Van Oezbekistan tot Kirgizië

Van Samarkand tot Bisjkek

Punctueel zoals altijd de Afrosyab, hogesnelheidstrein, vertrekt vanaf Samarkand-station om 6.13 uur met bestemming Tasjkent, rennend langs een steppe die altijd hetzelfde is maar nooit saai. In Tasjkent hadden we de Orthodoxe kathedraal van de Hemelvaart, aangezien het vlakbij het station ligt. De gouden uikoepels slagen erin te schijnen onder een lucht met enige nevel; de constructie is een tastbaar teken van de nu historische Russische aanwezigheid en wij geloven ook dat het architectonisch goed geïntegreerd is in de context. Nog een paar foto's en we vervolgen de taxirit naar het vliegveld, vanwaar we met een vlucht van Uzbekistan Airways naar Bishkek vertrekken. Bij de uitgang zijn er drie reeksen controles, maar niets zo gevreesd met betrekking tot de gewisselde valuta of de registratiekaart, slechts stempels die synoniem zijn met een parasitaire en nutteloze bureaucratie. Kort na het opstijgen kun je duidelijk de grens zien tussen het vruchtbare en gecultiveerde gebied en het woestijngebied, en binnen een paar kilometer overgaan in een gele context: de huizen eindigen en de echte steppe begint. Dezelfde verandering zien we bij aankomst in Bishkek. Alle instap- en aan boordactiviteiten verlopen met orde en stiptheid, die we op dit punt als Oezbeeks zouden kunnen omschrijven, en we komen aan op de chaotische Kirgizische luchthaven. Hier is de omgeving verwarrender, we worden geconfronteerd met lange rijen bij de paspoortcontrole die we alleen kunnen vermijden door als een van de eersten te springen wanneer ze een nieuwe balie openen. We wisselen om, kopen een lokale simkaart en zoeken een taxi: de gebruikelijke, kortom. Er is een klantagent die Engels spreekt en met wie we onderhandelen over de prijs van de taxi. Vervolgens neemt hij ons mee naar buiten om ons voor te stellen aan een aardige oude man met een kalotje op zijn hoofd achter het stuur van een armoedig Japans autootje met rechts stuur. In Kirgizië rijd je aan de andere kant, maar je gaat uiteraard niet te ver, zolang de auto's maar rijden. Onze chauffeur vertrekt als een raket op de zeer lange laan die naar de stad leidt, het is ongeveer 35 km van de luchthaven, behalve dat hij verstandig afremt in de buurt van de frequente snelheidscontroles. Het vermijdt files door onwaarschijnlijke sluiproutes te vinden en brengt ons veilig naar onze bestemming, iets wat we aanvankelijk niet als vanzelfsprekend beschouwden. Het Freedom hotel is nog geen maand geleden geopend en ruikt nieuw, als we aankomen hangen de schilderijen in de gangen en zijn ze nog niet klaar om ontbijt aan te bieden, maar omdat we dit van tevoren weten, organiseren we ons. Nadat we bezit hebben genomen van een lichte kamer, zijn we klaar om de Kirgizische hoofdstad te ontdekken. De gezichten van de inwoners benadrukken duidelijk dat ze tot een andere etniciteit behoren, het Mongoloïde somatisme begint de overhand te krijgen op ronde gezichten en typisch oosterse ogen; de Centraal-Aziatische kenmerken neigen geleidelijk te verdwijnen. Aan de andere kant zien we minder vrouwen met hoofddoeken en meer meisjes gekleed in westerse stijl, maar met minder stijl dan Oezbeken. Een teken van psychologische onderdanigheid jegens het buitenland, dat in dit geval meer eer doet aan het buurland in een theoretische uitdaging van moderne gewoonten. Zoals altijd wandelen we graag langs de boulevards om dichter bij bezienswaardigheden te komen en het dagelijkse leven te zien dat zich aan ons voordoet. Het is zaterdagmiddag, we lopen een uur voor op Oezbekistan, we zien jongeren en gezinnen lopen, terwijl de arbeiders die op de bouwplaatsen werken hun werk voortzetten. Vergeleken met andere steden heeft Bishkek niet veel te laten zien, maar het is toch de moeite waard om een ​​aantal prachtige tuinen te zien, vermengd met de onvermijdelijke Sovjet-lelijkheid, die hier meer aanwezig is dan elders. We merken allereerst op hoe de tekens in het Cyrillisch zijn en de Latijnse karakters vrijwel volledig ontbreken, terwijl er in Oezbekistan een mix was. Kirgizië is beslist een minder rijk land, hoewel niet noodzakelijkerwijs arm: dit lijkt te wijten te zijn aan de minder glorieuze geschiedenis en het nomadische karakter van de bevolking, naast het bergachtige karakter dat de verstedelijking altijd heeft belemmerd. Op korte afstand van het hotel ontmoeten we de orthodoxe kathedraal, we betreden het moment waarop er feest is en we de gelegenheid hebben om naar de waardevolle liedjes te luisteren; de stemmen van de pausen stijgen op en echoën tegen de interne bogen, de gelovigen blijven kruisen maken met een ritme waarvan we de reden niet kunnen begrijpen. De Overwinningsplein toont een slank monument dat de stilering van een yurt voorstelt, waaronder de vlam brandt eeuwige vlam ter nagedachtenis aan degenen die zijn omgekomen in oorlogen. Symbolismen die de neiging hebben om de eenheid van de lokale cultuur met het dogma van het Sovjet-communisme te benadrukken. Er wonen nog steeds veel Russen in de hoofdstad, ook al heeft de meerderheid het land na de onafhankelijkheid verlaten, en het is de stad met de meeste Europese invloed; de gemeenschappelijke taal is ook Moskou. Terwijl je richting het platteland en de bergen trekt, neemt het Kirgizische het over en zelfs de somatische kenmerken zijn bijna allemaal Mongoloïde van aard. Een uitzondering vormt het zuidwestelijke gebied rond Osh, waar de bevolking voornamelijk Oezbeeks is en er problemen zijn met het samenleven, evenals verschillende irredentismen met de Tadzjieken. Geen eenvoudige situatie, kunstig gecreëerd door Stalin om te verdelen en te heersen: aan de ene kant worden etnische en principiële kwesties besproken, aan de andere kant is er de noodzaak om samen te werken om te overleven in een deel van de wereld waar bevriende landen schaars zijn en, als ze bestaan, hegemonistische ambities verbergen. Als u een park oversteekt en langs het Opera House loopt, komt u bij het imposante gebouw aan Nationaal Historisch Museum, waarachter de Lenin-standbeeld, de afgelopen jaren naar deze meer afgelegen positie verplaatst, maar nog steeds voor het regeringspaleis, als herinnering aan een tijd die moeite heeft om geschiedenis te worden. Het erepodium binnen het straatmeubilair is van één ruiterstandbeeld van Manas, de lokale epische held. Op hetzelfde plein wappert de nationale vlag, bewaakt door twee bewegingloze bewakers in volledig uniform. Aan de andere kant opent zich de brede Chue Avenue Ala Te vierkant, omringd door prachtige colonnades waarlangs panelen met nationale helden opvallen: 31 augustus was Onafhankelijkheidsdag, maar bij nader inzien lijkt het een puur formele verjaardag, met een sluier van terugkerende heimwee naar het verleden. Alles ruikt nog steeds naar het Sovjetregime: van de namen van de straten, tot de monumenten, tot de openbare gebouwen en uiteindelijk tot de apathische houding van de mensen. De kleine omvang van het land en zijn geografische structuur, gecombineerd met de schaarste aan andere natuurlijke hulpbronnen dan water, hebben het moeilijk gemaakt om zich los te maken van wat het moederland was. Tenslotte zien we het parlement, in zijn solide en monolithische structuur.

