جبال الألب اليابانية II

منطقة القلعة

يحتوي فندق كانازاوا على غرف صغيرة مثل جميع الفنادق الأخرى، ولكنها عملية للغاية ومجهزة بالملحقات التي تجعل إقامتك مريحة. نبدأ اليوم رحلة مدتها ثلاثة أيام داخل جبال الألب اليابانية، على طول خط مثالي يبدأ من بحر اليابان ويصل إلى طوكيو، على الجانب الهادئ. وعلى الرغم من أننا نتواجد عند خط عرض 35 درجة شمالًا، إلا أن تيارات المحيط تصطدم بالتيارات الداخلية مما يتسبب في هطول أمطار شتوية غزيرة حتى دون التواجد على ارتفاعات عالية، وبالتالي فإن الثلوج تكون ثابتة طوال الموسم وما بعده.

الجزء الأول من الطريق السريع يعبر منطقة زراعية بحتة، غنية بحقول الأرز ومحاصيل الخضروات. عندما نبدأ في الارتفاع قليلاً عبر التلال الخضراء، نبدأ في الرؤية في الخلفية الأخاديد لا تزال مغطاة بالثلوج على الرغم من أواخر الموسم والارتفاع المنخفض. تؤكد الخطوط الطويلة لكاسحات الثلوج في مناطق الخدمة أنه في الشتاء يجب أن تكون الطبقة محترمة للغاية: في ناغانو - التي تقع على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من المكان الذي سننام فيه الليلة - أقيمت الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1998. المحطة الأولى هي شيراكاوا، القرية المشهورة بمباني غاشو زوكوري، وهي منازل ريفية يتكون سقفها من طبقات سميكة من العشب المجفف شديد الانحدار ومثبت بفن محلي. إنه يوم الأحد، وهو الوقت المثالي للرحلات خارج المدينة، لذلك علينا أن نكون بارعين ونتجنب الوجهات والجداول الزمنية الجماعية؛ المركز الرئيسي لشيراكاوا (أوجيماتشي) هو أيضًا الأكثر جذبًا للسياح، وخط الحافلات القادمة لا يفضل زيارة سلمية، كما أن الـ 1000 سنة (6.5 يورو) المطلوبة فقط لوقوف السيارات تشير إلى استغلال مكثف للمكان وللزائرين أنفسهم. باتباع توجيهات Lonely Planet (الإصدار القديم)، نبتعد بضعة كيلومترات باتجاه قرية لا مركزية، حيث المنازل متطابقة ويوجد عدد أقل من الأشخاص. نتوقف لالتقاط بعض الصور، متى منزل تقليدي تظهر سيدة طيبة وتحيينا وتشير لنا بالدخول؛ إنه متحف منزلي حيث لا نرى زوارًا آخرين، نقترب منه ونستقبله بالمجاملة اليابانية المعتادة. يدعونا المالك للدخول إلى غرفة معيشة كبيرة ذات أثاث قليل للجلوس على الوسائد الموضوعة على التاتامي حول الموقد ، وفوقها وعاء من الشاي وبعض الكستناء معلق هناك للتدخين. وبينما كنا نرتشف الشاي المختلط المصنوع من 9 أنواع من الأوراق المختلفة (من بينها أوراق الخيزران البارزة)، بدأت تحكي لنا تاريخ المنزل: يبلغ عمره حوالي 300 عام ويعود ملكيته لعائلة زوجها لعدة أجيال حتى الآن. تم بناء المنزل بالكامل بالخشب والحبال على عدة طوابق دون استخدام النجارة المعدنية؛ المواد الخام متاحة بسهولة في المنطقة المحيطة حتى لو كانت هناك فترات لم يكن من الممكن فيها بناء المنازل حيث منع أسياد ذلك الوقت جمع الأخشاب المناسبة لهذا النوع من البناء. يستخدمون حاليًا مواقد الكيروسين لتدفئة أنفسهم بينما كان هناك في الطابق الأرضي مدفأتان مضاءتان دائمًا بالفحم. كما ارتفعت الحرارة والدخان إلى الطوابق العليا، لتوفير الحد الأدنى من الدفء، والأخيرة لتطهير العوارض ضد الحشرات والطفيليات، فضلا عن تجفيف الحرير المنتج حديثا.

