Jiva

Khiva, ciudad museo en el desierto

Un día entera e intensamente dedicado a visitar Khiva, y vale la pena cada minuto invertido. Escondida en lo profundo del desierto, la antigua ciudad museo es auténtica, aunque no lo parezca a primera vista, y espectacular.

Mañana en Jiva

Antes del desayuno previsto a las 8.30, donde degustaremos el gham, una especie de crepe, realizamos un reconocimiento fotográfico mientras el sol empieza a tocar los monumentos y todavía no hay aglomeraciones de turistas alrededor, sólo niños en uniforme que van al colegio, en una imagen verdaderamente bella también desde el punto de vista del estilo; en realidad, durante el día tendremos la agradable sorpresa de no encontrarnos con la temida masificación: los visitantes son en su mayoría uzbekos, les encanta hacerse fotos con nosotros y demuestran una dosis de simpatía a pesar de las dificultades de diálogo por la ausencia de una lengua común; también vemos rusos, gente de otras repúblicas de Asia Central y, en menor medida, europeos. Al estar concentrada dentro de las murallas, la distancia a recorrer a pie no es especialmente larga pero hay muchos sitios para visitar. La verdad es que después de pasar por la puerta occidental para comprar la entrada válida para la mayoría de monumentos, salimos a ver las murallas desde fuera y algo digno de mención que hay cerca. Una vez de regreso, repasamos un gran número de madrasas y las Mezquita Juma, o Viernes, con los 213 pilares de madera que sostienen el techo: todos de diferente factura y antigüedad, se parecen impresionantemente al Alcázar de Córdoba, aunque en una forma menos suntuosa. Crear la base de madera de una columna lleva dieciséis años: se utiliza madera de olmo, bastante común en estos lugares y utilizada para una serie de procesos. Durante los primeros 5 años se deja en remojo en una sustancia, luego en estiércol de vaca y luego en aceite de linaza. Se trata de asumir una cierta resistencia contra las bacterias y obtener una función antipolillas que le permita perdurar en el tiempo.

Durante el día, a pesar de que las temperaturas rondan los 30°C o un poco más, visitamos los siguientes monumentos:

• Minarete de Kalta Menor
• Arca de Kuhna
• Mausoleo de Pahlavon Mahmud
• Palacio Tosh-Hovli
• Minarete Islam Hoja
• Masjid Juma
• Minarete Juma
• Monumento a Jorezm
• Madrasa de Kutlugmurad
• Madrasa de Hojamberdibai
• Ak Masjid
• Palacio Tosh Hovli
• Tosh Darvoza
• Madrasa de Abdul Khan

Mientras deambulamos por el interior del Ichon-Qala, nos encontramos con una pareja casada con invitados a cuestas; incluso en los siguientes días veremos a otros posando frente a monumentos históricos, evidentemente es una tradición. Las nuevas esposas visten el vestido blanco similar al que usamos nosotros, sus rostros están cubiertos de pintura grasa blanca para que parezcan pálidas, usan lápiz labial brillante y llama la atención cómo siempre tienen una actitud seria, casi austera y seria, incluso cuando les toman fotos. A un ojo pícaro parecería que es una boda forzada, esperamos que no sea así porque el ambiente es siempre el mismo.

Nos encontramos con un joven y amigable guía, que se da cuenta de que hablamos italiano y se ofrece a guiarnos para ver un par de sitios y brindarnos explicaciones útiles en nuestro idioma. Hacia la tarde trepemos las paredes de paseo con una vista desde arriba: el sol tiende a abandonar los edificios color arena pero, antes de despedirse de ellos, los ilumina con su calor, realzando su cromaticidad.

Noche en Jiva

Ya solo queda ir a cenar. restaurante Reservado sabiamente esta tarde: ¿qué mejor combinación de espacio y tiempo que contemplar el atardecer con un delicioso shashlik en el plato en la terraza de lo alto del lugar? El único inconveniente es la combinación de sentidos que pretenden tener prioridad: la vista y el paladar compiten por la mente con imágenes y gustos rara vez encontrados en el pasado y también raramente al mismo tiempo. Finalmente cae la noche, los monumentos vuelven a ser iluminado como anoche y los platos están vacíos. Nada mejor que un paseo para revisar esto. maravillosa ciudad, ni un poquito cansado de la repetición. miremos curiosos cerámica decorativa en forma de caramelo verticalmente que encontramos en algunas paredes: simbolizan la unión de la familia y derivan de la cultura zoroástrica.

Para evitar que las construcciones a base de barro arcilloso y paja se humedezcan y se desmoronen, se colocan travesaños de madera para evitar que la salinidad del suelo afecte a su solidez. Las temperaturas en invierno incluso bajan de los -25°C y llueve muy poco; en consecuencia el agua es considerada un bien preciado y deriva de canalizaciones que la traen desde el Amu Darya. Para optimizar el recurso, existen, o mejor dicho antiguamente, se utilizaban cisternas sobre las que se colocaban bolsas para que, sobre todo de noche, produjeran condensación, que se hundía hasta el fondo formando una pequeña pila.

Como todos los demás gobernantes, el kan tenía 4 esposas y 40 concubinas: la primera esposa era elegida por la familia, la segunda y la tercera por los notables y embajadores, sólo la cuarta era elegida por el kan y es intuitivo entender por qué ésta era la favorita. Los hijos de las esposas se convertían en gobernantes o en todo caso disfrutaban de un título nobiliario, mientras que los hijos nacidos de las concubinas iban a estudiar a las madrasas para tener un papel eminente, aunque fuera de la familia real. Para acceder a una audiencia con el kan de Khiva podrían ser necesarios dos o tres años de espera; de esta manera el invitado podía aprender buenos modales para acercarse al soberano y comprar ropa para la cita.

Khiva restaurada y suspendida en el desierto

Khiva es una de esas ciudades que no se pueden olvidar fácilmente: enclavada entre gruesos muros, lejos de cualquier lugar, histórica como pocas, legendaria por la Ruta de la Seda y la trata de esclavos, y aún podríamos seguir. Las restauraciones lo han dejado más que nuevo, este podría ser el único defecto notable. Se podría decir que las obras fueron realizadas más para el uso y consumo de los turistas que como una representación real de la Khiva histórica. Siempre es difícil encontrar concesiones y en este caso el ojo juega sin duda el papel ganador.

Descubrimos que la región del norte, Karakalpakstan, está habitada por un grupo étnico diferente y que la ley permite a los habitantes poder pedir un referéndum, donde una mayoría absoluta concedería la independencia. Para evitar esta eventualidad, el gobierno ofrece condiciones muy ventajosas a quienes quieran mudarse a otro lugar y al mismo tiempo no les importa si los uzbekos étnicos se mudan a la región.