Alpes Japoneses II

área do castelo

O hotel Kanazawa possui quartos pequenos como todos os outros, mas é muito funcional e equipado com acessórios que tornam a sua estadia confortável. Hoje iniciamos uma viagem de três dias dentro dos Alpes Japoneses, numa linha ideal que começa no Mar do Japão e vai até Tóquio, no lado do Pacífico. Embora estejamos a 35° de latitude norte, as correntes oceânicas colidem com as internas causando copiosas precipitações de inverno mesmo sem estar em grandes altitudes, consequentemente a neve é ​​uma constante durante toda a estação e além.

O primeiro trecho da rodovia atravessa uma região puramente agrícola, rico em campos de arroz e hortaliças. À medida que começamos a subir ligeiramente de altitude através de colinas verdes, começamos a ver ao fundo ravinas ainda cobertas de neve apesar do final da temporada e da baixa altitude. Longas filas de limpa-neves nas áreas de serviço confirmam que no inverno a camada deve ser muito respeitável: em Nagano - que fica a poucas dezenas de quilômetros de onde dormiremos esta noite - foram realizadas as Olimpíadas de Inverno de 1998. A primeira parada é Shirakawa, a vila famosa pelos edifícios Gassho Zukuri, casas de campo cujo telhado é feito de espessas camadas de grama seca em declive acentuado e fixadas com uma arte local. É domingo, período ideal para excursões fora da cidade, por isso temos que ser engenhosos e evitar destinos e horários de massa; o centro principal de Shirakawa (Ogimachi) é também o mais turístico, a linha de autocarros que chegam não favorece uma visita tranquila e os 1.000Y (6,5€) necessários apenas para estacionamento sugerem uma intensa exploração do local e dos próprios visitantes. Seguindo as indicações do Lonely Planet (edição antiga) afastamo-nos alguns quilómetros em direção a uma aldeia descentralizada, onde as casas são idênticas e há apenas menos pessoas. Paramos para algumas fotos, quando de uma casa tradicional uma senhora gentil aparece e nos cumprimenta e faz sinal para entrar; é uma casa-museu onde não vemos outros visitantes, aproximamo-nos e somos recebidos com a habitual cortesia japonesa. O proprietário nos convida a entrar em uma sala ampla e escassamente mobiliada para nos sentarmos nas almofadas dispostas no tatame ao redor da lareira, sobre a qual está pendurado um recipiente com chá e algumas castanhas ali deixadas para fumar. Enquanto saboreamos o chá misto feito com 9 tipos de folhas diferentes (entre as quais se destacam as folhas de bambu) ela começa a contar-nos a história da casa: tem cerca de 300 anos e pertence à família do seu marido há várias gerações. A casa foi construída inteiramente com madeira e cordas em vários andares sem utilização de carpintaria metálica; a matéria-prima está facilmente disponível na zona envolvente, mesmo que tenha havido períodos em que as casas não puderam ser construídas, pois os senhores da época proibiam a recolha de madeira adequada para este tipo de construção. Atualmente usam fogões a querosene para se aquecerem, enquanto no térreo havia duas lareiras a carvão sempre acesas; o calor e a fumaça subiam também para os andares superiores, o primeiro para proporcionar um mínimo de calor e o segundo para desinfetar as vigas contra insetos e parasitas, além de secar a seda recém-produzida.

A casa tinha capacidade para acomodar até 30 pessoas ao mesmo tempo, sendo parte composta pela família proprietária e outra por pessoas que ali trabalhavam, pois o prédio também servia de fábrica para produção e tingimento de seda, bem como para confecção de papel washi nas épocas adequadas. O telhado da casa é composto por uma série de enormes feixes de palha semelhantes ao capim-dos-pampas que são recolhidos e secos, são cerca de 9.000 em cada uma das duas faces e é substituído a cada 20/25 anos; primeiro faça um lado inteiro e depois o oposto a uma distância de aprox. 5 anos. Os invernos são rigorosos e com muita neve, embora estejamos apenas 340 metros acima do nível do mar; este ano os habituais dois metros de neve foram ultrapassados ​​em pelo menos 50 cm. Vimos fotos de apenas dois meses atrás com muita neve no chão, tanto que há o problema de como evacuá-la e fazer com que derreta rapidamente; o problema pode ser resolvido jogando-o em um lago logo atrás da casa, onde a água corre constantemente, mas não é uma tarefa fácil. As carpas também nadam na bacia que outrora representou uma fonte de alimento, atualmente podemos dizer que fornecem um elemento decorativo e são companheiras.

