Tasjkent og Khiva

Chorsu, Khast Imom and the Tashkent earthquake

Tidlig om morgenen er vi klare til å sette avgårde igjen for å oppdage det vi ennå ikke har sett av Tasjkent. On foot we take ourselves to the area of Chorsu Bazaar after taking a look at the Madrasa Kulkedash, under renovation, from outside to inside Juma Mosque, on Friday, with its large interiors where a soft carpet allows some men to sleep on the floor, in a way that is not too orthodox for the place we are in. We don't know if they are tramps, who were not seen around during the entire journey, or why they are there. Kuppelene er majestetiske både for størrelse og dekorasjoner, men vi vil se enda flere imponerende. We thus discover that in this country there are no limitations on entry into places of worship, subject to compliance with the rules that religion itself imposes. After the period in which places of worship were used for civil activities such as storage of goods or production, in rare cases hosting museums, since 1991 there has been a notable increase in religious interest, financed above all by Arab countries looking for followers. Therefore, visiting mosques always translates into an experience in which the sobriety of the interiors blends with the majesty of domes and frescoes, as well as huge carpets which cover the entire walkable surface. Alt i en kontekst av prakt som lukter av nylig restaurering. Fra de to bygningene som ligger på en høyde går vi ned mot basaren, hvis enorme kuppel gjør den gjenkjennelig langveis fra. Under den viser slakteren seg, hvor innmat, men også vakre kjøttskiver skiller seg ut, spice stalls og meieriprodukter, inkludert tørket ost som allerede finnes i Mongolia, mens selgere av tørket frukt de finner plass i halvsykkelen i øverste etasje; some varieties, such as grapes, are appetizing, while others have such strong colors as to make them dubious or at least sweetened in terms of authenticity. Utenfor er det frukt- og grøntavdelingen, lik vår når det gjelder variasjon, om ikke for de store og lange melonene. The orderly chaos that distinguishes it is surprising, in a peaceful and silent coming and going of sellers and buyers, very different from our local bazaars. Også her fokuserer øynene på de store brettene med tørkede druer, men de berømte valnøttene er intet unntak. We go out on the opposite side to go and see the site of greatest interest: it must be said that if Bukhara is the historical religious capital of Uzbekistan, Tashkent represents its modern and moderate headquarters. And it will be increasingly so, given that the Center of Islamic Civilization: en bygning av enorme dimensjoner bestemt til å bli mye mer enn en moske. Everything is located in the Khast Imom area, what we could define as a very well-kept religious neighborhood which includes the Hazrati Imom Friday Mosque, built by Karimov in 2007, which has a sober style but with a beautiful mihrab and above all three particularly decorated domes, especially the central one. Crossing the large square you reach the Barak Khan Madrasa, deretter Abu Bakr Kaffal Shoshi-mausoleet og en velholdt park hvor det er furutrær som er veldig vanlige her også. This is also the place where the greatest concentration of tourists and faithful arriving from other parts of the country is found and where the greatest number of shops dedicated to the sale of souvenirs, carpets and anything else that may in some way be typical is concentrated. Først blir vi overrasket over hvordan studentcellene inne i madrasaene har blitt forvandlet til butikker; in reality they are not places of worship, even if they are inside buildings connected to religious activities: often they are simply a dozen small bare rooms that would otherwise remain empty. Noen ganger er de imidlertid i settinger med en bakgrunn av fin majolica hvor kjøleskapsmagnetene som vises ikke er de beste. It's now midday and with a few metro stops, a ticket costs €0.15 and you can travel as much as you want as long as you don't leave the metro, we return to the hotel to close the bag and leave it at reception; igjen med metro mot nord, al Sentralasiatiske Plov-senter til lunsj, i frykt for at det er den klassiske katalysatoren for turister som er sultne på typiske fasiliteter, som får hurtigmat. None of this: you only eat plov, of which you can choose a couple of additional side dishes, no alcohol is sold and the attendance for the festive lunch is very local. Men retten er deilig, og vi oppdager hvorfor ved å se hvordan den tilberedes, vandrer blant de enorme Kazans: store gryter festet på murbunner der veden brenner under og risen blandet med de andre ingrediensene koker. På siden kan du se baker trekke ut av ovnen de typiske brødene som du ser nesten overalt, i stedet for de som ønsker å kutte kjøttet og så videre. In our latitudes a cultural tourist tour in the midst of cuisine would be unthinkable due to the rules regulating hygiene, but here such rigidity does not exist and it is a good thing that it is like this. Vi går ut mens senteret fylles opp i rushtiden og går langs den enorme TV-tårn, karakteristisk, men ikke vakkert, la oss gå og se det Mindre moské, eller White Mosque, nylig bygget i 2014, med en blendende hvithet, et tak som fører til en fantastisk kuppel og en inngang reservert for menn. Det er vanskelig å forklare hvordan en slik enkelhet kan oversettes til skjønnhet. Herfra går ruten vår langs elven på en sti mot sentrum for å se Minnesmerke for jordskjelv of 1966, when the city was razed to the ground and the regime decided to celebrate in this way the interested solidarity of the Union, which saw the further implantation of ethnic Russians in the Uzbek Republic. Bronze human figures reaching out to help, build, console and perform every gesture to help the devastated population, at least this is what the mural says. Vi har fortsatt tid til å se de små og kompakte Kaldirgochbiy-mausoleene, Shaykh Hovendi Tahur og Sheikhantaur i et område med bikube-palasser; dette gir ytterligere kontemplasjon til stedet hvor historiske personer hviler. Another metro ride for the short visit to Navoiy Park, quite unkempt, a place with not very reassuring corners and not to be visited if we were not in a safe country: here we see from a distance the Parliament, Oliy Majlis, a useless furnishing that meets from time to time to endorse decisions already taken inside the Presidential Palace, and the Istiklol Palace, of Friendship between Peoples, with a decadent but acceptable Soviet utseende når den er opplyst om natten.

