Fra Bukhara til Samarkand

Ankomst til Samarkand

Med en taxa bestilt gennem hotellet kl. 4.30 tog vi afsted i en rasende fart mod stationen: vi kørte gennem rødt lys og passerede rundkørsler, som om de ikke eksisterede, uden at vi havde travlt eller frygt for at misse toget. Tilsyneladende ønsker chaufføren at drage fordel af den lave trafik til at give luft til frustrationen af ​​bytrafikken, der vil plage byens gader om få timer. Vi ankom om et kvarter, i god tid, men det er okay; den Station i sovjetisk kejserlig stil det er moderne og velorganiseret: efter at have tjekket scanneren går vi ind i hallen og prøver på en eller anden måde at forstå afgangsperronen, en operation, der er let af de få tog, der er til stede på dette tidspunkt. En kort morgenmad i baren på selve stationen og her er vi klar til oplevelsen på Shark, det hurtige tog som om et par timer skal tilbagelægge de 270 km til Samarkand; Vecchionis sang, i det vers, hvori han synger om kapløbet til Samarkand, ville ikke være en dårlig ting i denne situation; alt sammen til en beskeden pris af €7. Komfortable økonomisæder, høflige og lydløse passagerer, der er endda tid til at lukke øjenlågene et par minutter mere, indtil det er mørkt udenfor. Når steppen begynder at tage farve og den østlige horisont bliver rød, forbliver dine øjne klistret til vinduet for at observere dette monotont og alligevel fascinerende panorama krydses i høj fart af toget, hvor buskene veksler med sandet uden afbrydelse. Ligesom med ankomsten til Bukhara, er byen også her forud for et opdyrket grønt område, hvor enkelte gårde veksler med små landsbyer, der ikke ser ud til at være så forskellige fra den nedre Po-dal, der bliver stadig tættere, når man nærmer sig byen. Ankomsten er punktlig i minuttet, vi forhandler taxaturen til hotellet, desværre har taxachauffører den dårlige vane at være særligt dyre, når de tager af sted fra lufthavne eller togstationer, og vi begynder at få et første indtryk af den usbekiske by par excellence, denne gang gennem vinduerne i en bil. Trafikken er intens, men chaufføren er venlig, og vi formår på en eller anden måde at tale med ham i enkelte ord på det lille russisk, vi kender, eller via Google Translator for at udtrykke begreber, der rækker ud over vores sparsomme ordforråd. Takket være det lokale SIM-kort føler vi os ikke isolerede, og vi kan udføre oversættelser effektivt. Vi passerer gennem det russiske kvarter og indser, at han ikke er nostalgisk for Unionen; han er af tadsjikisk etnicitet, vi spørger, om han har det godt i Usbekistan, og vi modtager et fladt nej. Han viser os bjergene i det fjerne og får os til at forstå, at de afgrænser grænsen til hans hjemland, idet han siger, at Tadsjikistan kun er 30 km væk og Afghanistan lidt over 50. Mohina-hotellet reserverer en positiv overraskelse for os: Ud over en næsten rørende venlighed, får vi tildelt et stille værelse med udsigt over den indre gårdhave, og vi får forsynet os med især velkomst i testuen og i Bukhara. En hurtig skylning af ansigtet og nogle forfriskninger genopretter vores energi, og på trods af den tidlige stigning kl. 04.00 er vi tonet op til at opdage den mytiske by, som vi har drømt så meget om. Hotellet ligger i en ideel position, kun få snese meter fra Gur-e Amir hvor Tamerlane hviler. I to nætter vil vi være i stand til at sige, at vi bogstaveligt talt er naboer til den store leder. Og det er netop den første destination, hvor vi møder en særlig lokal type turisme; det ser ud til, at usbekere forsøger at lære mere om deres lands skønheder, og du kan ikke bebrejde dem. Du ser massive koner i elegante farverige kjoler, normalt med slør på hovedet og ledsaget af pæne ægtemænd, med kalotter, veste, hvide blonder og altid parate smil. Det imponerende mausoleum repræsenterer et af højdepunkterne; både det ydre og det indre fortjener et omhyggeligt og intimt besøg. Kort efter indgangen forklarer nogle paneler meget detaljeret den timuridiske herskers liv og erobringer, derefter går du videre til rummet, hvor suverænens grave og nogle nære slægtninge. Det hele toppes af en kuppel og dekorerede vægge med suveræn finesse, at det giver dig en stiv nakke, når du observerer dem. Ledige turister blander sig med andre, der er opsat på at lytte til guidernes fortællinger, lokale besøgende ser sig omkring i beundring, mens nogle ældre mennesker beder, som om de var i en moské. Den bagerste del udefra letter udsynet til kuplen, som rejser sig højt op i den blå himmel.

