De Bukhara a Samarcanda

Chegada em Samarcanda

Com um táxi encomendado pelo hotel às 4h30 partimos a uma velocidade vertiginosa em direcção à estação: acelerámos os sinais vermelhos e passámos pelas rotundas como se estas não existissem, sem que tivéssemos pressa ou receio de perder o comboio. Evidentemente o motorista quer aproveitar o baixo trânsito para dar vazão à frustração do trânsito urbano que assolará as ruas da cidade em poucas horas. Chegamos com um quarto de hora de antecedência, com bastante antecedência, mas tudo bem; o Estação de estilo imperial soviético é moderno e bem organizado: depois de verificar o scanner entramos no hall e de alguma forma tentamos entender a plataforma de embarque, operação facilitada pelos poucos trens presentes neste horário. Um breve café da manhã no bar da própria estação e aqui estamos prontos para a experiência no Shark, o trem rápido que em poucas horas percorrerá os 270 km até Samarcanda; A canção de Vecchioni, no verso em que canta sobre a corrida para Samarcanda, não seria má nesta situação; tudo pelo modesto custo de 7€. Assentos econômicos confortáveis, passageiros educados e silenciosos, ainda dá tempo de fechar as pálpebras por mais alguns minutos até escurecer lá fora. Quando a estepe começa a ganhar cor e o horizonte oriental fica vermelho, seus olhos ficam colados na janela para observar isso panorama monótono, mas fascinante atravessada em alta velocidade pelo trem, onde os arbustos alternam com a areia sem interrupção. Tal como acontece com a chegada a Bukhara, também aqui a cidade é precedida por uma área verde cultivada, onde explorações agrícolas individuais se alternam com pequenas aldeias que não parecem tão diferentes do baixo vale do Pó, cada vez mais densas à medida que nos aproximamos da cidade. A chegada é pontual ao minuto, negociamos a viagem de táxi até ao hotel, infelizmente os taxistas têm o mau hábito de serem particularmente caros quando saem de aeroportos ou estações de comboio, e começamos a ter uma primeira impressão da cidade uzbeque por excelência, desta vez através das janelas de um carro. O trânsito é intenso mas o motorista é simpático e de alguma forma conseguimos conversar com ele em palavras isoladas no pouco de russo que conhecemos ou através do Google Translator para expressar conceitos que vão além do nosso escasso vocabulário. Graças ao cartão SIM local não nos sentimos isolados e podemos fazer traduções de forma eficaz. Passamos pela vizinhança russa e percebemos que ele não tem saudades da União; ele é de etnia tadjique, perguntamos se ele se sente confortável no Uzbequistão e recebemos um não. Mostra-nos as montanhas ao longe e faz-nos compreender que delimitam a fronteira com a sua terra natal, dizendo que o Tajiquistão fica a apenas 30 km e o Afeganistão a pouco mais de 50. O hotel Mohina reserva-nos uma surpresa positiva: além de uma gentileza quase comovente, é-nos atribuído um quarto tranquilo com vista para o pátio interno e somos abastecidos com chá e biscoitos no quarto, particularmente bem-vindos depois de acordar cedo em Bukhara. Um rápido enxaguamento do rosto e alguns refrescos repõem-nos as energias e, apesar de acordarmos cedo, às 4 da manhã, estamos tonificados para descobrir a cidade mítica com que tanto sonhamos. O hotel está localizado numa posição ideal, a apenas algumas dezenas de metros do Gur-e Amir onde Tamerlão descansa. Durante duas noites poderemos dizer que somos literalmente vizinhos do grande líder. E este é precisamente o primeiro destino, onde encontramos um turismo especialmente local; parece que os uzbeques estão tentando aprender mais sobre as belezas de seu país e você não pode culpá-los. Você vê esposas corpulentas em elegantes vestidos coloridos, normalmente com véu na cabeça e acompanhadas de maridos bonitos, com solidéus, coletes, renda branca e sorrisos sempre prontos. O impressionante mausoléu representa um dos destaques; tanto o exterior como o interior merecem uma visita atenta e intimista. Logo após a entrada, alguns painéis explicam detalhadamente a vida e as conquistas do governante timúrida, depois você passa para a sala onde o túmulos do soberano e alguns parentes próximos. A coisa toda é encimada por um cúpula e paredes decoradas com delicadeza suprema, que te dá um torcicolo ao observá-los. Turistas ociosos misturam-se com outros interessados ​​em ouvir as narrações dos guias, os visitantes locais olham em volta com admiração enquanto alguns idosos rezam como se estivessem numa mesquita. A parte traseira do lado de fora facilita a visão da cúpula, que se eleva no céu azul.

