In aanwezigheid van de Tien Shan

Richting het afgelegen Kol Suu

Het ochtendlicht overspoelt de vallei met zijn warme kleuren, ook al kan de temperatuur niet als warm worden beschouwd; de dikke dekbedden kwamen erg goed van pas. De yaks zijn al aan het grazen en het is tijd voor ons om te ontbijten met eieren, knakworsten, kaas maar vooral met heerlijke aardbeienjam en abrikozenjam. De oudere heer die het kamp leidt, is een van die mensen die al bij het zien vertrouwen en sereniteit wekt. Hij spreekt een beetje Frans en Engels, dus we kunnen in ieder geval enkele eenvoudige concepten met hem uitwisselen. We geven hem een ​​lift naar het eerste dorp, zo'n vijftig kilometer verderop, waar hij waarschijnlijk boodschappen moet doen, terwijl we noordwaarts verder rijden tot bijna aan Naryn. Terwijl we tanken observeren we een Chinese vrachtwagen die auto's vervoert: het zijn MG, Morris Garages, een Engels merk overgenomen door de Chinezen en een teken dat de Draak erin slaagt zijn tentakels overal ter wereld te richten. We wijken oostwaarts een onverharde weg op en vanaf hier krijgen we 125 km flink wat schokken te verduren, maar het bergtheater dat opvalt is zeker de moeite waard. In werkelijkheid is er een andere weg die de Chatyr Köl omringt, maar deze lijkt in slechtere staat te verkeren en reikt tot aan de Chinese grens, waarvoor mogelijk verdere vergunningen nodig zijn. We passeren een begraafplaats en hier is het de moeite waard om enkele details kort te beschrijven: vooral de oudere hebben koepelvormige graven die lijken op kleine moskeeën, helaas bevinden ze zich vaak in een staat van verlatenheid en imploderen de bogen zodat ze lijken op necropolissen uit vervlogen tijden. Een stop om drankjes bij te vullen in een dorp waar de plaatselijke cowboy hij leidt een kudde paarden door de centrale straat. Anderen, van elke kleur, bewegen zich over de prairies in een beeld dat de principes van vrijheid oproept, in scènes die nog nooit eerder door zovelen zijn gezien. grazende paarden. Een paar marmotten gluren naar buiten, oppassen dat ze niet door de roofvogels worden gepakt. We komen, en niet alleen hier, verschillende monumenten tegen die zijn gewijd aan dieren, adelaars, steenbokken, wolven en vossen, waarvan we de betekenis alleen kunnen begrijpen in een context van liefde voor de natuur, een concept dat echter niet erg geschikt is voor het regime dat het land zoveel decennia heeft geregeerd. Het komt vaak voor dat de hoofdweg geen goede doorvoeromstandigheden biedt, dus worden er paden aangelegd aan de zijkanten waar de begaanbaarheid iets beter is. Hoewel stof overal een constante is, is het al een succes als je 50 km/u haalt. Na zo'n vijftig kilometer verschijnt hij voor de controlepunt waar we paspoorten en vergunningen afleveren voor authenticatie: omdat we ons in het grensgebied met China bevinden, is het noodzakelijk om binnenkomsten te registreren zodat de uitreis op de afgesproken datum dan gelijkwaardig is; het ligt in de middle of nowhere en we hebben geen moeite om de vriendelijke maar lusteloze houding van de ambtenaren te begrijpen. Vreemd genoeg staan ​​er wel een paar auto's maar binnen een minuut of tien krijgen we de vergunning. De betrekkingen tussen Kirgizië en China lijken goed te zijn en er lijken geen territoriale aanspraken te bestaan; het leger controleert de grensgebieden omdat er ondanks de hoge bergen passen zijn die een verbinding te voet met Xinjiang mogelijk maken. De demarcatielijn ligt echter open om de migratie van dieren mogelijk te maken, of prozaïscher omdat het niet mogelijk zou zijn om een ​​continue en effectieve controle te hebben.

