Voyage au Kirghizistan

De Bişkek à Kýzyl-Oi

Hier soir, nous avons acheté quelques saucisses et du fromage délicieux que nous mangerons dans notre chambre. Après le petit-déjeuner, nous rencontrons la responsable du CBT (Community Based Tourism) pour commencer le tour, et nous faisons connaissance avec le chauffeur russe au volant d'un van à direction droite. En une heure, nous sommes prêts à partir. Nous quittons la ville en direction sud, avec quelques arrêts pour faire le plein de carburant, d'eau et de collations. Lorsque nous sommes déjà dans les environs de Biškek, nous voyons un énorme rassemblement de voitures, comme si quelque chose d'extraordinaire se passait ; nous découvrirons qu'il s'agit en fait d'un marché automobile où les habitants de la capitale se rassemblent pour vendre et acheter des véhicules, dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux, dans un contexte assez peu attrayant.Nous empruntons la route nationale principale, très fréquente dans cette région, qui nous mène à la frontière kazakhe. Après quelques dizaines de kilomètres, nous tournons vers le sud, où les paysages kirghizes nous attendent. La route longe la rivière au niveau du fond et commence ensuite à monter ; elle est large et nous croisons de nombreux camions en descente très lente. Parfois, on voit des véhicules arrêtés pour effectuer des réparations, d'autres sont des carcasses abandonnées sur le bord de la route, comme des machines métalliques oubliées. Nous arrivons au Colline Too Ashuusitué à 3 180 mètres ; un étroit et pollué tunnel de trois kilomètres nous conduit de l'autre côté, qui s'ouvre sur une vaste vallée où se trouve une auberge où nous déjeunerons : elle est vraiment charmante et fréquentée principalement par les habitants en transit. On y voit quelques Sprinter de première génération garés et utilisés comme des taxis, qui déposent les passagers pour la pause, tandis que le chauffeur vérifie que tout va bien, au moins sur ce côté, avant de reprendre la route vers Biškek ou Osh. Cette voie principale mène à la vallée de Fergana, en contournant des chaînes de montagnes et des frontières parfois difficiles.

À partir de là, on prend un détour dans la vallée de Suusamyr. route de terre et en gros, ce sera le cas pendant toute la semaine ; la rivière Karakol est toujours à notre côté, il y a des gens qui font du rafting, d'autres pêchent. Nous nous arrêtons pour visiter un monument historique, assez étrange dans un tel cadre naturel : c'est un cabane construite avec du mortier, où apparemment vivait Kojumkul, un géant réellement existé entre la fin du XIXe siècle et la moitié du XXe siècle, doté d'une force telle qu'il est devenu une légende nationale. Un nuage apparaît à l'horizon, déverse de la pluie et se dissipe juste au moment où, vers le milieu de l'après-midi, nous arrivons dans le petit village de Kyzyl-Oi où nous passerons la nuit dans un hébergement familial. L'hébergement est confortable et propre, et la dame qui nous accueille ne parle évidemment pas anglais, mais elle n'essaie même pas d'établir une connexion par des sourires ; c'est leur façon de faire, et elles veillent à ce que tout soit mis à notre disposition, donc tant mieux. Il n'y a rien de touristique dans le village, et c'est précisément pour cela qu'il est intéressant de se promener le long de la seule rue peu fréquentée qui le traverse : on voit parfois une vieille Audi 80 ou une Mercedes 190 fumante avec quelques agriculteurs à bord. Non loin, on peut admirer le rivière aux eaux cristallines, nous pouvons à peine imaginer à quel point c'est en été avec la fonte des neiges. Nous explorons les cours des petites fermes pour avoir une idée de la vie à la campagne : les étables Les hébergements sont déjà complets en raison de la saison hivernale, qui ne devrait pas être particulièrement chaude compte tenu de l'emplacement au fond de la vallée ; les jardins sont toujours remplis en attente de la dernière récolte, tandis que certaines femmes s'affairent avant que le soir n'atteigne le village. Vie normale, sans grand enthousiasme, et il n'y a pas vraiment de raison de s'ennuyer. La seule source de détente est le terrain de football, bien aménagé avec de l'herbe synthétique, où des enfants discutent entre deux matchs. Je participe à un match improvisé ; contrairement aux adultes, ils parviennent à prononcer quelques mots d'anglais malgré leur âge de moins de 10 ans. C'est une occasion agréable pour interagir avec la partie la plus intéressante de la société locale.La chambre de la pension est située dans une petite maison qui abrite également d'autres chambres pour les clients, bien que nous soyons seuls ce soir. Il faut enlever ses chaussures à l'entrée, conformément aux nombreux tapis présents. Une des chambres est utilisée comme salle à manger, mais nous ne savons pas si la maison est régulièrement occupée par les clients ou si les propriétaires y vivent pendant les longs hivers, qui résident désormais dans une chambre plus simple, juste en face. Le dîner est correct, bien que modeste : nous mangerons mieux lors des prochaines soirées, même si nous sommes dans des zones plus isolées. Ensuite, nous discutons avec le chauffeur ; les smartphones fonctionnent bien sur le réseau local et il n'est pas difficile de communiquer grâce à l'application Google Traduction.Ses points de vue diffèrent clairement des nôtres, mais la situation nous amène à le comprendre, même si nous ne partageons pas son opinion. Russo, né au Kirghizistan, vit depuis 30 ans en tant qu'étranger dans son propre pays. Autrefois, les Russes étaient considérés comme la classe dominante, et les décisions politiques venaient de Moscou, ainsi que les emplois spécialisés. Aujourd'hui, ils sont souvent perçus comme des étrangers et tolérés à peine. De nombreux habitants ont quitté le pays après la chute du régime, ce qui a encore accentué la division avec la population kirghize. Il regrette donc l'époque de l'Union soviétique, où tout le monde était égal, avait un emploi et il n'y avait pas d'arrivisme.La responsabilité de tout cela incombe aux États-Unis et en partie à l'Europe, qui a été trop complaisante et peu autonome envers son homologue américain. On observe ainsi un contexte dans lequel l'Occident est particulièrement vulnérable, notamment en raison de la perte de ses fondements culturels et des principes qui le définissaient, ce qui l'a conduit à ne plus être ce qu'il était. Pendant l'occupation en Afghanistan, les États-Unis ont favorisé la prolifération des usines de production d'héroïne, afin que celles-ci finissent par atteindre la Russie via le Kirghizistan, pour des raisons économiques et politiques. De plus, le risque lié à l'islam est perçu comme étant important, ce qui pourrait entraîner davantage de difficultés pour la population d'origine russe, au-delà du simple interdiction de boire de la vodka.L'indépendance des républiques asiatiques a entraîné la corruption, un capitalisme débridé et des injustices qui ont touché les populations les plus vulnérables. Nous savions que Soros avait financé l'éducation scolaire, mais selon lui, cela a influencé le raisonnement des élèves, ce qui s'est traduit par de graves erreurs.

Notre chauffeur était ingénieur et réparateur d'équipements médicaux de fabrication européenne pour un entreprise suisse. Il a travaillé dans deux hôpitaux pour enfants à Biškek et dans un autre à Jalalabad. Il s'est rendu en Europe, à Stockholm, Anvers et Bruxelles, mais ne compte pas y retourner ; ni même en Allemagne, où son fils habite à Francfort. Il a cependant une fille qui vit à Moscou.

Longue et agréable conversation, même si elle n'était pas toujours partagée, et peut-être, justement pour cette raison, plus enrichissante. La nuit est fraîche dehors et les doudounes que nous portons pendant le sommeil sont très utiles.