De Gur-e Amir a Registan

Perto dali existe outro mausoléu, o de Ak Saray: muito mais silencioso, e o silêncio é particularmente apreciável depois da multidão do edifício que acabámos de visitar; encontramos um guardião-coletor que gentilmente se transforma em guia e que ainda nos pede seu smartphone emprestado para tirar algumas fotos da cúpula e outros detalhes de ângulos que o visitante comum provavelmente não notaria. A avenida repleta de gramados e canteiros em frente ao Gur-e Amir leva a outro mausoléu e a uma rotatória onde fica o estátua de um Tamerlão, sério e atento, sentado no trono observando o trânsito. Nos últimos anos, o centro da cidade foi renovado para torná-lo atraente para os turistas, de modo que, juntamente com a restauração de monumentos e a criação de canteiros ou jardins estéticos, os decoradores urbanos tomaram medidas para separar as áreas puramente turísticas das residenciais, erguendo muros altos que lembram um estilo antigo. Certamente o fundo das fotos beneficia disso, mas fica-se com a impressão de que foram guetizados os bairros “maus” ou simplesmente populares, que no entanto representam a realidade do centro histórico; na verdade nem são assim tão feios, especialmente quando comparados com certas arquitecturas soviéticas, mas obviamente permanecem mais humildes quando comparados com os locais que os enfrentam. No entanto, o verdadeiro coração de Samarcanda fica alguns quilómetros mais a norte, o Registan. Vamos a pé visitar uma mesquita moderna que requer apenas um pequeno desvio: quase irreconhecível do exterior, uma vez no interior apresenta uma beleza moderna e também é agradável ver um local de culto frequentado não apenas por motivos turísticos. Exceto quando ali são realizadas funções, as mesquitas são abertas ao público não muçulmano, bastando tirar os sapatos, usar véu para as mulheres e ter roupas decentes. É surpreendente que nas mesquitas visitadas quase todos os fiéis fossem do sexo masculino e de idade média bastante jovem. Ao caminhar pela estrada que leva ao Registan, quisemos que nos deparássemos com um padeiro com o forno tandir típico ao ar livre em frente à loja; junto com seus filhos ele cozinha um esplêndido samsa, rolos de massa folhada recheados com carne picada e arroz. Recém-assados, ainda quentes, são um verdadeiro prazer para o paladar. Arrependimento? Tendo comprado apenas um. Mas outro sentido, o olhar, prepara-se para vivenciar um momento memorável: aquele em que o Diretor, um complexo de três madrasas majestosas, de três lados e lindamente restauradas. O arranjo parece ser feito especificamente para surpreender o visitante que se aproxima, observando-o do alto de uma escada. Entramos depois de passar pela bilheteira e acedemos ao pátio em torno do qual se situam os monumentos. O portal da madrasa Sherdor, à direita, destaca um detalhe curioso: dois tigres encimados por um sol com rosto humano. Como já se viu em Bukhara, são imagens proibidas pela doutrina islâmica e um sinal de uma interpretação menos restritiva das regras; no pátio, digno de nota, existem alguns tapchan, sofás típicos com mesa central onde se senta de pernas cruzadas. Mas o Madraça Tilla-Kari pode-se dizer que a viagem por si só vale a pena: o teto é plano, mas tão bem feito que adquire profundidade e parece abobadado; o olho teria certeza disso, se o guia não argumentasse claramente o contrário. Até as paredes, o mihrab e todas as outras obras brilham numa profusão de decorações douradas e azuis, de grande valor. Por fim, a esplêndida madrasa Ulugbek, dedicada ao soberano de mesmo nome, neto de Tamerlão, apaixonado pela astronomia a ponto de ser ele próprio um cientista. Naquela época o emirado possuía tanto conhecimento sobre o assunto que parte dele ainda hoje é válido, apesar de contar com outros meios de pesquisa. Alguns cenários retratam cientistas discutindo entre si, e parece que você pode participar ouvindo os resultados de suas descobertas. Uma vez fora, não podemos deixar de