligen er komfortabel og ren, damen som ønsker oss velkommen snakker åpenbart ikke engelsk, men prøver ikke engang å føle med smil; det er deres måte å gjøre ting på, men de passer på å ikke gå glipp av noe, så det er greit. Det er ikke noe turistaktig ved landsbyen, og det er nettopp derfor det er interessant å gå langs den enkle, lite brukte veien som deler den i to: av og til kommer en gammel Audi 80 eller en rykende Mercedes 190 forbi med noen bønder om bord. Ikke langt unna renner elv med klart vann, vi kan knapt forestille oss hvordan det er om våren når snøen smelter. La oss se rundt på gårdsplassene til små gårder for å få et inntrykk av livet på landet: i fjøs de er allerede fylt som forberedelse til vintersesongen, som ikke må være spesielt varm også på grunn av posisjonen i bunnen av dalen; hagene er fortsatt fulle og venter på siste høst, noen husmødre er opptatt med å gå rundt før mørket rammer byen. Normalt liv, ikke spesielt muntert, det er ikke engang noen grunner til det. Den eneste kilden til letthet kommer fra fotballbanen, godt anlagt med kunstgress, hvor barna prater mellom kamper. Jeg deltar i et improvisert spill; i motsetning til voksne kan de si noen få ord engelsk til tross for at de er litt over 10 år gamle. Det er en fin mulighet til å samhandle med den mest interessante delen av lokalsamfunnet. Gjestehusrommet holder til i et lite hus som inneholder andre for gjester, selv om det bare er oss i kveld. Når du kommer inn må du ta av deg skoene for å respektere de mange teppene som finnes. Et av rommene er brukt som spisestue, vi forstår ikke om huset er permanent brukt av gjester eller om eierne bor der i de lange vintrene, som nå bor i et enklere, rett overfor. Middagen er diskret, selv om den er beskjeden: vi vil spise bedre de neste kveldene til tross for at vi er i mer isolerte områder. Etterpå chatter vi med sjåføren, smarttelefonene fanger godt opp det lokale nettverket og det er ikke vanskelig å kommunisere via Googles stemmeoversetter. Han har synspunkter som ikke akkurat er sammenfallende med våre, men situasjonen fører til at vi forstår ham selv om vi ikke deler ham. Russisk født i Kirgisistan, han har bodd som utlending i landet sitt i 30 år. Hvis russerne tidligere representerte den herskende klassen i alle betydninger av ordet, politiske ordre kom fra Moskva, spesialiserte jobber var deres privilegium osv., blir de nå ofte betraktet som fremmedlegemer og knapt tolerert. Mange dro etter regimets sammenbrudd, noe som ytterligere forsterket bruddet med etniske kirgisere. Han savner derfor Sovjetunionens tider, da alle var likestilte, hadde jobb og det ikke var noen karriere. Skylden for alt dette skal tilskrives USA og delvis Europa, skyldig i å være for imøtekommende og lite autonom fra sin amerikanske slektning. Det tegner seg et bilde der Vesten er skjør fremfor alt for å ha mistet grunnlaget for sin kultur og prinsippene som preget den, og ender opp med å ikke lenger være seg selv. Under okkupasjonen i Afghanistan gikk USA inn for spredning av heroinfabrikker, slik at det også havnet i Russland via Kirgisistan, både av økonomiske og politiske årsaker. Videre oppfattes den islamske risikoen som taus, men høy, noe som bare kan gi ytterligere vanskeligheter for befolkningen av russisk opprinnelse, og ikke bare med forbudet mot å drikke vodka. Uavhengigheten til de asiatiske republikkene brakte korrupsjon, uhemmet kapitalisme og urettferdighet som rammet de mest sårbare klassene. Vi var klar over at Soros finansierte skoleundervisning, men etter hans mening påvirket han elevenes tenkning, og endte opp med å forårsake katastrofer.

Sjåføren vår var en reparasjonsingeniør av europeisk produsert medisinsk utstyr for et sveitsisk selskap. Han jobbet på to barnesykehus i Bishkek og ett i Jalalabad. Han har vært i Europa, i Stockholm, Antwerpen og Brussel, men har ikke tenkt å komme tilbake; ikke engang i Tyskland, hvor sønnen bor i Frankfurt. I stedet har han en datter som bor i Moskva.

Lang og hyggelig prat, selv om den ikke alltid deles, og kanskje, nettopp derfor, mer lærerik. Natten ute er kjølig og dynene som dekker oss under søvnen er veldig nyttige.