Fra Usbekistan til Kirgisistan

Fra Samarkand til Bishkek

Punktlig som altid Afrosyab, højhastighedstog, afgår fra Samarkand station 6.13 med destination Tashkent, løber langs en steppe, der altid er den samme, men aldrig kedelig. I Tashkent havde vi forladt Antagelsens ortodokse katedral, da den ligger i nærheden af stationen. Dens gyldne løgkupler formår at skinne under en himmel, der har en vis dis; konstruktionen er et håndgribeligt tegn på den nu historiske russiske tilstedeværelse, og vi mener også, at den er arkitektonisk godt integreret i konteksten. Et par billeder og vi fortsætter taxituren til lufthavnen, hvorfra vi tager afsted til Bishkek på et Uzbekistan Airways fly. Ved udgangen er der tre serier af checks, men intet som frygtet vedrørende den udvekslede valuta eller registreringskort, kun frimærker synonymt med et parasitisk og ubrugeligt bureaukrati. Kort efter take-off kan man tydeligt se afgrænsningen mellem det frugtbare og opdyrkede område og det ørken, der går ind i en gul sammenhæng inden for få km: Husene slutter, og den rigtige steppe begynder. Vi ser den samme ændring ved ankomsten til Bishkek. Al boarding og operationer om bord foregår med orden og punktlighed, som vi på dette tidspunkt kunne definere som usbekiske, og vi ankommer til den kaotiske kirgisiske lufthavn. Her er miljøet mere forvirrende, vi står i lange køer ved paskontrollen, som vi kun kan undgå ved at hoppe blandt de første, når de åbner en ny skranke. Vi skifter, køber et lokalt SIM-kort og leder efter en taxa: den sædvanlige, kort sagt. Der er en kundeagent som taler engelsk og som vi forhandler prisen på taxaen med, han tager os så udenfor for at præsentere os for en flink gammel mand med kalot på hovedet ved rattet i en lurvet japansk lille bil med højrestyret. I Kirgisistan kører man på den anden side, men man går åbenbart ikke for langt, så længe bilerne bevæger sig. Vores chauffør letter som en raket på den meget lange allé, der fører til byen, den er omkring 35 km fra lufthavnen, bortset fra at sænke farten klogt i nærheden af ​​de hyppige hastighedskontroller. Den undgår trafikpropper ved at finde usandsynlige genveje og fører os sikkert til vores destination, noget vi ikke tog for givet i starten. Freedom-hotellet åbnede for ikke engang en måned siden og dufter nyt, da vi ankommer hænger de malerierne på gangene, og de er endnu ikke klar til at tilbyde morgenmad, men vel vidende det på forhånd, organiserer vi os selv. Efter at have taget et lyst værelse i besiddelse, er vi klar til at opdage den kirgisiske hovedstad. Indbyggernes ansigter fremhæver tydeligt deres tilhørsforhold til en anden etnicitet, den mongoloide somatisme begynder at sejre over afrundede ansigter og typisk orientalske øjne; de centralasiatiske træk har gradvist tendens til at forsvinde. På den anden side ser vi færre kvinder med tørklæde og flere piger klædt i vestlig stil, men med mindre stil end usbekere. Et tegn på psykologisk underdanighed over for fremmede lande, som i dette tilfælde gør nabolandet mere ære i en teoretisk udfordring af moderne skikke. Som altid kan vi godt lide at gå langs alléerne for at komme tættere på steder af interesse og se det daglige liv, der præsenterer sig for os. Det er lørdag eftermiddag, vi er en time foran Usbekistan, vi ser unge mennesker og familier gå, mens arbejderne, der arbejder på byggepladserne, fortsætter deres arbejde. Sammenlignet med andre byer har Bishkek ikke meget at vise til, men det er alligevel værd at se nogle smukke haver blandet med den uundgåelige sovjetiske grimhed, som er mere til stede her end andre steder. Vi bemærker først og fremmest, hvordan tegnene er på kyrillisk, og de latinske tegn er næsten helt fraværende, mens der i Usbekistan var en blanding. Kirgisistan er et afgjort mindre rigt land, selvom det ikke nødvendigvis er fattigt: dette synes at skyldes den mindre glorværdige historie og dens nomadiske natur, foruden den bjergrige struktur, som altid har hindret urbanisering. Kort afstand fra hotellet møder vi ortodokse katedral, vi går ind i det øjeblik, hvor der er en fest, og vi har mulighed for at lytte til de værdifulde sange; pavernes stemmer rejser sig og giver genlyd mod de indre buer, de troende fortsætter med at krydse sig med en rytme, som vi ikke kan forstå årsagen til. Den Sejrspladsen viser et slankt monument, der repræsenterer stiliseringen af en jurte, hvorunder flammen brænder evig flamme til minde om de dræbte i krige. Symboler, der har tendens til at fremhæve foreningen af ​​lokal kultur med dogmet om sovjetisk kommunisme. Mange russere bor stadig i hovedstaden, selv om flertallet forlod landet efter selvstændigheden, og det er den by med mest europæiske præg; det fælles sprog er også Moskva. Når du bevæger dig ud mod landskabet og bjergene, tager kirgiserne over, og selv de somatiske karakteristika er næsten alle mongoloide i naturen. En undtagelse er det sydvestlige område omkring Osh, hvor befolkningen for det meste er usbekisk, og der er problemer med sameksistens, samt forskellige irredentisms med tadsjikerne. Ikke en simpel situation, kunstfærdigt skabt af Stalin til at opdele og herske: På den ene side diskuteres etniske og principielle spørgsmål, på den anden side er der behov for at samarbejde for at overleve i et område af verden, hvor venlige lande er knappe og, når de eksisterer, skjuler hegemoniske ambitioner. Krydser du en park og passerer foran Operahuset ankommer du foran det imponerende Nationalhistorisk Museum, bag hvilken Lenin statue, flyttet til denne mere afsondrede position i de senere år, men stadig foran Regeringspaladset, som et minde om en tid, der kæmper for at blive historie. Ærespodiet inden for gademøblerne tilhører én rytterstatue af Manas, den lokale episke helt. På samme plads vajer nationalflaget, bevogtet af to ubevægelige vagter i fuld uniform. På den anden side af den brede Chue Avenue åbner sig Ala Too firkantet, omgivet af smukke søjlegange, langs hvilke paneler, der illustrerer nationale helte, skiller sig ud: 31. august var uafhængighedsdag, men ved nærmere eftersyn virker det som et rent formelt jubilæum, givet et slør af tilbagevendende nostalgi for fortiden. Alt lugter stadig af det sovjetiske regime: fra gadernes navne, til monumenterne, til de offentlige bygninger og til sidst til befolkningens apatiske holdning. Landets lille størrelse og dets geografiske udformning, kombineret med knapheden på andre naturressourcer end vand, har gjort det vanskeligt at løsrive sig fra det, der var moderlandet. Til sidst ser vi parlamentet i dets solide og monolitiske struktur.

