Hoge weilanden en kuddes

Van de Kara-Keche-mijn tot de Song Köl

Vanaf vandaag zullen we ontdekken hoe het Kirgizische ontbijt wordt geserveerd: koekjes, heerlijke verschillende soorten jam en gedroogd fruit staan permanent op tafel. Niet de beste qua hygiëne vanwege de alomtegenwoordige vliegen, maar veel formaliseren is niet nodig. Enkele plakjes knakworst, roerei en eventueel andere zaken worden dan ter plaatse gebracht. Normaal gesproken is het een goed viaticum voor het begin van de dag. Ontbijt om 8 uur, vertrek om 8.30 uur; het lijkt erop dat in geval van regen de wegen bijzonder riskant worden, maar het probleem ontstaat niet door een kobaltblauwe hemel. Laten we beginnen langs de Djumgal-vallei op een onverharde weg die parallel loopt aan de onstuimige rivier de Kokemeren en deze af en toe oversteekt. Het stijgt niet veel, maar het is constant, waardoor je een glimp kunt opvangen van een prachtig panorama van bergen die nu naar geel neigen, in een succesvol contrast met het lichtblauw van de rivier en het blauw van de horizon. Geladen vrachtwagens van zwart materiaal snakken ze heel langzaam naar adem; we zullen het vervoer van steenkool ontdekken nadat we hebben gezien hoeveel ze onderweg verliezen: blokken mineralen zo groot als rotsblokken vallen uit de konvooien en blijven daar in het midden, met het risico op ongelukken voor andere voertuigen. Het is te hopen dat ze door de lokale bevolking worden verzameld en op zijn minst als warmtebron kunnen worden gebruikt. Net als Klein Duimpje konden we onze weg terug naar de mijn volgen door de sporen van steenkool op de grond te volgen, en uiteindelijk bevonden we ons voor een steengroeve, waar vrachtwagens en graafmachines als wormen over de berg bewegen, schijnbaar zonder doel of bestemming. Waarschijnlijk is het intense verkeer dat we zien slechts het oppervlakkige deel; de echte bouwplaats moet ondergronds zijn. Je moet verbaasd zijn: als je de vallei in gaat merk je niets, dan verschijnt er in de middle of nowhere een klein stadje met wagens die een evolutie lijken te zijn van de wagens die in het Verre Westen werden gebruikt, om als eenvoudige huizen te dienen. Het leven moet hier heel moeilijk zijn, we durven ons niet voor te stellen hoe het is in de winter als de temperaturen erg koud zullen zijn. Naast het feit dat steenkoolwinning geen gezond beroep is, dragen vermoeidheid en weersomstandigheden bij aan de verslechtering van de situatie. Maar dit is hun leven; we stoppen even om foto's te maken, ze zijn niet mooi, er is hier niets moois, misschien is het alleen het moment waarop je vertrekt, ook al zijn er overal prachtige bergen. Ik ben documentaire foto's om te onthouden wat je hebt gezien, niet degene die je publiceert om te laten zien hoe goed je bent in het naar een trendy locatie gaan waar iedereen terecht kan. We beginnen opnieuw, wetende dat die zwarte levens hier tot het einde zullen blijven, die van hen.

Als we omhoog gaan, verschijnt de mijn in al zijn uitgestrektheid en het is ongelooflijk hoe de vrachtwagens erin slagen verder te klimmen, op de weg die naar de Kara-Keche-heuvel (3.384 m) leidt, waar we op het punt staan aan te komen. Hier wordt het veel steiler en worden de voertuigen geladen; bovendien zijn het oude Europese of Chinese modellen waarvan de veiligheid een meer dan twijfelachtig element vertegenwoordigt. Ze gaan stapvoets verder om tijdens de afdalingen niet te veel te remmen, maar als er iets kapot gaat, worden ze een projectiel.

