Desfiladeiro Skazka

Ao longo da margem sul do Issyk Köl

Choveu quase a noite toda, o que facilitou dormir dentro da yurt; as montanhas ao sul estão envoltas em uma primeira camada de neve e com isso entendemos como o Passo de Tosor está constantemente em risco de fechamento. Café da manhã às 8h e imediatamente após a partida. Hoje estávamos planejando uma excursão ao Lago Köl-Tor, mas o tempo corre o risco de ser extremamente apertado. Então decidimos ir mais para leste na estrada que percorre a costa sul de Issyk Köl. Disposto em duas faixas de rodagem, é largo o suficiente para que aviões possam pousar, mas é uma pena que seja um canteiro de obras único, com desvios de pontes em construção e intermináveis ​​paralelepípedos. Não muito diferente do que viajamos ontem para chegar a Bokonbaevo. Haveria uma discussão sobre como as obras públicas são organizadas e geridas no Quirguizistão: em vez de modernizar as estradas em vários troços de extensão variável mas com base em alguns quilómetros, aqui as obras dizem respeito à sua totalidade ao mesmo tempo, acabando por criar grandes inconvenientes tanto no tempo como no espaço físico. Os veículos são obrigados a ziguezaguear continuamente, levantando nuvens de poeira, sem falar daqueles que vivem ao seu redor. Na rodovia em construção, onde o trânsito é proibido, são colocadas pedras a cada poucos metros. Exemplo de homo soviético quem decide sem raciocinar, mas também quem sofre sem reclamar.

As cores do Skazka Canyon

A escolha de hoje revelar-se-á vencedora: a chuva dá lugar a um céu limpo que, assim que chegamos a Desfiladeiro Skazka, em inglês Fairy Tale Canyon, na tradução italiana fairy tale canyon, mistura o azul com o vermelho das rochas. É uma verdadeira obra de arte criada pela natureza, onde a pedra e a terra se misturam dando vida a cada sombra quente, do amarelo ao vermelho intenso. Um cromaticidade raramente vista em outros lugares; Zion Park, em Utah, vem à mente, mas talvez ainda seja diferente. Infelizmente não existem caminhos reais, não é difícil orientar-se mas também é fácil sair do caminho pisoteando cumes de terra que produzem pequenos deslizamentos de terra. O facto de termos chegado a tempo confere-nos o privilégio de uma visita em que ficamos sozinhos diante da imensa beleza que nos rodeia. Não se trata apenas de ter fotos limpas, mas de poder apreciar o silêncio, a natureza e também a espiritualidade que só alguns locais conseguem emanar. São três percursos que requerem 5, 15 e 25 minutos de caminhada respectivamente, percorremos os três com muita satisfação. O mais longo leva você até uma colina do topo da qual você pode ver o mar do lago não muito longe. Ainda hoje, quando o céu está limpo, a vista da costa norte de Issyk Köl só pode ser adivinhada, e estamos a falar do lado mais curto. Depois de uma hora chegam alguns carros enquanto lá de cima algumas nuvens inofensivas começam a cobrir as cores vivas do cânion. Neste ponto podemos partir novamente, uma longa viagem nos espera até a capital. Estamos a meio caminho de Issyk Köl, mas o comprimento não deve ser calculado apenas com base na distância, mas também no tempo que temos de gastar percorrendo a estrada acidentada ao longo da margem sul do lago. Como uma miragem na ponta de uma colina sobranceira ao lago surge a estátua do que poderíamos definir como um Buda com traços quirguizes mas com as típicas pernas cruzadas, enquanto mais abaixo num grande outdoor figuras humanas cavalgam um dragão, todas dominadas pelo inconfundível símbolo zoroastrista da águia de asas abertas; do outro lado da estrada, um longo e enigmático muro decorado encerra algo que não podemos ver de frente para o lago. Em Bokonbaevo paramos para o almoço, um lugar que cozinha comida abundante samsa em forno tandir típico, pego dois recheados de cordeiro e fico satisfeito até o jantar. Quando o lago termina finalmente encontramos asfalto decente e podemos ganhar velocidade; a estrada, mesmo quando atravessa troços montanhosos, não é má também porque é a via de comunicação entre Bishkek e o coração do Quirguizistão, bem como para a China. As paisagens áridas sucedem-se às cultivadas, as montanhas afinam-se deixando espaço para planaltos onde se encontram cada vez mais centros urbanizados. À tarde faremos uma pequena parada para ver o Torre Burana, um antigo minarete truncado, um importante símbolo da história local.

A próxima parada é o hotel, mas o trânsito na capital aumenta e chegamos por volta das 18h. A certa altura a estrada corre paralela à fronteira com o Cazaquistão e é possível ver alguns postos fronteiriços, o resto é uma cerca contínua para evitar passagens clandestinas. Ficamos a saber que houve recentemente uma crise entre o Cazaquistão e o Quirguizistão, onde os primeiros, permanentemente sedentos de água devido a um território quase inteiramente desértico, exigem abastecimentos do precioso líquido em troca do trânsito de camiões quirguizes no seu território, essencialmente a única rota para o estrangeiro, portanto em direcção à Rússia, à Europa e assim por diante. O recente bloqueio provocou uma crise nas relações, que aparentemente foram retomadas nos últimos dias com o restabelecimento do abastecimento. Continuam a queixar-se dos problemas nos postos fronteiriços que esperamos não criem obstáculos ao nosso trânsito previsto para amanhã. A interdependência entre as Repúblicas, aliada a questões étnicas críticas, impede a verdadeira colaboração num contexto onde a unidade seria a força, o contrário conduz inevitavelmente à miséria de quem não tem meios. O paradoxo é que o Quirguistão fornece água aos cazaques, que cultivam cereais e depois os revendem aos quirguizes.

O hotel é o mesmo em que já nos hospedamos quando chegamos ao país, há exatamente uma semana. Mudamos de restaurante, não tanto porque não gostamos do Plov Center, mas para ter outra experiência. Nada mal, mas o ambiente é frio, mesmo sendo frequentado pela população local aos sábados à noite, quando as famílias saem, num contexto que começa a parecer burguês.