يمكن أن يستوعب المنزل ما يصل إلى 30 شخصًا في نفس الوقت، وكان جزء منهم مكونًا من عائلة المالك والبعض الآخر من الأشخاص الذين يعملون هناك، حيث كان المبنى أيضًا بمثابة مصنع لإنتاج وصباغة الحرير، وكذلك لصنع ورق الواشي في المواسم المناسبة. سقف المنزل وهي مكونة من سلسلة من حزم هائلة من القش تشبه عشب البامبا الذي يتم جمعه وتجفيفه، ويوجد حوالي 9000 منها على كل جانب ويتم استبدالها كل 20/25 سنة؛ قم أولاً بعمل جانب واحد بالكامل ثم الجانب الآخر على مسافة تقريبية. 5 سنوات. يكون الشتاء قاسياً ومثلجاً جداً على الرغم من أننا لا نرتفع إلا عن سطح البحر بـ 340 متراً؛ هذا العام تجاوز معدل تساقط الثلوج المعتاد الذي يبلغ مترين ما لا يقل عن 50 سم. لقد رأينا صوراً منذ شهرين فقط مع تساقط الكثير من الثلوج على الأرض، لدرجة أن هناك مشكلة في كيفية إخلائها والتأكد من ذوبانها بسرعة؛ ويمكن حل المشكلة عن طريق رميها في بركة خلف المنزل مباشرة حيث يتدفق الماء باستمرار، ولكنها ليست مهمة سهلة. يسبح سمك الشبوط أيضًا في الحوض الذي كان يمثل في السابق مصدرًا للغذاء، حاليًا يمكننا القول إنهم يقدمون عنصرًا زخرفيًا وهم رفاق.

لا يزال الغطاء النباتي يحمل اللون الأخضر الشاحب عندما تكون الطبيعة قد خرجت للتو من فصل الشتاء. الغابات المحيطة غنية بالكستناء، ونحن نتذوق الحلوى المصنوعة من دقيقها الممزوج بدقيق القمح. في الوقت الحالي، يتم تعليق خصلات الكستناء فوق النار لأغراض التزيين فقط، ولا يتم تناولها إلا مسلوقة، وفي الماضي كان يتم تناول الكستناء المدخن بهذه الطريقة أيضًا. يوجد أيضًا في الطابق الأرضي معبدان صغيران، أحدهما مخصص للشنتوية للصلاة من أجل الكون والآخر يبلغ عمره حوالي 100 عام وهو مخصص لصلاة الأسلاف، عادة البوذيين. وبالمثل، تم تجهيز المنزل بثلاثة مداخل منفصلة: واحد للعائلة، وآخر للضيوف الذين دخلنا من خلاله، ومدخل أخير، جميل بشكل خاص، في الجزء المخصص للإقامة، والذي تم استخدامه في فترة الحاج لوردات؛ تبرز هنا بعض اللوحات الرائعة التي تم نقش موضوعاتها على الخشب. في مرحلة معينة، يصل صاحب المنزل أيضًا ويظهر لنا بعض الآلات التي لم نرها من قبل، من بينها تبرز واحدة تصدر صوتًا جافًا، مشابهًا لصوت الصنجات؛ في هذه المرحلة تغني السيدة أغنية ويرافقها الأداة (ساسارا ، مكونة من أكثر من 100 قطعة من الخشب ملتصقة ببعضها البعض): حتى لو لم يكن اللحن المسموع هو السبب الرئيسي للمجيء إلى اليابان أو ذكرى لا تمحى سنعود بها إلى الوطن، إلا أنه يمثل شعورًا عميقًا بالفولكلور والثقافة المحلية التي نقدرها بكل إخلاص. ثم نصعد السلالم شديدة الانحدار والضيقة نحو الطوابق العليا، حيث تم استخدام الطابق الأول مجفف الحبوب ، وكذلك تربية دودة القز. توجد حاليًا أيضًا سلسلة من الصور والأشياء التاريخية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، حيث من الممتع التعرف على أوجه التشابه والاختلاف مقارنة بتقاليدنا الريفية. تتكون الأرضيات جزئيًا من شرائح مفتوحة للسماح للحرارة بالارتفاع مع الدخان، وهذا الأخير مفيد لتطهير المواد العضوية المخزنة هناك. نختتم الزيارة بإلقاء نظرة على المدخل وغرفة الضيوف حيث السجادة مصنوعة من جلد دب أسود كبير. نقوم بشراء زينة عيد الميلاد الأصلية للغاية والتي من شأنها إثراء شجرة عيد الميلاد القادمة.

حتى في شيراكاوا، باستثناء القرية الرئيسية التي تعرضت للهجوم بالحافلات، فإنك تقابل عددًا قليلًا من الناس ولا توجد طريقة للاستمتاع بالمكان بشكل كامل. راضيًا أيضًا عن الشمس التي تسود فوق السحاب، بعد تناول قهوة منتصف الصباح في شريط عش النسر المطل على النهر الذي ينحدر متهورًا وبلوريًا، ما زلنا نرى من فوق السمة قرية ساجانوما ، وتتكون أيضًا من جاشو زوكوري فقط. يقفز الطريق باستمرار من أحد جانبي النهر إلى الجانب الآخر، وتتخلله السدود أحيانًا، ونغادر منطقة شيراكاوا متوجهين إلى الوجهة التالية المحددة في مدينة تاكاياما. الطريق السريع من غوكاياما عبارة عن سلسلة من الأنفاق، يصل أطولها إلى 11 كيلومترًا، بالتناوب مع جسور قصيرة جدًا.

