المراعي العالية والقطعان

من منجم كارا-كيش إلى سونغ كول

بدءًا من اليوم، سنكتشف كيفية تقديم وجبات الإفطار القيرغيزية: البسكويت والمربيات اللذيذة بمختلف أنواعها والفواكه المجففة موضوعة بشكل دائم على الطاولة. ليس الأفضل من حيث النظافة بسبب الذباب المنتشر في كل مكان، لكن ليست هناك حاجة لإضفاء الطابع الرسمي عليه. يتم بعد ذلك إحضار بعض شرائح الفرانكفورتر والبيض المخفوق وأشياء أخرى حسب الاقتضاء على الفور. عادةً ما يكون بمثابة استراحة جيدة لبداية اليوم. الإفطار الساعة 8، المغادرة الساعة 8.30؛ يبدو أنه في حالة هطول الأمطار تصبح الطرق محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، ولكن المشكلة لا تنشأ بسبب سماء الكوبالت. لنبدأ على طول وادي جومجال على طريق ترابي يمتد بموازاة نهر كوكيمرين المتدفق، ويعبره من وقت لآخر. لا يرتفع كثيرًا ولكنه ثابت، مما يسمح بإلقاء نظرة خاطفة على منظر بانورامي جميل للجبال التي تميل الآن نحو اللون الأصفر، في تناقض ناجح مع اللون الأزرق الفاتح للنهر وزرقة الأفق. الشاحنات المحملة من مادة سوداء يلهثون ببطء شديد؛ سنكتشف نقل الفحم بعد أن نرى مقدار ما يخسرونه على طول الطريق: كتل معدنية بحجم الصخور تتساقط من القوافل وتبقى هناك في المنتصف، مع خطر وقوع حوادث للمركبات الأخرى. ومن المأمول أن يتم جمعها من قبل السكان المحليين ويمكن استخدامها على الأقل كمصدر للتدفئة. مثل توم ثامب، يمكننا تتبع طريق عودتنا إلى المنجم من خلال تتبع آثار الفحم على الأرض، وفي النهاية نجد أنفسنا أمام المحجر حيث تتحرك الشاحنات والحفارات مثل الدود على جسد الجبل، بلا هدف أو وجهة على ما يبدو. ربما تكون حركة المرور الكثيفة التي نراها هي الجزء السطحي فقط، حيث يجب أن يكون موقع البناء الحقيقي تحت الأرض. عليك أن تندهش: عندما تصعد إلى الوادي لا تلاحظ أي شيء، ثم تظهر بلدة صغيرة في مكان مجهول مع عربات قد تبدو وكأنها تطور لتلك المستخدمة في الغرب الأقصى، لتكون بمثابة منازل بسيطة. لا بد أن الحياة صعبة للغاية هنا، فلا نجرؤ على تخيل كيف سيكون الأمر في الشتاء عندما تكون درجات الحرارة شديدة البرودة. وبالإضافة إلى أن استخراج الفحم ليس مهنة صحية، فإن التعب والظروف الجوية تساهم في تفاقم الوضع. ولكن هذه هي حياتهم. نتوقف لحظات قليلة لالتقاط الصور، فهي ليست جميلة، لا يوجد شيء جميل هنا، ربما هي فقط لحظة الرحيل، حتى لو كانت هناك جبال رائعة في كل مكان. أنا كذلك صور وثائقية لتتذكر ما رأيته، وليس ما تنشره لإثبات مدى براعتك في الذهاب إلى مكان عصري حيث يمكن للجميع الذهاب إليه. نبدأ من جديد، ونحن نعلم أن حياة هؤلاء السود ستبقى هنا حتى النهاية، حياتهم.

عند الصعود، يظهر اللغم في كل امتداده ومن المدهش كيف تمكنت الشاحنات من الصعود أكثر إلى الطريق المؤدي إلى تلة كارا-كيش (3384 م)، حيث نحن على وشك الوصول. هنا يصبح الأمر أكثر انحدارًا ويتم تحميل المركبات. علاوة على ذلك، فهي نماذج أوروبية أو صينية قديمة تمثل سلامتها عنصرًا أكثر من مجرد شك. يتقدمون بسرعة المشي حتى لا يستخدموا المكابح كثيرًا عند الهبوط، ولكن إذا انكسر شيء ما يصبحون مقذوفين.

