Do Uzbequistão ao Quirguistão

De Samarcanda a Bishkek

Pontual como sempre o Afrosyab, trem de alta velocidade, sai de Estação Samarcanda às 6h13 com destino a Tashkent, percorrendo uma estepe sempre igual mas nunca aborrecida. Em Tashkent tínhamos deixado o Catedral Ortodoxa da Assunção, pois está localizado próximo à estação. Suas cúpulas douradas em forma de cebola conseguem brilhar sob um céu com alguma neblina; a construção é um sinal tangível da agora histórica presença russa e também acreditamos que está bem integrada do ponto de vista arquitectónico no contexto. Algumas fotos e continuamos a viagem de táxi até o aeroporto, de onde partiremos para Bishkek em voo da Uzbekistan Airways. Na saída há três séries de cheques, mas nada tão temido em relação à moeda trocada ou ao cartão de registro, apenas selos sinônimos de uma burocracia parasitária e inútil. Pouco depois da descolagem percebe-se claramente a delimitação entre a zona fértil e cultivada e a desértica, passando a poucos quilómetros para um contexto amarelo: terminam as casas e começa a verdadeira estepe. Vemos a mesma mudança na chegada a Bishkek. Todas as operações de embarque e de bordo decorrem com ordem e pontualidade, que neste momento poderíamos definir como uzbeque, e chegamos ao caótico aeroporto do Quirguistão. Aqui o ambiente é mais confuso, deparamo-nos com longas filas no controlo de passaportes que só podemos evitar saltando entre os primeiros quando abrem um novo balcão. Trocamos, compramos um cartão SIM local e procuramos um táxi: o de sempre, enfim. Há um agente de atendimento ao cliente que fala inglês e com quem negociamos o preço do táxi, ele então nos leva para fora para nos apresentar a um velho simpático com um solidéu na cabeça ao volante de um pequeno carro japonês surrado com volante à direita. No Quirguistão você dirige do outro lado, mas evidentemente não vai muito longe, desde que os carros estejam em movimento. Nosso motorista decola como um foguete pela longa avenida que leva à cidade, fica a cerca de 35 km do aeroporto, exceto por desacelerar sabiamente próximo às frequentes verificações de velocidade. Evita engarrafamentos ao encontrar atalhos improváveis ​​e leva-nos em segurança ao nosso destino, algo que inicialmente não considerávamos garantido. O hotel Freedom abriu há menos de um mês e cheira a novo, quando chegamos estão pendurando os quadros nos corredores e ainda não estão prontos para oferecer o café da manhã mas, sabendo disso com antecedência, nos organizamos. Depois de tomar posse de uma sala iluminada, estamos prontos para descobrir a capital do Quirguistão. Os rostos dos habitantes evidenciam claramente a sua pertença a outra etnia, o somatismo mongolóide começa a prevalecer sobre rostos arredondados e olhos tipicamente orientais; os traços da Ásia Central tendem gradualmente a desaparecer. Por outro lado, vemos menos mulheres com lenços na cabeça e mais raparigas vestidas ao estilo ocidental, mas com menos estilo do que as uzbeques. Um sinal de subserviência psicológica para com o estrangeiro que neste caso honra mais o país vizinho num desafio teórico aos costumes modernos. Como sempre gostamos de passear pelas avenidas para nos aproximarmos dos locais de interesse e ver o quotidiano que se apresenta diante de nós. É sábado à tarde, estamos uma hora à frente do Uzbequistão, vemos jovens e famílias caminhando, enquanto os trabalhadores que trabalham nos canteiros de obras continuam o seu trabalho. Comparada com outras cidades, Bishkek não tem muito para mostrar, mas ainda assim vale a pena ver alguns belos jardins misturados com a inevitável feiúra soviética, que está mais presente aqui do que noutros lugares. Notamos em primeiro lugar como os sinais estão em cirílico e os caracteres latinos estão quase completamente ausentes, enquanto no Uzbequistão houve uma mistura. O Quirguizistão é decididamente um país menos rico, embora não necessariamente pobre: ​​isto parece dever-se à história menos gloriosa e à natureza nómada da sua população, para além da conformação montanhosa que sempre dificultou a urbanização. A uma curta distância do hotel encontramos o catedral ortodoxa, entramos no momento em que há festa e temos a oportunidade de ouvir as músicas valiosas; as vozes dos papas sobem e ecoam nos arcos internos, os fiéis continuam a persignar-se com um ritmo cujo motivo não conseguimos compreender. O Praça da Vitória exibe um esbelto monumento representando a estilização de uma yurt, sob a qual arde a chama chama eterna em memória dos mortos nas guerras. Simbolismos que tendem a evidenciar a união da cultura local com o dogma do comunismo soviético. Muitos russos ainda vivem na capital, mesmo que a maioria tenha deixado o país após a independência, e é a cidade com maior cunho europeu; a língua comum também é Moscou. À medida que se avança em direção ao campo e às montanhas, o Quirguistão assume o controle e até as características somáticas são quase todas de natureza mongolóide. Uma exceção é a zona sudoeste em torno de Osh, onde a população é maioritariamente uzbeque e há problemas de coexistência, bem como vários irredentismos com os tadjiques. Não é uma situação simples, engenhosamente criada por Estaline para dividir e governar: por um lado discutem-se questões étnicas e de princípios, por outro há a necessidade de colaborar para sobreviver numa zona do mundo onde os países amigos são escassos e, quando existem, escondem ambições hegemónicas. Atravessando um parque e passando em frente à Ópera você chega em frente ao imponente Museu de História Nacional, atrás do qual Estátua de Lênin, mudou-se para esta posição mais isolada nos últimos anos, mas ainda em frente ao Palácio do Governo, como uma lembrança de uma época que luta para se tornar história. O pódio de honra no mobiliário urbano pertence a um estátua equestre de Manas, o herói épico local. Na mesma praça hasteia-se a bandeira nacional, guardada por dois guardas imóveis e fardados. Do outro lado da ampla Avenida Chue se abre Ala Muito quadrado, rodeado por belas colunatas ao longo das quais se destacam painéis que ilustram heróis nacionais: 31 de agosto foi o Dia da Independência, mas olhando mais de perto parece um aniversário puramente formal, dado um véu de nostalgia recorrente do passado. Tudo ainda cheira a regime soviético: desde os nomes das ruas, aos monumentos, aos edifícios públicos e finalmente à atitude apática do povo. A pequena dimensão do país e a sua conformação geográfica, aliadas à escassez de outros recursos naturais para além da água, têm dificultado a desvinculação daquilo que foi a pátria mãe. Por último vemos o parlamento, na sua estrutura sólida e monolítica.