Bishkek tussen secularisme, nostalgie en het dagelijks leven

In de stad kwamen we weinig moskeeën tegen, een teken van een groter secularisme van het Kirgizische volk; we zullen er de komende dagen meer van zien in de dorpen, waar het platteland zich meer openstelt voor traditionele aspecten. Twee dames herkennen vreemde gezichten in ons en komen in het Engels naar ons toe; we zullen ontdekken dat zij Jehovah's Getuigen zijn, maar hun voornaamste doel is zichzelf te trainen in het uitwisselen van een paar woorden in discreet Engels. We hebben ook de bevestiging van hen dat de zaken in de Sovjet-context niet zo slecht waren, dat er grotere garanties waren over het heden en de toekomst en dat dit genoeg voor hen had kunnen zijn; daarom zou re-integratie in de Russische wereld een beschermend gemak betekenen dat het huidige geografisch-economische isolement niet toestaat; het is geen kwestie van revanchisme, zozeer zelfs dat ze aan het begin van het gesprek uitdrukkelijk zeiden dat Kirgizië een kolonie van de Sovjet-Unie was, maar een paar kruimels welvaart zijn beter dan de moeilijke onzekerheden van het heden. Gedecentraliseerde positie, structuur van het grondgebied, demografische irrelevantie en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen vormen een logisch tegenwicht voor onafhankelijkheidstrots.

In Bishkek bereiken de wintertemperaturen -20 °C, terwijl ze elders -40 °C bereiken en het veel sneeuwt.

Dat vinden we wel genoeg, de avond valt en wat we hebben gezien vertegenwoordigt een merkwaardig, maar niet opwindend, stedelijk centrum: wakker worden in Samarkand en gaan slapen in Bishkek betekent in ieder geval leven in twee verschillende werelden op dezelfde dag. Het toeval wil dat er in de buurt van het hotel een restaurant gespecialiseerd in gastronomie is plov en we laten het niet wegglippen. Ook proeven we de lagman, een soort grote, licht gekruide tagliolini geserveerd met vlees, chilisaus en knoflook. We sluiten af ​​met de steden, morgen slaan we de bladzijde om en worden we geconfronteerd met een meer natuurlijke dimensie op de beroemde bergen van Kirgizië.