Ørnejakt og Issyk Köl

Fra Eki Naryn mot Issyk Köl

Frokosten er spesielt verdsatt både for sin smak og opprinnelse, og vi er sikre på at det som står på bordet kommer fra den lokale økonomien, på det meste fra Naryn. Blåbærsyltetøy og aprikossyltetøy er dronningene, men resten er også nevneverdig. En nysgjerrighet er gitt av fraværet av kniver; selv om maten serveres i små biter, er det situasjoner der det ikke skader å kunne kutte dem.

Ute av stand til å krysse Tosor-passet, vil vi bli tvunget til å omgå det ved å gå tilbake til Naryn og passere gjennom Kochkor. Men la oss først se på punktet hvor jeg to elver møtes blande det grumsete vannet i den ene med det klare vannet i den andre på bunnen av en canyon med rødlige vegger. Vel fremme i byen finner vi en dekkforhandler hvis verksted er en 40 fots container; her gjør vi det reparere dekket som hadde tømt seg i går, og fant en skrue fast i den. Det blir vel brukt et kvarter for å være til fots i disse traktene er ikke det beste, til tross for at det er stor solidaritet blant sjåførene. Vi benytter anledningen til å se oss rundt og se de velkledde folkene gå til moskeen, det er fredag. Fra dette tidspunktet vil veien bli asfaltert og du kan kjøre raskere; yurtene som ligger langs elven inne i den ene er karakteristiske grønn dal, et landskap preget av storfe og hester som går inn på veien, boder som selger meieriprodukter og moderne vogner i Far West-stil. De følger hverandre på relativt nær avstand, men selv deres innbyggere må snart tilbake til mindre kalde områder i løpet av den harde vinteren. Motorveien er ikke veldig travel, men det er de vanlige lastebilene som kommer og går fra Kina: caravanserais er ikke lenger nødvendig, men innholdet i reiser og transport har ikke endret seg. På et visst tidspunkt fremstår Issyk Köl-sjøen for oss for hva den er, et hav hvis bredder bare er synlige med ekstremt klar himmel.

Ørnejakt og kvelden i Bokonbaevo

Før vi ankommer dagens jurtleir har vi fortsatt en interessant avtale med ørnejakt: på et torg langt fra hjemmene og i nærheten av noen åser stopper vi for avtalen med ørnen og lærerne hans. Noen ganger lages en viss type show for turister, men i dette tilfellet får vi interessante nyheter om hvordan rovfugler fanges som unge, på trening og om alt annet som angår livet deres. Å se dyr i fangenskap er aldri en fornøyelse, selv om de i dette tilfellet behandles diskret og vi er forsikret om at de etter noen år slippes ut for å fly igjen i naturen. Jegere kidnapper dem fra reiret tre måneder etter fødselen, for å gjenkjenne kjønnet deres og bare ta hunnene. Ørnenes alder kan gjenkjennes på fjærdrakten deres, da jo hvitere de er, jo yngre er de. Fjærene skiftes så litt etter litt, ca 15 % per år, for at dyret skal kunne fly uten problemer, spesielt de lengre. En ørn kan bli 15 eller 16 år gammel; når de er rundt ti år slippes de løs slik at de fortsatt kan føde. De har vanligvis to yngel i året fra to unger. En hunn veier fra 5 til 7 kg, mens hannen veier to, maks tre kilo. Det er vanligvis hunnen som går på jakt og er nøkkelmedlem i familien. Som unge jakter de på små byttedyr, som murmeldyr eller kaniner, og til og med sauer, rever eller ulv i voksen alder. Hannene går ikke så langt. Trening foregår ved å plassere byttedyr på stadig større avstander, fra ti til tjue og deretter tretti meter. De observerer et bestemt kosthold slik at de ikke er late på grunn av metthet, men ikke for sultne og svake; det drives ingen jakt om sommeren, den perioden dyrene får unger, for å unngå at de blir stående uten foreldrene. De ser klart opptil to eller tre km, de spiser bare ferskt kjøtt da de, i motsetning til kondorer, ikke ville fordøye det. Showet består i å få ørnen til å ta en coyote-pels, der en av de to jegerne løper med pelsen bundet til en tråd mens den andre klatrer opp bakken for å få rovfuglen til å sveve i flukt slik at den dykker ned i byttet, griper den i klørne og samler premien som består av en bit ferskt kjøtt. I seg selv er forestillingen beskjeden, det interessante er å forstå meningen med det som skjer andre steder når jakten er ekte, en aktivitet med forfedres opphav som vi bare hadde hørt om i Mongolia. Til slutt prøver vi oss på bueskyting, en vanlig praksis i disse delene, men som på en eller annen måte lar oss gjenta fjorårets erfaring i Tanzania med hadzabe-stammen. Om noen minutter er vi i Bokonbaevo, hvor vi ser etter et sted for lunsj når klokken nå er 15.30 og vi smaker på det som kalles kebab, en slags kokt fårekjøtt som flyter i sin egen buljong. Når vi forlater byen nærmer veien seg innsjøen og det er her kveldens leir ligger, himmelen er dekket av skyer og vi rekker akkurat å ta en tur på rullesteinstranden av innsjøen før det begynner å regne. Yurtene er mindre, med to eller tre senger, mens den som brukes som spisestue er godt innredet lyse farger. Utpå kvelden blir regnet konstant og det er en behagelig følelse å kjenne dråpene falle tungt på jurten. Etter middag engasjerte en gruppe tilreisende malaysere en familiekompleks tilsynelatende sammensatt av bestefaren, et par sønner og barnebarn: de spiller en hel rekke fioliner og andre instrumenter, stemmene varierer fra skingrende høye toner til svært nevneverdig koralitet. Vi har muligheten til å sette pris på folkloren fra kirgisisk kultur både i skikker og musikk.