Bishkek mellem sekularisme, nostalgi og hverdagsliv

I byen stødte vi på få moskeer, et tegn på en større sekularisme af det kirgisiske folk; vi vil se mere af det i landsbyerne i de følgende dage, hvor landdistrikterne åbner mere op for traditionelle aspekter. To damer genkender fremmede ansigter i os og henvender sig til os og taler engelsk; vi vil opdage, at de er Jehovas Vidner, men deres primære formål er at træne sig selv i at udveksle et par ord på diskret engelsk. Vi har også bekræftet fra dem, at det i sovjetisk sammenhæng ikke var så slemt, der var større garantier for nutiden og fremtiden, og det kunne have været nok for dem; derfor ville reintegration i den russiske verden repræsentere en beskyttende bekvemmelighed, som den nuværende geografisk-økonomiske isolation ikke tillader; det er ikke et spørgsmål om revanchisme, så meget, at de i begyndelsen af ​​samtalen udtrykkeligt sagde, at Kirgisistan var en koloni af Sovjetunionen, men et par krummer af velfærd er bedre end nutidens vanskelige usikkerheder. Decentraliseret position, territoriets struktur, demografisk irrelevans og knaphed på naturressourcer er en logisk modvægt til uafhængighedsstolthed.

I Bishkek når vintertemperaturerne -20 °C, mens de andre steder når -40 °C, og det sner meget.

Vi tror, det er nok, aftenen er ved at falde på, og det, vi har set, repræsenterer et mærkeligt, men ikke spændende, bycentrum: at vågne op i Samarkand og gå i seng i Bishkek betyder bestemt at leve i to forskellige verdener inden for samme dag. Som heldet ville have det, er der en restaurant med speciale i gastronomi i nærheden af hotellet plov og vi lader det ikke glide væk. Vi smager også på lagman, en slags stor, let krydret tagliolini serveret med kød, chilisauce og hvidløg. Vi lukker med byerne, i morgen vender vi siden, og vi står over for en mere naturlig dimension på de berømte bjerge i Kirgisistan.