Skazka Canyon

Langs den sørlige bredden av Issyk Köl

Det regnet nesten hele natten, noe som gjorde det lettere å sove inne i jurten; fjellene i sør er dekket av et første lag med snø, og med dette forstår vi hvordan Tosorpasset hele tiden er i fare for stengning. Frokost kl 8 og rett etter avgang. I dag planla vi en utflukt til innsjøen Köl-Tor, men timingen risikerer å bli ekstremt stram. Så vi bestemmer oss for å gå videre østover på veien som går langs sørkysten av Issyk Köl. Ordnet på to kjørebaner er den bred nok til at fly kan lande på den, men det er synd at det er en unik byggeplass med omkjøringsveier av broer under bygging og endeløse brostein. Ikke mye forskjellig fra det vi reiste i går for å komme til Bokonbaevo. Det ville vært en diskusjon om hvordan offentlige arbeider organiseres og forvaltes i Kirgisistan: I stedet for å modernisere veiene på ulike strekninger med varierende lengde, men på grunnlag av noen få km, dreier arbeidene seg samtidig om helheten, og ender opp med å skape store ulemper både i tid og fysisk rom. Kjøretøyene tvinges til kontinuerlig å sikk-sakk, og løfter støvskyer, for ikke å snakke om de som bor rundt dem. På veibanen under bygging, hvor ferdsel er forbudt, settes det ut steinblokker med få meters mellomrom. Eksempel på homo sovieticus som bestemmer uten resonnement, men også som lider uten å klage.

Fargene til Skazka Canyon

Dagens valg skal vise seg å være et vinnende: Regnet gir etter for en klar himmel som straks vi ankommer kl. Skazka Canyon, på engelsk Fairy Tale Canyon, i den italienske oversettelsen fairy tale canyon, blander det blå med det røde av steinene. Det er et ekte kunstverk skapt av naturen, hvor stein og jord blander seg og gir liv til hver varm nyanse, fra gul til intens rød. En kromatisitet sjelden sett andre steder; Zion Park i Utah kommer til tankene, men kanskje er det likevel annerledes. Dessverre er det ingen reelle stier, det er ikke vanskelig å orientere seg men det er også lett å gå av sporet ved å tråkke på jordrygger som gir små skred. Det faktum å ha kommet i tide gir privilegiet av et besøk der vi er alene foran den enorme skjønnheten som omgir oss. Det er ikke bare et spørsmål om å ha rene bilder, men om å kunne sette pris på stillheten, naturen og også åndeligheten som bare enkelte steder er i stand til å utstråle. Det er tre ruter som krever henholdsvis 5, 15 og 25 minutters gange, vi går alle tre med stor tilfredshet. Den lengste tar deg opp en bakke fra toppen du kan se innsjøen havet ikke langt unna. Selv i dag, når himmelen er klar, kan utsikten over nordkysten av Issyk Köl bare gjettes, og vi snakker om den korteste siden. Etter en time ankommer noen biler mens noen ufarlige skyer ovenfra begynner å dekke canyonens klare farger. På dette tidspunktet kan vi reise igjen, en lang reise venter oss til hovedstaden. Vi er halvveis over Issyk Köl, men lengden skal ikke bare beregnes på avstanden, men på tiden vi må bruke på å reise den tøffe veien langs den sørlige bredden av innsjøen. Som en luftspeiling på tuppen av en ås med utsikt over innsjøen dukker statuen av det vi kunne definere som en Buddha med kirgisiske trekk, men med de typiske bena i kors, mens lenger nede på en stor reklametavle rir menneskefigurer på en drage, alt dominert av det umiskjennelige zoroastriske symbolet på ørnen med vidåpne vinger; på den andre siden av veien omslutter en lang, gåtefull dekorert vegg noe som vi ikke kan se vendt mot innsjøen. I Bokonbaevo stopper vi for en lunsjpause, et sted som lager rikelig mat samsa i typisk tandirovn, jeg tar to fylte med lam og jeg er mett til middag. Når innsjøen ender finner vi endelig grei asfalt og vi kan få opp farten; veien, selv når den krysser fjellstrekninger, er ikke dårlig også fordi den er kommunikasjonsveien mellom Bisjkek og hjertet av Kirgisistan, så vel som mot Kina. Tørre landskap følger hverandre med kultiverte, fjellene tynnes ut og gir rom for platåer hvor stadig flere urbaniserte sentre møtes. På ettermiddagen gjør vi en kort stopp for å se Burana-tårnet, en gammel avkortet minaret, et viktig symbol på lokalhistorien.

Neste stopp er hotellet, men trafikken rundt hovedstaden øker og vi er fremme ved 18-tiden. På et visst tidspunkt går veien parallelt med den kasakhiske grensen og du kan se et par grenseposter, resten er et sammenhengende gjerde for å hindre hemmelige passasjer. Vi får vite at det nylig har vært en krise mellom Kasakhstan og Kirgisistan der førstnevnte, permanent tørst etter vann på grunn av et nesten utelukkende ørkenterritorium, krever forsyninger av den dyrebare væsken i bytte mot transitt av kirgisiske lastebiler på deres territorium, i hovedsak den eneste ruten til utlandet, derfor mot Russland, Europa og så videre. Den nylige blokaden har sendt forholdet ut i krise, som tilsynelatende har gjenopptatt de siste dagene med gjenoppretting av forsyninger. De klager fortsatt over problemene ved grensepostene som vi håper ikke vil skape hindringer for vår transitt planlagt i morgen. Den gjensidige avhengigheten mellom republikkene, kombinert med etnisk kritiske spørsmål, hindrer ekte samarbeid i en kontekst hvor enhet ville være styrke, det motsatte fører uunngåelig til elendigheten til de som ikke har midlene. Det paradoksale er at Kirgisistan leverer vann til kasakherne, som dyrker korn og deretter videreselger dem til kirgiserne.

Hotellet er det samme som vi allerede bodde på da vi kom til landet, for nøyaktig en uke siden. Vi endrer restauranten, ikke så mye fordi vi ikke likte den på Plov-senteret, men for å få en annen opplevelse. Ikke verst, men stemningen er kald, selv om det besøkes av lokalbefolkningen på lørdagskvelder når familier går ut, i en kontekst som begynner å føles borgerlig.