Bishkek entre secularismo, nostalgia e vida cotidiana

Na cidade encontramos poucas mesquitas, sinal de um maior secularismo do povo quirguiz; veremos mais nas aldeias nos próximos dias, onde a ruralidade se abre mais aos aspectos tradicionais. Duas senhoras reconhecem em nós rostos estrangeiros e aproximam-se falando em inglês; descobriremos que são Testemunhas de Jeová, mas o seu objectivo principal é treinar-se para trocar algumas palavras num inglês discreto. Também temos a confirmação deles de que no contexto soviético as coisas não eram tão más, havia maiores garantias sobre o presente e o futuro e isso poderia ter sido suficiente para eles; portanto, a reintegração no mundo russo representaria uma conveniência protectora que o actual isolamento geográfico-económico não permite; não se trata de revanchismo, tanto que no início da conversa disseram expressamente que o Quirguistão era uma colónia da União Soviética, mas algumas migalhas de bem-estar são melhores do que as difíceis incertezas do presente. A posição descentralizada, a conformação do território, a irrelevância demográfica e a escassez de recursos naturais são um contrapeso lógico ao orgulho da independência.

Em Bishkek, as temperaturas no inverno chegam a -20 °C, enquanto em outros lugares chegam a -40 °C e neva muito.

Achamos que basta, a noite cai e o que vimos representa um centro urbano curioso, mas não excitante: certamente acordar em Samarcanda e dormir em Bishkek significa viver em dois mundos diferentes no mesmo dia. Por sorte, existe um restaurante especializado em gastronomia perto do hotel plov e não deixamos isso escapar. Provamos também o lagman, uma espécie de tagliolini grande e levemente apimentado, servido com carne, molho de pimenta e alho. Fechamos com as cidades, amanhã viraremos a página e enfrentaremos uma dimensão mais natural nas famosas montanhas do Quirguistão.