Tasjkent

Ankomst till Tasjkent

Även om vi hade valt ett lugnt och avskilt område kommer det inte att vara särskilt försonligt att sova på bänkarna på Istanbuls flygplats. Men timmarna går, vi lyckas vila och övertyga kroppen om att den på något sätt har fått sina timmars sömn. Vid avresan börjar vi se de första typiska centralasiatiska karaktärerna: några äldre personer med ett rustikt utseende, smal kroppsbyggnad, mustasch och kalott på huvudet, åtföljda av generöst tilltagna damer och ibland bärande chador. Andra ämnen har mongoliska och arabiska drag, såväl som typiskt orientaliska ansiktsdrag; de enda bleka ansiktena är oss västerlänningar. Det kommer att vara 4h30' flygning ombord på en Boeing 737, händelselöst, och när vi landar i den uzbekiska huvudstaden kommer vi att vara redo för utnämningen. Från början flyter allt på bästa och mest effektiva sätt: jag stämplar mitt pass utan några speciella köer eller svårigheter, vi behöver inget visum, vi byter euro mot uzbekiska som och vi köper ett lokalt 12 GB Beeline SIM-kort för inte ens 4 euro. Vi tar en taxi och går till hotellet vi bokat i ett lugnt område men inom ett acceptabelt avstånd för att gå in mot centrum. Faktum är att tanken på att sträcka på benen efter så många timmars orörlighet är till och med trevlig; även att gå längs de breda bostadsvägarna tjänar till att ge oss en första kontakt med Tasjkent. En metropol med gammal och ny historia, industriell men med ett beboeligt och vitalt utseende. Vi ser direkt att tecknen huvudsakligen är på kyrilliska men det råder ingen brist på latinska tecken, något som helt saknas i Kirgizistan; butikerna visar också produkter som passar en framväxande borgerlig klass, till exempel Tecnogyms, som inte enbart är avsedda att fylla livets strikt nödvändiga behov. I likhet med huvudstäderna i Östeuropa är artärerna som leder till centrum stora trädkantade avenyer med flera körfält, avsiktligt för att låta tankar passera i händelse av upplopp. Även om det nu är slutet på sommaren är det fortfarande 30°C och Tasjkent har frodig vegetation, så pass att det verkar oförenligt med det låga nederbörden och inte särskilt milda vintrar. Det offentliga bevattningssystemet finns dock överallt och det råder uppenbarligen ingen brist på försörjningskällor. Arkitekturen varierar från fyrkantiga byggnader i sovjetisk stil, även känd som brutalistisk, till raffinerade moskéer eller madrasor täckta med majolika och dyrbara dekorationer. Samma offentliga byggnader, banker och nybyggda hotell är utformade med kraftfulla, massiva former, för att visa en imperialistisk soliditet, där stål, glas och räta vinklar dominerar. Med en promenad längs Navoiy Shoh Ko'chasi kan vi se lite av vardagen och nå det centrala området förbi vattendraget som går genom staden. I en lummig park, som ser ut som vår, finns ett monument till minne av de 400 000 uzbeker som stupade under andra världskriget: två öppna korridorer prickade på ena sidan av vackra träpelare, typiska för den lokala stilen, medan det på den andra finns nischer där det finns metallsidor graverade med namnen på tusentals ungdomar. Längst ner, som för att förena denna lilla minnesparks två flyglar, finns den fleråriga lågan som övervinns av staty av den gråtande modern, en bronsfigur av en kvinna böjd som ett tecken på lidande. Efter parken rör vi oss mot självständighetsmonumentet, med sina stora utrymmen och vackra fontänspel, bakom vilken det stora döljer sig, inte lätt att se Presidentpalatset; bommar och skydd blockerar vägen. Vi passerar bredvid Romanovpalatset, det enda som finns kvar i tsarstil, för att komma till Broadway som börjar bli trångt i väntan på lördagskvällen; det är gatan för butiker och underhållning. Vi är intresserade av att se ryttarmonumentet som ligger mitt i grönskan på ett vackert torg med bakgrund av Hotell Uzbekistan; Det vi idag inte skulle tveka att definiera som ett ekomonster under sovjettiden var hotellet som besöktes av nomenklaturan, där ett KGB-kontor var permanent stationerat på sjunde våningen och, om dess väggar kunde säga det, skulle vi bli förvånade och förmodligen behöva skriva om många böcker. I sanning, om dessa väggar inte har talat, kommer de säkert att ha lyssnat, med tanke på spionspelen som har sett det som teater. Den ryttarstaty av Tamerlane och symbolen för den sittande sovjetregimen delar samma himmel en bit bort, men bortsett från några turister och några karaktäristiska äldre personer som är inställda på att spela schack på bänkarna, verkar det som om få är intresserade av de historiska händelserna kopplade till detta ögonblick: solen går ner, ljusen är på väg att tändas och det är dags att njuta av nöjet att starta ett minimum av invånare för att garantera en välmående av invånarna. Broadway är fullt av försäljare och attraktioner, som en nöjespark som sträcker sig längs gatan; vissa västerländska turister blandar sig med andra av asiatiskt ursprung, men majoriteten är lokalbefolkningen som letar efter en promenad i centrum med barnen. Även om det fortfarande är tidigt letar vi efter mellanmålet som äts under flygningen efter en restaurang där vi smakar på dolmas, lammfärs insvept i vinblad och några spett som är avsedda att bli bekanta i vår uzbekiska kost och vidare. Som efterrätt kanske bakhlava inte är hemma i området men de har lärt sig att göra det väldigt bra.