Fra Gur-e Amir til Registan

I nærheden er der et andet mausoleum, det af Ak Saray: meget mere stille, og stilheden er særlig mærkbar efter menneskemængden i den bygning, vi lige har besøgt; vi møder en værge-billetsamler, som venligt forvandler sig til en guide, og som endda beder os om at låne hans smartphone for at tage nogle billeder af kuplen og andre detaljer fra vinkler, som den almindelige besøgende nok ikke ville bemærke. Alléen fuld af grønne græsplæner og blomsterbede foran Gur-e Amir fører til endnu et mausoleum og en rundkørsel, hvor der er statue af en Tamerlane, seriøs og opmærksom, sidder på tronen og ser trafikken. I de senere år er byens centrum blevet renoveret for at gøre det attraktivt for turister, så byens dekoratører sammen med restaureringen af ​​monumenter og skabelsen af ​​æstetiske blomsterbede eller haver har taget skridt til at adskille de rent turistområder fra boligområderne ved at opføre høje mure, der minder om en gammel stil. Det drager bestemt baggrunden for billederne godt af dette, men man får indtryk af, at de "dårlige" eller blot populære kvarterer er blevet ghettoiseret, som alligevel repræsenterer virkeligheden i det historiske centrum; i sandhed er de ikke engang så grimme, især ikke sammenlignet med visse sovjetiske arkitekturer, men de forbliver åbenbart ydmygere sammenlignet med de steder, der står over for dem. Samarkands virkelige bankende hjerte ligger dog et par kilometer længere mod nord, Registan. Vi går til fods for at besøge en moderne moské, som kun kræver en kort omvej: næsten ukendelig udefra, når den først er inde, præsenterer den en moderne skønhed, og det er også behageligt at se et sted for tilbedelse, der besøges ikke udelukkende af turistmæssige årsager. Bortset fra når der afholdes funktioner der, er moskeer åbne for den ikke-muslimske offentlighed, alt hvad der kræves er at tage dine sko af, bære et slør for kvinder og have anstændigt tøj. Det er overraskende, at næsten alle de troende i de besøgte moskeer var mænd og af en ret ung gennemsnitsalder. Mens vi går langs vejen, der fører til Registan, ville heldet have det, at vi støder på en bager med typisk tandirovn udendørs foran butikken; sammen med sine børn laver han pragtfuld samsa, butterdejsruller fyldt med hakket kød og ris. Nybagte, stadig lune, de er en sand fornøjelse for ganen. Beklagelse? Har kun købt en. Men en anden sans, øjnene, forbereder sig på at opleve et mindeværdigt øjeblik: den, hvor Direktør, et kompleks af tre majestætiske, tresidede og smukt restaurerede madrasaer. Arrangementet ser ud til at være lavet specifikt for at forbløffe den besøgende, der nærmer sig ved at observere dem fra toppen af ​​en trappe. Vi kommer ind efter at have passeret billetkontoret og får adgang til gården, som monumenterne er placeret omkring. Portalen til Sherdor madrasaen, til højre, fremhæver en mærkelig detalje: to tigre overvundet af en sol med et menneskeligt ansigt. Som allerede set i Bukhara, er de billeder, der er forbudt af islamisk doktrin og et tegn på en mindre restriktiv fortolkning af reglerne; i gården, værd at bemærke, er der nogle tapchan, typiske sofaer med et centralt bord, hvor du sidder med krydsede ben. Men den Tilla-Kari madrasa man kan sige, at det er turen værd i sig selv: Loftet er fladt, men så vellavet, at det får dybde og virker hvælvet; øjet ville være sikker på dette, hvis guiden ikke klart argumenterede for det modsatte. Selv væggene, mihrab'en og alle andre værker skinner i et væld af guld og blå dekorationer, af stor værdi. Til sidst den pragtfulde Ulugbek madrasa, dedikeret til suverænen af ​​samme navn, barnebarn af Tamerlane, som brændte for astronomi til det punkt, han selv var videnskabsmand. På det tidspunkt besad emiratet så meget viden om emnet, at en del af det stadig er gyldigt i dag, på trods af at det har andre forskningsmidler. Nogle omgivelser skildrer videnskabsmænd, der diskuterer indbyrdes, og det ser ud til, at man kan deltage ved at lytte til resultaterne af