De minibus vervolgt zijn weg over een weg die geleidelijk ondoordringbaarder wordt, om zich vervolgens uit te breiden tot in de vallei waar de rivier stroomt Ak Say-rivier; we steken het over in de richting van de prachtige gletsjers die op de achtergrond beginnen op te vallen. De horizon krijgt nu de meest majestueuze betekenis: de Tian Shan-bereik het stijgt tot hoogten die gemakkelijk de 4.000 m overschrijden.

Het yurtenkamp van vanavond wordt gerund door de dochter van de heer die we in het Tash Rabat-kamp hebben ontmoet. Hij spreekt Engels en het is een waar genoegen om informatie te hebben die het beeld compleet maakt van wat we zien. Zelfs vandaag komen we wat laat aan voor de canonieke lunch, maar zelfs 14.30 uur vinden we niet erg. Een half uur later staan we klaar om te vertrekken voor een excursie die ons naar een top brengt u kunt genieten van weidse uitzichten, vooral op de vallei waaruit we zijn opgestegen, met de rivier verdelen in vele tinten water om een gevoel van nog meer grandeur te geven, met altijd de eeuwige sneeuw op de achtergrond. De weide op de bodem van de vallei is letterlijk overspoeld met edelweiss en kleine paarse bloemen die doen denken aan de vergeet-mij-nietjes. Het uitzicht van bovenaf is onvergetelijk, het varieert van de brede rivier die zich over de hele vallei uitstrekt tot de witgekalkte toppen.

Het lijkt erop dat er geen bijzondere risico's zijn voor wandelaars: wolven jagen op kleine dieren zoals marmotten en vossen, terwijl het sneeuwluipaard verder landinwaarts leeft en nauwelijks zichtbaar is.

De week ervoor sneeuwde het drie dagen, gevolgd door regen die de sneeuw in het kamp snel deed smelten. Hoe hoger het bleef en dit verklaart de witte schittering van de gletsjers aan het einde van het seizoen. De manager legt ons uit dat ze de yurts binnenkort zullen demonteren en in een klein huisje in aanbouw zullen plaatsen dat als magazijn zal dienen; Begin oktober keren ze terug naar het Tokmok-gebied waar ze het grootste deel van het jaar wonen. De herders zullen grotendeels hier blijven, waar de yurt hun enige thuis is en waar het vee onder de sneeuw naar arme grassprietjes zal blijven zoeken. De schapen gaan naar de winter op de vlakten, terwijl yaks en paarden blijven en net als de herders te maken krijgen met zeer koude temperaturen. De dieren zoeken de zonnige kant op om te grazen en profiteren van het snelle smelten van de sneeuw aan deze kant, ook al is er niet veel gras meer om op te grazen. De wintertemperaturen bereiken -37/-39 °C, hoewel er al -42 °C is gemeten. Een bepaald soort toerisme lijkt te groeien, zozeer zelfs dat we zien dat verschillende yurtkampen worden uitgebreid. In het Golden Moon-kamp, ​​dat zich op een werkelijk afgelegen plek bevindt, laten ze de voorraden bezorgen via het Sabyrbek-kamp in Tash Rabat, beheerd door hun vader, waarbij ze profiteren van de chauffeurs die graag een handje helpen. Er is geen telefoonnetwerk en ze communiceren alleen via de radio. We komen na 18.30 uur terug en al snel is het tijd voor het diner, met yakstoofpot. Nog vier woorden met Tursunai, die ons vertelt over Oeigoeren die handel kwamen drijven in Bishkek en daarna bleven vanwege de beperkingen die ze in hun thuisland tegenkwamen. Zijn grootvader had 9 kinderen en was herder, hij liet ze studeren, maar ze zijn nog steeds aan hun plaats gebonden. Vrouwen uit de Fergana-vallei proberen in het noorden te trouwen omdat er minder religieuze en sociale beperkingen zijn. In Kashgar lijkt het erop dat ze de moskeeën hebben gesloten. In het dorp waar Tursunai woonde toen ze klein was, waren er geen moskeeën, nu zijn het er drie, maar ze opereren met respect en vrijheid, zowel voor hun gelovigen als voor de rest van de bevolking.

Het wordt laat en we kruipen in onze dekbedden voor nog een nacht die koel belooft te worden.