Tasjkents tunnelbana

Det är inte sent än och det är dags att dyka in i tunnelbana för att se de vackraste stationerna dekorerad med ett tema: genom att selektivt välja de fem mest intressanta kan vi få en avgjort positiv bild, även om vi fortfarande är långt ifrån den prakt som kan ses i Moskva. Dessutom bör man komma ihåg att det var imperiets huvudstad, medan Tasjkent var huvudstaden i en av sovjetrepublikerna. Frågan är fortfarande öppen om varför ryssarna brydde sig så mycket om den konstnärliga och estetiska aspekten av tunnelbanestationerna. Vid ingången kollar några poliser med lat utseende då och då innehållet i påsarna, men ärligt talat kunde allt rymmas där. Förbudet att fotografera har äntligen hävts och generellt råder det en lugnare stämning tack vare att risken för attacker från islamiska extremister försvagas. Längst ner på rulltrapporna som leder till plattformarna kontrollerar snälla digiurnaja i alla åldrar att allt fungerar som det ska och är villiga att hjälpa till vid olycka eller behov, sällsynta fall kan inträffa men användbara för att fördela en minimilön. Tågen är rena, snygga och de som använder tunnelbanan har en utpräglat civil attityd. Vi går äntligen ner till Xalqlar Do'stiligi, varifrån vi på cirka tio minuter når hotellet för en välförtjänt sömn, efter den obekväma natten i den turkiska hamnen.

I staden ser vi omedelbart de toleranta kontrasterna mellan kvinnor i alla åldrar, vissa bär chador och de unga klädda i jeans och t-shirt. Det måste sägas och understrykas att i Uzbekistan har unga människor god smak i att klä sig: även i enkla kläder behåller de utsmyckning och följer inte extroverta mode. Killarna använder jeans eller tubbyxor med en skjorta som kommer ur själva byxorna, medan tjejerna visar upp klänningar med långa kjolar med fantasieggande mönster tillsammans med låga t-shirts; ett enkelt och västerländskt sätt att klä sig. Det verkar som att vi går tillbaka till 70-talet, då det yttre var en del av en persons visitkort. I de trakterna är det bara dem som inte har möjlighet att köpa anständiga jeans att bära trasiga jeans. De äldre bär en kalott eller andra typiska centralasiatiska hattar, också som en symbol för stolthet, efter att ha vuxit upp i en tid då deras kultur förintades, om inte förtryckt, av jämlikhet i sovjetisk stil. Tasjkent och Ferganadalen är områden där det religiösa konceptet är mer pregnant, så man ser fler kvinnor som bär hijab.

De breda avenyerna som insprutar fordon i stadskärnan tillåter ett regelbundet flöde av ganska intensiv trafik. Alla trafikljus visar en nedräkning för att indikera hur lång tid till nästa färg, en användbar tjänst för både förare och fotgängare. Särskilt fin är figuren av den lilla mannen i grönt som simulerar korsning och accelererar sitt tempo när det röda ljuset för fotgängare ska slockna.

Första intryck av Tasjkent

Efter en första rundtur är det svårt att identifiera staden enligt redan sett mönster: den har västerländska drag i skyltfönstren men du inser genast att du lever i ett annat sammanhang; samtidigt uppfattar vi oss inte vara i Asien i den mest omedelbara och stereotypa bemärkelse som vi är vana vid att föreställa oss. Byggnadsmonoliterna i kommunistisk stil kontrasterar starkt mot de mjuka kurvorna som ritas av kupoler och religiösa byggnader, som ekar arabisk eller persisk stil. Det är därför svårt att kontextualisera denna del av världen inom de klassiska klichéer som vi är vana vid att jämföra raser och kulturer med.