De heuvel herstelt de stilte en sereniteit die alleen de berg kan bieden, aan de overkant zijn er enkele plateaus, prairies die hier worden genoemd gevangenis. Altijd vanaf de lagere plateaus beginnen we een glimp op te vangen van het grote Lake Song Köl, onze bestemming vandaag, maar er zijn nog tientallen kilometers te gaan over een ongemakkelijke onverharde weg. We naderen de zuidelijke oever, we lopen erlangs, langs de verschillende beken die uit de omliggende bergen neerdalen om het van water te voorzien, in een context van eindeloze weilanden, met een oneindig aantal dieren en bezaaid met onmiskenbare witte yurts, soms alleenstaand, soms in paren, normaal gesproken met een pick-up geparkeerd aan de zijkant. Er is geen tekort aan kleine plaatwerkconstructies, misschien wel het enige onderwerp dat niet bijzonder geschikt is voor de natuurlijke context. Meestal grazen paarden of runderen er rustig, maar ook aan kuddes schapen en geiten is er, zij het in mindere mate, geen gebrek. Het is verbazingwekkend om zoveel paarden te zien, gebruikt voor transport, vlees en melken. Het beeld van cowboys De lokale bevolking die van de ene yurt naar de andere gaat of kuddes hoedt, is een verhelderend symbool van vrijheid. Elk uitzicht zou een poster waard kunnen zijn, met de zachte bergen op de achtergrond en een heldere hemel die doet denken aan de oneindigheid. Als we de kleine bereiken kamp yurt gelegen aan de noordkant van het meer is het nu 15.30 uur; ondanks het uur krijgen we lunch aangeboden, wat we samen met de alomtegenwoordige thee op prijs stellen. Verkennende wandeling langs het meer wat gezien de grote omvang een wolkensluier oplevert die de kwaliteit van de foto's verstoort. Af en toe moet je het meer de rug toekeren zie het achterland, het dagelijks leven van de herders bewonderen; Sommigen van hen hoeden hun vee ter voorbereiding op zonsondergang. Sommige paarden grazen met een touw dat hun twee voorpoten met elkaar verbindt om te voorkomen dat ze ontsnappen. Het gras is kort, we vragen ons af hoe ze toch kunnen grazen, maar de dieren lijken helemaal niet ondervoed. Het seizoen loopt nu ten einde, de yurtkampen beginnen de tenten te ontmantelen en binnen veertien dagen zal ook voor de viervoeters de transhumance naar de Kochkor-vlaktes en verder beginnen, met methoden en timing die gebruikelijk zijn bij wat er in onze bergen gebeurt. In overeenstemming met de huidige sneeuwbedekking stijgen ze van half mei tot begin juni, omdat dit een gebied is waar veel sneeuw valt. Vergeleken met Mongolië zijn yurts eenvoudiger, maar hebben ze grotere afmetingen, zozeer zelfs dat er zelfs 5 of 6 bedden in passen; dezelfde constructiestructuur, veel minder versierd en zonder echte deur, alleen een dik gordijn dat naar beneden wordt uitgerold. Aan de andere kant de kachel die mest verbrandt het ruikt minder scherp, waarschijnlijk omdat we nog niet in het gebied zijn waar de yaks leven. De yurts en yurtkampen hebben over het algemeen geen energievoorzieningsbronnen via generatoren, ze vertrouwen op zonnepanelen die op een batterij zijn aangesloten en doen vanaf de vroege avonduren het licht voor het absolute minimum aan.

Zonsondergang en nacht in een yurt in Song Köl

Op de onverharde wegen kun je niet te hard rijden, maar je kunt er op elke manier komen, bij voorkeur met een 4x4; Je moet echter wel geduld hebben, want de afstanden zijn aanzienlijk. Wanneer de zon verdwijnt van de horizon de temperatuur daalt, we bevinden ons op 3.000 m; om 19.00 uur is het tijd voor een goed diner na het observeren van een magische zonsondergang: de schaduwen worden langer en de gemaaide weilanden lijken op eindeloze golfbanen. De tijd is dus ook gekomen om je terug te trekken in de onze yurt slapen. De stilte is totaal en omhult ons, net als de kou: we moeten ons hoofd onder het dekbed begraven.