A vegetação ainda tem o verde pálido de quando a natureza acaba de sair do inverno; os bosques circundantes são ricos em castanhas, somos levados a saborear um doce feito com a sua farinha misturada com farinha de trigo. Actualmente os tufos de castanha são pendurados no fogo apenas para fins decorativos e só são consumidos cozidos, antigamente também se comiam castanhas assim fumadas. Ainda no rés-do-chão existem dois pequenos templos, um dedicado ao xintoísmo para oração ao universo e outro que tem cerca de 100 anos e é dedicado à oração dos antepassados, tipicamente budistas. Da mesma forma, a casa está equipada com três entradas distintas: uma para a família, uma para os convidados por onde entramos e uma última, particularmente bonita, na parte dedicada ao alojamento, que foi utilizada no período dos Senhores Haga; aqui se destacam algumas esplêndidas pinturas cujos temas foram gravados em madeira. A certa altura chega também o dono da casa e mostra-nos alguns instrumentos que nunca vimos antes, entre os quais se destaca um que produz um som seco, semelhante ao das castanholas; neste momento a senhora canta uma música e ele a acompanha com o instrumento (sasara, composta por mais de 100 pedaços de madeira colados): mesmo que a melodia ouvida não seja propriamente o principal motivo da vinda ao Japão ou uma memória indelével que levaremos para casa, ela representa, no entanto, um sentimento profundo do folclore e da cultura local que apreciamos de todo o coração. Subimos então escadas íngremes e estreitas em direção aos andares superiores, onde foi utilizada a primeira secador de grãos, bem como a sericultura. Atualmente existe também uma série de fotos históricas e objetos relacionados com atividades agrícolas, onde é divertido reconhecer semelhanças e diferenças face à nossa tradição rural. Os pisos são parcialmente constituídos por ripas abertas para permitir a subida do calor juntamente com os fumos, estes últimos úteis para a higienização da matéria orgânica ali armazenada. Concluímos a visita com uma visita à entrada e ao quarto de hóspedes onde o tapete é feito de pele de um grande urso preto. Compramos uma decoração de Natal muito original que vai enriquecer a próxima árvore de Natal.

Mesmo em Shirakawa, com exceção da vila principal atacada por ônibus, você encontra poucas pessoas e não há como aproveitar ao máximo o lugar. Satisfeitos, também pelo sol que prevalece sobre as nuvens, depois de um café a meio da manhã no bar ninho da águia com vista para o rio que desce impetuoso e cristalino, ainda vemos lá de cima o característico Aldeia Saganuma, também composto exclusivamente por Gassho Zukuri. A estrada salta continuamente de um lado a outro do riacho, ocasionalmente interrompida por barragens, saímos da área de Shirakawa rumo ao próximo destino identificado na cidade de Takayama. A rodovia de Gokayama é uma sucessão de túneis, o mais longo dos quais chega a 11 km, alternando com viadutos muito curtos.

A face urbana de um santuário xintoísta

Ao entrar na cidade tentamos abastecer mas encontramos alguma dificuldade em decifrar o japonês no self-service; basta mencionar um pedido de ajuda que um jovem casal se dispõe a colaborar para realizar a operação sem problemas: isto também é o Japão! Mais turística embora menos interessante, Takayama está situada num esplêndido vale rodeado de montanhas e é possível ver claramente a linha da neve ainda muito pesada; tem um lindo centro formado por ruas com as características casas de madeira (antigas casas particulares) outrora habitadas por samurais, hoje é uma sucessão de vitrines invadidas por turistas em férias. É um lugar para comprar artesanato em madeira e boa comida de rua (carne hita). Vale a pena dar uma volta pelo centro, um gostinho de mochi (espetados em um palito, são feitos de arroz e mergulhados em molho de soja), dango gohey mochi (essencialmente a mesma receita, mas o formato lembra o de um picolé e é mergulhado em molho doce) e um bom sorvete de matcha (chá verde). Entre as lojas mais interessantes encontramos as destilarias que vendem saquê e organizam cursos nos quais se ilustra a história e a produção da deliciosa bebida que conhecemos bem e apreciamos regularmente desde que desembarcamos na Terra do Sol Nascente; além do que exibem na vitrine, são facilmente reconhecíveis pela característica esfera de criptoméria (uma espécie de cipreste) pendurada na entrada e símbolo clássico dos produtores de saquê, bem como pelos característicos barris que o continham para preservá-lo durante o transporte.