يستعيد التل الصمت والهدوء الذي لا يمكن أن يوفره إلا الجبل، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الهضاب والمروج والتي تسمى هنا jailoo. دائما من الهضاب السفلى، نبدأ في إلقاء نظرة على العظماء بحيرة سونج كول ، وجهتنا اليوم، ولكن لا يزال أمامنا عشرات الكيلومترات لنقطعها على طريق ترابي غير مريح. نقترب من الشاطئ الجنوبي، نسير على طوله، مروراً بمختلف الجداول التي تنحدر من الجبال المحيطة لتزويده بالمياه، في سياق مراعي لا نهاية لها، مع عدد لا حصر له من الحيوانات وتنتشر فيها خيام بيضاء لا لبس فيها، أحياناً منفردة، وأحياناً في أزواج، وعادة مع شاحنة صغيرة متوقفة على الجانب. لا يوجد نقص في إنشاءات الصفائح المعدنية الصغيرة، وربما يكون الموضوع الوحيد الذي لا يتناسب بشكل خاص مع السياق الطبيعي. ترعى الخيول أو الماشية في الغالب بسلام، ولكن لا يوجد أيضًا نقص في قطعان الأغنام والماعز، ولو بدرجة أقل. ومن المدهش رؤية مثل هذه الكمية من الخيول المستخدمة في النقل واللحوم والحلب. صورة رعاة البقر يعد انتقال السكان المحليين من خيمة إلى أخرى أو رعي القطعان رمزًا تنويريًا للحرية. يمكن أن يستحق كل منظر ملصقًا، مع وجود الجبال الناعمة في الخلفية والسماء الصافية التي تذكرنا باللانهاية. عندما نصل إلى الصغير يورت المخيم وتقع في الجانب الشمالي للبحيرة الساعة الآن 3.30 عصراً؛ على الرغم من الساعة التي يتم فيها تقديم الغداء إلينا، والذي نقدره مع الشاي الموجود في كل مكان. المشي الاستكشافي على طول البحيرة والتي، بالنظر إلى الامتداد الكبير، تنتج حجابًا من السحب يؤثر على جودة الصور. من وقت لآخر تحتاج إلى إدارة ظهرك للبحيرة رؤية المناطق النائية الإعجاب بالحياة اليومية للرعاة. ومنهم من يرعى مواشيه استعدادًا لغروب الشمس. ترعى بعض الخيول بحبل يربط بين رجليها الأماميتين لمنعها من الهروب. العشب قصير، ونحن نتساءل كيف تمكنوا من الرعي، ولكن لا يبدو أن الحيوانات تعاني من سوء التغذية على الإطلاق. يقترب الموسم الآن من نهايته، وتبدأ مخيمات اليورت في تفكيك الخيام، وفي غضون أسبوعين، ستبدأ أيضًا عملية النزوح نحو سهول كوشكور وما وراءها، وذلك بأساليب وتوقيتات مشتركة مع ما يحدث في جبالنا. وبما يتوافق مع الغطاء الثلجي الحالي، فإنها ترتفع من منتصف شهر مايو إلى أوائل يونيو، حيث أن هذه المنطقة تكثر فيها الثلوج. بالمقارنة مع منغوليا، فإن الخيام أبسط ولكنها ذات أبعاد أكبر، لدرجة أنها يمكن أن تتسع لـ 5 أو 6 أسرة؛ نفس هيكل البناء، أقل زخرفة بكثير وبدون باب حقيقي، مجرد ستارة سميكة منسدلة للأسفل. من ناحية أخرى الموقد الذي يحرق الروث رائحته أقل حموضة، ربما لأننا لم نصل بعد إلى المنطقة التي يعيش فيها حيوان الياك. لا تتمتع الخيم ومخيمات اليورت بشكل عام بمصادر إمداد بالطاقة عبر المولدات، بل تعتمد على ألواح شمسية موصولة ببطارية وتقوم بتشغيل الضوء بالحد الأدنى منذ ساعات المساء الأولى.

غروب الشمس والليل في يورت في سونغ كول

الطرق الترابية لا تسمح لك بالسرعة ولكن يمكنك الوصول إلى هناك بأي وسيلة، ويفضل أن تكون 4x4؛ ومع ذلك، عليك التحلي بالصبر لأن المسافات كبيرة. متى تختفي الشمس من الأفق تنخفض درجات الحرارة، ونحن على ارتفاع 3000 م؛ في الساعة 7 مساءً، يحين وقت تناول عشاء جيد بعد مشاهدة غروب الشمس الساحر: تصبح الظلال أطول والمراعي المقطوعة تبدو وكأنها ملاعب جولف لا نهاية لها. لذا فقد حان الوقت أيضًا للتراجع إلى يورت لدينا للنوم. الصمت تام ويغلفنا، كما يفعل البرد: نحتاج إلى دفن رؤوسنا تحت اللحاف.