fazer nossa a frase de Tiziano Terzani que, uma vez visitando Samarcanda, teve a oportunidade de escrever: “agora que vi Samarcanda não poderei mais sonhar com ela”. Mesmo com uma interpretação que não corresponde exatamente à sua, é um sonho que está saindo da gaveta para ganhar forma em outro lugar da mente, aquele que recebeu input da visão, o das experiências vividas. Passamos pela madrasa Sherdor, logo depois da estátua dedicada a Karimov, e seguindo pela avenida arborizada de mesmo nome o inconfundível Mesquita Bibi-Khanym, encomendado pela esposa de Tamerlão e um dos mais impressionantes do país. Ainda caminhando para o norte, encontramos um interlúdio secular em Bazar Siob, onde mais uma vez vemos fileiras organizadas de frutas e vegetais em exposição, como num museu. Até a imagem de dois balconistas conversando atrás do balcão parece uma imagem perfeita. Depois do parêntese secular, continuando para norte, uma moderna ponte pedonal atravessa uma artéria de fluxo rápido para aceder a uma zona montanhosa onde o Mesquita Hazrat-Hizr, de onde se pode desfrutar de vistas esplêndidas graças à sua posição elevada, e o Mausoléu de Karimov, construído recentemente quando o líder uzbeque morreu em 2016; este último possui um pequeno edifício cúbico onde se encontra o túmulo, rodeado por um pórtico sustentado pelas inconfundíveis e maravilhosas colunas de madeira. Sentados à sombra dos bancos, os fiéis rezam como se estivéssemos num santuário. Ainda mais nos deparamos com outro ponto forte de Samarcanda: eis Shah-i-Zinda é uma avenida em cujos lados existe uma série de mausoléus de nobres e notáveis históricos. O complexo é único, mas existem alguns edifícios cujo interior se destaca dos outros e não teme a comparação com as decorações persas. Seria mais íntimo se não houvesse visitantes, mas mesmo assim é possível captar o seu espírito e significado. É precisamente depois destas horas intensas de visita a Samarcanda que se fortalece em nós a ideia do quão desconhecida esta parte do mundo ainda é; Embora seja verdade que foi inaugurado recentemente, contém imagens e sensações de arte raramente encontradas noutros locais, num contexto civil e seguro. Como se ainda não tivéssemos caminhado o suficiente, percorremos os 3 km que saem da cidade em direção ao túmulo do profeta Daniel. Aqui a história se funde com a lenda e a imaginação: diz-se que o corpo do profeta Susa, no Irã, também reivindica seu sepultamento, cresce um centímetro por ano, de modo que o esquife coberto de veludo e tecido preto tem 18 m de comprimento. Curioso por não ser inesquecível, o local está localizado em um lindo cenário verde; pegamos um táxi que para nas proximidades e, depois de combinar o preço, seguimos para o bairro russo ao sul do hotel, onde avistamos um restaurante que pode satisfazer nosso interesse pela culinária local. Sem muita imaginação chama-se Samarcanda, mas a cozinha revela-se adequada mesmo que os empregados não saibam muito de inglês e talvez nem muito de uzbeque. Porém, provamos a cereja do bolo depois de pegar outro táxi para voltar para Diretor, entretanto iluminado após o pôr do sol. Evidentemente não somos os únicos que aspiramos a uma vista noturna tão impressionante; os faróis acariciam com sensibilidade a decoração, espalhando um véu luminoso desenhado para dar tridimensionalidade; as cores são suaves, não procuram impressionar para chamar a atenção, mas convidam à observação moderada, à atenção aos detalhes, à reflexão. Um passeio pelos tranquilos parques urbanos leva-nos à nossa actual casa e ao facto de estar localizada nas proximidades do Gur-e Amir exige uma parada em frente a outra residência, a de Tamerlão. Isto também foi iluminado com sensibilidade e sabedoria.

Não sabemos quantos quilómetros percorremos nestes dias e não contamos quantas madrasas ou mesquitas visitámos. Todos semelhantes, nunca iguais e sempre imponentes, símbolos de uma fé importada e por vezes imposta que soube expressar altas formas de arte.