Bukhara

Mellom Kalon, basarer og mausoleer

Etter å ha fått tilbake kredittkortet som ble tatt som gissel i går fra minibanken, prøver vi å ta ut penger med Visa i en annen kontaktløs minibank, for ikke å risikere det igjen, men den 5-sifrede pin-koden godtas ikke: maks 4. Vi går så til Central Asian Hotel, som har et ganske praktisk vekslingskontor, og får det vi trenger. Vi forbereder oss derfor på nok en dag dedikert til å besøke skjønnhetene i Bukhara: vi starter med Hoja Zayniddin-moskeen, men fremfor alt er vi imponert over synet av minaret og Kalon-moskeen på en morgen da det ikke er mange mennesker rundt ennå; solen som begynner å berøre monumentene gir et enda mer majestetisk bilde. Vi besøker interiøret som her som i Khiva og Samarkand er like i struktur, men forskjellige i dekorasjoner, og vi blir aldri lei av å beundre dem i deres storhet. Sammenlignet med det som ble sett i Iran, er designene mindre fine, mer geometriske, men de tar form på avstand i kraft av de store dimensjonene som antas av aivanen og portalene, pishtaken. De arabiske påvirkningene merkes bare opp til et visst punkt, resten er preget av en vesentlighet som vi tillegger karakteren til steppenes folk. I virkeligheten ville nok ikke alle som ikke hadde sett de persiske moskeene lagt merke til denne enkelheten i designene, som ikke er til stede overalt: bare tenk på enkelte mausoleer i Zand eller Gur-e Amir i Samarkand. Som i en slags forrett av det vi vil se i Registan i Samarkand, står Mir-i-Arab-moskeen på den andre siden av plassen. Vi fortsetter turen mot utsiden der de gamle murene gjennomgår en restaureringsprosess, i nærheten av det er frukt- og grønnsaksmarkedet, det virkelige, ettersom den historiske basaren delt inn under tre buer som ligger kort avstand fra hverandre i Kalon-området, er utelukkende til fordel for et turistklientell, der de fargerike varene som vises har ingenting å gjøre med dens historiske fortid. I dette er det imidlertid en stor plantevariasjon plassert pent på diskene, bak som de høflige selgerne prøver å tiltrekke seg oppmerksomhet uten å rope. Det er tydeligvis ingen mangel på tørket frukt, vi lager opp med røde druer, dadler og nøtter og krydder. Sistnevnte presenterer fortryllende pastellfarger overalt. Mellom veggene og markedet ser vi en brannbil som er minst 50 år gammel og som ville se flott ut på et museum, akkurat som den vennlige gamle mannen med kalott og hvitt skjegg som tilbyr oss et par søtsaker mens vi fotograferer kjøretøyet, ser ut til å nettopp ha kommet ut av et sentralasiatisk antropologimuseum; utseendet hans og den vennligheten han nærmer seg med vil representere et av de symbolske bildene på turen.

Damer av betydelig størrelse viser frem strålende smil bak markedsbodene takket være deres gyldne tenner; noen ganger dekker de hele raden, bevis på at tannteknologi i Usbekistan fortsatt har fremgang å gjøre. Det er varmt, men det er fortsatt mange steder å besøke: etter en kort stopp for å smake på de lokale søtsakene som selges i et område av basaren som er dedikert til bakevarer og søtsaker, går vi inn i Saman-parken hvor den storslåtte Ismail Samani mausoleum, nesten tusen år gammel og bygget med innlagte murstein for å virke strikket: i hovedsak en kube av ren kunst. Selv når de ikke er historiske eller prestisjefylte monumenter, er dørene alltid skåret ut med en delikat stil og besatt oppmerksomhet på detaljer. Noen ganger ser du veldig enkle hus, men dørene foredler hele bygningen. På den annen side er stilen på dekorasjonene mer egnet for en fjern utsikt over komplekset: den rektangulære keramikken arrangert som en serie dominobrikker er ganske enkle og gir ikke mye mening når de sees på nært hold; fjerner oppfatningen endres radikalt også i kraft av storheten til monumentene de er satt i. Som allerede nevnt går parallellen alltid til den iranske opplevelsen, mye mer raffinert men mindre i størrelse; her er avansene til madrasaene virkelig enorme. Mindre bemerkelsesverdig eksternt, men interessant hvis besøkt inne er den Chashma Ayub mausoleum, Jobs kilde, hvor det er et interessant museum hvor årsakene til at det er overflod av vann i en vesentlig tørr region er forklart, og noen paneler som illustrerer smerten til Aralhavet, geografisk fjernt, men bekymringsfullt nært for landets økonomi. Etter ødeleggelsene av sovjettiden, der vannet i elvene Amu Darya og Syr Darya ble omdirigert for å vanne endeløse bomullsfelt, i sammenheng med en organisasjon der en produserte for alle, har de påfølgende regjeringene til og med forverret situasjonen ved å bygge en demning oppstrøms Amu Darya og redusere bassenget fra 190 % til nåværende 190 % i løpet av de siste årene. Taliban i Afghanistan ser også ut til å trekke betydelig langs strekningen der elven renner inn på deres territorium. Museet har også en kilde som antas å ha spesielle egenskaper; noen eldre ber ved å synge salmer, hvis toner reflekteres av de lave hvelvene for å skape en spesiell atmosfære. I virkeligheten, i republikkene i Sentral-Asia, presenterer troen på islam animistiske konnotasjoner som er typiske for tynt befolkede regioner med nomadiske befolkninger: hvis buddhismen i Tibet og Mongolia innlemmet dem i en doktrine definert som tantrisk, tar de form av marginale holdninger som er annerledes om ikke i konflikt med troen som kom fra Vesten for 1200 år siden. En åndelig oppmerksomhet mot naturens elementer og et system av bønner også rettet mot ikke-strengt religiøse emner; vi vil se to eksempler på dette i Samarkand foran mausoleene i Tamerlane og det nyere av Karimov. Når vi forlater de skyggefulle gatene i parken ser vi fra utsiden to andre vakre madrasaer som sannsynligvis vil være de neste som fortjener restaurering, de av Abdullakhan og av Modari Khan. Den usbekiske kunstneriske arven er enorm, og tilstanden den var i er svært kritisk, til tross for at inngrep allerede har blitt utført i sovjettiden; vi går fort frem for tiden, godt klar over at de restaurerte verkene tiltrekker seg turister som en del av en positiv drivkraft til fordel for økonomien. I noen tilfeller er det fortsatt tvil fra UNESCOs side om arbeider utført for raskt til skade for å respektere den opprinnelige linjen.