deres opdagelser. Når vi først er ude, kan vi ikke lade være med at lave vores egen sætning fra Tiziano Terzani, som, da han besøgte Samarkand, havde mulighed for at skrive: "nu hvor jeg har set Samarkand, vil jeg ikke længere kunne drømme om det". Selv med en fortolkning, der ikke helt svarer til hans, er det en drøm, der kommer ud af skuffen for at tage form et andet sted i sindet, det, der fik input fra synet, det om levede oplevelser. Vi passerer Sherdor madrasaen, lige bagved statuen dedikeret til Karimov, og følger den træbeklædte allé af samme navn den umiskendelige Bibi-Khanym moskeen, bestilt af Tamerlanes kone og blandt de mest imponerende i landet. Stadig ved at gå nordpå finder vi et sekulært mellemspil i Siob Bazaar, hvor vi igen ser pæne rækker af frugt og grønt udstillet, som på et museum. Selv billedet af to butiksassistenter, der taler bag disken, virker som et perfekt billede. Efter den sekulære parentes, fortsætter nordpå, krydser en moderne fodgængerbro en hurtigtflydende arterie for at få adgang til et bakket område, hvor Hazrat-Hizr-moskeen, hvorfra du kan nyde en fantastisk udsigt takket være dens høje position, og Karimov-mausoleet, der for nylig blev bygget, da den usbekiske leder døde i 2016; sidstnævnte har en lille kubisk bygning, hvor graven er placeret, omgivet af en portiko understøttet af de umiskendelige og vidunderlige træsøjler. De troende sidder i skyggen på bænke og beder, som om vi var i et fristed. Endnu længere står vi over for en anden stærk side ved Samarkand: se Shah-i-Zinda det er en allé på hvis sider der er en række mausoleer af adelsmænd og historiske notabiliteter. Komplekset er unikt, men der er nogle bygninger, hvis interiør udmærker sig ud over andre og ikke frygter sammenligning med persiske dekorationer. Det ville være mere intimt, hvis der ikke var nogen besøgende, men alligevel kan du stadig forstå dets ånd og betydning. Det er netop efter disse intense timer med at besøge Samarkand, at ideen om, hvor ukendt denne del af verden stadig er, styrkes i os; Selvom det er rigtigt, at det åbnede for nylig, indeholder det billeder og fornemmelser af kunst, der sjældent findes andre steder, i en civil og sikker kontekst. Som om vi ikke havde gået nok endnu, tager vi fat på de 3 km, der fører ud af byen mod profeten Daniels grav. Her smelter historien sammen med legende og fantasi: Liget af profeten, Susa i Iran hævder også sin begravelse, siges at vokse med en centimeter om året, så båren dækket af fløjl og sort stof er 18 m lang. Nysgerrig, da det ikke er uforglemmeligt, ligger pladsen i smukke grønne omgivelser; vi tager en taxa, der stopper i nærheden, og efter at have aftalt prisen, tager vi til det russiske kvarter syd for hotellet, hvor vi fik øje på en restaurant, der kan tilfredsstille vores interesse for det lokale køkken. Uden for meget fantasi hedder det Samarkand, men køkkenet viser sig passende, selvom tjenerne ikke ved meget om engelsk og måske ikke engang meget usbekisk. Vi smagte dog prikken over i'et efter at have taget en anden taxa at vende tilbage til Direktør, i mellemtiden oplyst efter solnedgang. Vi er åbenbart ikke de eneste, der stræber efter sådan en imponerende natudsigt; forlygterne kærtegner dekorationerne med følsomhed og spreder et lysende slør designet til at give tredimensionalitet; farverne er bløde, de forsøger ikke at imponere for at tiltrække opmærksomhed, i stedet inviterer de til moderat iagttagelse, opmærksomhed på detaljer, refleksion. En gåtur gennem de stille byparker fører os til vores nuværende hjem og det faktum, at det ligger i nærheden af Gur-e Amir kræver et stop foran en anden bolig, Tamerlane. Også dette blev belyst med følsomhed og visdom.

Vi ved ikke, hvor mange kilometer vi har tilbagelagt i disse dage, og vi har ikke talt, hvor mange madrasaer eller moskeer, vi har besøgt. Alle ens, aldrig de samme og altid imponerende, symboler på en importeret og til tider påtvunget tro, der har været i stand til at udtrykke høje former for kunst.