Orden, makt og fasade i Tasjkent

As normally happens in authoritarian regimes, order reigns supreme: you don't see any litter on the ground, the gardens are well kept and there are no idlers around. Tasjkent hadde tolv porter og med de påfølgende utvidelsene av byen var ingen igjen; nå har den nye presidenten instruert teknikere om å gjøre noen utgravninger, men for øyeblikket er det ingen spor etter det.

Det er på tide å returnere til hotellet, hente eiendelene våre og dra til flyplassen med taxi. The driver, despite having been warned in all possible languages ​​even by the receptionist, does not understand, or does not know of its existence, that we have to go to the national departures, so once we arrive at the international ones we discover that to go where we want we have to allow another 15 minutes on another taxi: it is not a problem as we have time and we do not make an issue of it. Finally arriving in the recently renovated terminal 3 for domestic departures we take the domestic flight to Urgench, which gives us a nice view at take-off nattutsikt over hovedstaden. Under reisen møter vi en vennlig guide som snakker italiensk godt og med ham deler vi den 40 minutter lange reisen til Khiva. We are in western Uzbekistan, a few kilometers from the Turkmen border, in an area that would be deserted if it weren't for the fact that we are in the Amu Darya basin. Hotellet ligger kl interiør av veggene (Ichon-Qala), veldig praktisk for en natttur; til å begynne med etterlater det oss forvirret, med lysglimt som vises overalt rundt monumentene, det ser ut til å være i Hollywood. When the eye gets used to it we discover the value of the illuminations and begin to appreciate them in highlighting the treasure that the ancient walls contain. Khiva was a city on the Silk Road, strategic as it was distant from the major urban centers, with a history that was not always noble linked to the slave trade. Men det er ikke nødvendig å se historien med samtidige øyne, og livet som har gått i århundrer i Sentral-Asia hadde sjelden gleder. Cruelty and abuse were the order of the day and when wars came the cities were razed to the ground, while the surviving inhabitants were deported and commodified as slaves. Ikke at det var mye annerledes andre steder, kanskje her ble standardene strengere også av naturens strenghet.

Trettheten man får av å vandre rundt i Tasjkent blir bokstavelig talt feid bort av gleden av å oppdage nye, høye hjørner minareter som fyrene klatrer på, de enorme avansene i madrasas ruver over de små mennene som sliter med å få dem inn på skjermen til en smarttelefon nedenfra, kupler av moskeer glitrer under en klar nattehimmel. It certainly wasn't like this in the past: arid lives and a lesser sense of spectacularization must have made the city appear very different to the traveler who arrived there; men sistnevnte var ikke ute etter skjønnhet, han lette etter et stopp før han returnerte til steppeveiene eller kjøpere for varene sine.

Første natt i Khiva

Familien som driver det lille hotellet viser en høflighet som gjør at vi føler oss enda mer hjemme; Selv om vi ikke har et felles språk, forstår vi hverandre veldig godt. Der kunnskap mangler garanterer god vilje, midler teknologien og et minimum av tilpasning suksess.