Mellom Bolo-Hauz og Arken

Den Bolo-Hauz-moskeen det er i stedet en moské med høye søyleganger i tre, typisk for den lokale kunstneriske trenden, fint skåret ut gjennom århundrene av dyktige håndverkere. Det kan ikke besøkes da det holdes ritualer der, men den ytre utsikten med det store bassenget foran omkranset av trær er nok til å friske opp beboernes dag. I nærheten av den er det et tårn som fungerte som vanntank, i dag et panoramapunkt over byen komplett med heis og naturskjønn nattbelysning. Vi kommer ut av skyggene igjen til ansikt arken, festningen hvor emiren av Bukhara inntil for et århundre siden bodde med sin familie og hoff. De tykke leirveggene ser ut til å støtte de indre bygningene, hevet over inngangen på torget. Også her er det moskeer, madrasaer, et vakkert museum og de kongelige salene, delvis skadet av bombingene som i 1920 med dårlig oppførsel overbeviste emiren om å flykte; du kan også se cellen på bunnen av en brønn der emiren selv tvang to engelske utsendinger til forferdelige fengsel i årevis, før han henrettet dem på midten av det nittende århundre. Trettheten forårsaket av solens påvirkning over 30 °C, kombinert med den lange turen, begynner å dukke opp, men nå er det ikke mye igjen å se. Vi går tilbake til Kalon-plassen, i nærheten av hvilken Ulugbek madrasa e Abdul Aziz Khan.

Denne utrolige tettheten av koranskoler sier mye om betydningen som byen må ha hatt tidligere fra et synspunkt om religiøs undervisning og utover. I en innledende fase ble religiøse eller teologiske fag studert, deretter gikk noen over til å bli imamer, mens andre valgte sekulære disipliner og ble undervist i matematikk, filosofi, astronomi, på et nivå som konkurrerte med universiteter i Europa og Midtøsten.

Synagoge, Maghok-i-Attar og dagliglivet

Etter å ha kjøpt en god mengde halva, en typisk usbekisk tørr dessert med vanilje og pistasjnøtter som kan tas med hjem, for å endre temaet og for fullstendighetens skyld besøker vi også den lokale synagogen, som ligger i det enkle jødiske kvarteret, med nøkterne kjennetegn og besøkes av flere mennesker som del av forberedelsen av en fest. Til slutt ser vi Maghok-i-Attar, den eldste moskeen i Sentral-Asia, senket i forhold til gatenivå, mens solen løsner grepet og begynner å gå ned.

Kveld i Bukhara

Dagen går mot slutten og appetitten vår når sitt høydepunkt: ikke langt fra der vi spiste middag i går kveld er det en vakker restaurant som heter Art. Det er en smakfullt renovert caravanserai, bordene og sofaene med et lavt bord på gårdsplassen under skyggefulle trær ser ut til å ta oss tilbake i tid. Vi velger å sitte på en av disse, ondskapsfulle i en enkelt gest til hofter, ben og knær, dog med stor tilfredsstillelse av ganen og ånden. Forfrisket la vi av gårde på jakt etter monumenter opplyst om natten finne toppen i Kalon minaret: frontlyktene peker oppover og fremhever og gir tredimensjonalitet til de komplekse dekorasjonene, slik at de virker som levende elementer; samtidig tilbyr de imponerende madrasaene på siden en forrett av det vi vil se i morgen i Registan i Samarkand. Også arken skinner som et stort sandslott ut av fantasien til et barn på stranden. Det er nok for i dag, i morgen har vi toget til Samarkand tidlig og det er best å hvile etter en intens og varm dag.

Bukhara var stort sett i vår favør før avreise, og vi kan ikke si at det skuffet. Som i enhver situasjon eller sak i livet, spiller den menneskelige faktoren en viktig komponent: i dette oppdaget vi en kald oppførsel som ikke er veldig asiatisk. Mens vi tok behørig hensyn til kommunikasjonsvanskene, de 70 årene med underkastelse til Sovjetunionen som formet menn i kalde forhold nesten som om de virket likegyldige til livet, og andre generiske formildende omstendigheter, bemerket vi det nesten totale fraværet av hyggelige gleder selv mellom dem. Møte eller avskjed hilsener og takk virker overflødig innredning i folkemunne i dette området. Vi blir fortalt at det i hovedsak er bebodd av tadsjiker, mennesker med god karakter, men som ikke er tilbøyelige til formaliteter. I virkeligheten er Samarkand også av tadsjikisk kultur, men følelsen vi får av den er annerledes. Byplanmessig ligger de viktigste monumentene i en viss avstand fra hverandre og for å nå dem passerer man boligområder, hvor man har mulighet til å observere mennesker i deres daglige liv.