A estrada estadual 158 é uma verdadeira estrada de montanha ao longo da qual ainda encontramos alguns montes de neve empilhada e cerejeiras em flor; à medida que sobe a vegetação muda de aspecto para assumir cores e aspecto completamente invernais, para voltar aos poucos na primavera ao longo da posterior descida ao morro. Na área você pode ver estações de esqui com pistas que parecem muito íngremes; mais abaixo existem várias barragens e uma nova estrada em construção onde frequentes túneis perfuram a montanha para descer de um vale a outro. A filosofia japonesa de construção de estradas de montanha difere da europeia: constroem-se túneis sempre que possível, o que traz certamente uma vantagem em termos de manutenção externa, evitando a construção de leitos a montante e a jusante, bem como para a limpeza da neve, que nestas paragens cai pesadamente durante longos meses. Por outro lado, tanto a construção como a manutenção dos túneis requerem muita energia económica. Encontramos túneis frequentes tanto na rodovia para Takayama quanto ao longo da estrada estadual que leva a Matsumoto. O percurso desenrola-se pelas encostas de vales íngremes, cujas matas parecem tê-los sustentado desde os tempos ancestrais, quando os membros dos clãs perdedores nas rixas que dilaceraram o Japão foram obrigados a esconder-se nestes locais inacessíveis. Os bosques que a estação faz parecerem fosforescentes sob os raios do sol que se filtram pelas nuvens como raios de luz iluminando um palco. Ainda é meio da tarde mas o regresso de domingo começa a aparecer na estrada, um trânsito lento mas ordenado frequentado principalmente por autocarros permite ver (pode-se dizer, provar) a beleza que está diante de você. Chegamos com calma ao que será o nosso último destino de hoje, Matsumoto, onde chegamos ao final da tarde; cidade bastante grande, com trânsito intenso, mas sempre disciplinado.

Nawate Dori

O ryokan de hoje está localizado em um local tranquilo ao longo de um pequeno rio e é administrado por um casal de idosos. Como sempre, a eficiência é o cartão de visita e a atenção aos detalhes pode ser vista em quase todos os lugares: a senhora nos instrui apropriadamente sobre o que pode e o que não pode ser feito. Para evitar problemas de estacionamento no centro, decidimos caminhar meia hora pelos bairros residenciais e assim ter uma visão da vida cotidiana em Matsumoto. Chegamos no área do castelo, que apresenta as características habituais: imponência, cursos de água circundantes, árvores e arbustos preenchendo todos os espaços que o olhar tenderia a ver como parcialmente vazios. Verdadeiramente belo na harmonia da sua visão global, uma criatividade de decorações que colocam o antigo solar no centro e o valorizam. Seguimos em direção ao rio, onde existem algumas ruas históricas de comerciantes e artesãos ( Nawate Dori) bem como um silêncio Santuário xintoísta, mas sobretudo a zona com maior concentração de restaurantes. Num deles vemos entrar gente local e lemos (como sempre graças ao Google Lens) um interessante menu postado no exterior. O mobiliário interior é típico e os pratos não o são menos: mais uma vez provamos a gastronomia local com carne crua de cavalo, bambu, truta, Udon e tempurá; estranhamente não servem arroz, talvez devido ao enorme aumento dos preços dos cereais nos últimos tempos, o suficiente para até provocar a demissão de um ministro. Ao sair, sente-se o frescor, mas a longa caminhada que nos espera e um copo de saquê assim que chegarmos ao ryokan ajudarão a restabelecer a temperatura corporal adequada. Mas primeiro ainda temos que ver o castelo à noite e esta imagem será uma verdadeira música para os olhos: iluminada com cuidado tipicamente japonês, reflecte a sua imagem nas largas valas até duplicar; o céu escuro e a água cor de petróleo se encontram para criar um cenário digno do tema artístico, é como estar no teatro. A partir daqui, caberá às pernas percorrer os dois quilómetros restantes até ao destino final... e ao saquê. Bebida fresca, a bebida com os seus 14/15° é um digestivo válido antes de dormir, tanto que quando alugamos um carro ou ficamos várias noites no mesmo local adquirimos o hábito de comprar uma garrafa de 0,75 cl, tentando fazer com que dure três noites. Cerveja nas refeições também não faz mal: Asahi, Sapporo e Kirin são as mais comuns.