الوجه الحضري لضريح الشنتو

عند دخول المدينة، نحاول ملء خزان الوقود بالبنزين ولكننا نواجه بعض الصعوبة في فك رموز اللغة اليابانية في الخدمة الذاتية؛ بالكاد يكون من الضروري ذكر طلب المساعدة الذي يرغب فيه زوجان شابان في التعاون لتنفيذ العملية دون أي مشكلة: هذه هي اليابان أيضًا! أكثر جذبًا للسياح على الرغم من أنها أقل إثارة للاهتمام، تقع تاكاياما في وادي رائع تحيط به الجبال ويمكنك رؤية خط الثلوج التي لا تزال كثيفة جدًا بوضوح؛ لديه مركز جميل يتكون من الشوارع البيوت الخشبية المميزة (منازل خاصة قديمة) كان يسكنها الساموراي في السابق، أما الآن فهي عبارة عن سلسلة من واجهات المتاجر التي يغزوها السياح في أيام العطلات. إنه مكان لشراء المصنوعات الخشبية الفاخرة وأطعمة الشوارع الجيدة (لحم البقر الهيتا). بالتأكيد يستحق المشي في المركز، طعم موتشي (يتم لصقها في عود أسنان، وهي مصنوعة من الأرز ومغموسة في صلصة الصويا)، ودانغو غوهي موتشي (نفس الوصفة بشكل أساسي ولكن الشكل يشبه شكل المصاصة المثلجة ويتم غمسها في صلصة حلوة) وآيس كريم ماتشا (الشاي الأخضر) الجيد. من بين المحلات التجارية الأكثر إثارة للاهتمام نجدها مصانع التقطير التي تبيع الساكي وينظمون دورات يتم فيها توضيح تاريخ وإنتاج المشروب اللذيذ الذي نعرفه جيدًا ونقدره بانتظام منذ هبوطنا في أرض الشمس المشرقة؛ بالإضافة إلى ما يتم عرضه في نافذة المتجر، يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال كرة الكريبتوميريا المميزة (نوع من أشجار السرو) المعلقة أمام المدخل والرمز الكلاسيكي لمنتجي الساكي، وكذلك من خلال البراميل المميزة التي كانت تحتوي عليها للحفاظ عليها أثناء النقل.

طريق الولاية 158 هو طريق جبلي حقيقي لا نزال نجد على طوله بضعة أكوام من الثلوج المتراكمة وأشجار الكرز المزهرة؛ أثناء صعودك، يتغير مظهر الغطاء النباتي ليأخذ ألوانًا ومظاهر شتوية تمامًا، ثم يعود شيئًا فشيئًا في الربيع على طول النزول اللاحق إلى التل. يمكنك في المنطقة رؤية منتجعات التزلج ذات المنحدرات التي تبدو شديدة الانحدار؛ وفي الأسفل توجد عدة سدود وطريق جديد قيد الإنشاء حيث تخترق الأنفاق المتكررة الجبل لتنزل من وادي إلى آخر. تختلف الفلسفة اليابانية لبناء الطرق الجبلية عن الفلسفة الأوروبية: يتم بناء الأنفاق حيثما أمكن ذلك، وهو ما له بالتأكيد ميزة من حيث الصيانة الخارجية، وتجنب بناء قاع الطرق أعلى وأسفل النهر، وكذلك لإزالة الثلوج، التي تتساقط بكثافة في هذه الأجزاء لأشهر طويلة. ومن ناحية أخرى، يتطلب إنشاء الأنفاق وصيانتها الكثير من الطاقة الاقتصادية. نواجه أنفاقًا متكررة على الطريق السريع المؤدي إلى تاكاياما وعلى طول طريق الولاية المؤدي إلى ماتسوموتو. يمتد الطريق على طول سفوح الوديان شديدة الانحدار، والتي يبدو أن غاباتها تدعمهم منذ عصور الأجداد، عندما اضطر أعضاء العشائر الخاسرة في الصراعات التي مزقت اليابان إلى الاختباء في هذه الأماكن التي يتعذر الوصول إليها. تبدو الأشجار التي يصنعها هذا الموسم متألقة تحت أشعة الشمس التي تتسلل عبر السحب مثل أشعة الضوء التي تضيء خشبة المسرح. إنها فترة ما بعد الظهيرة فقط ولكن عودة يوم الأحد بدأت تظهر على الطريق، حيث تسمح لك حركة المرور البطيئة ولكن المنظمة التي ترتادها الحافلات بشكل رئيسي برؤية (قد يقول المرء، تذوق) الجمال الذي يكمن أمامك. وصلنا بهدوء إلى ما سيكون وجهتنا الأخيرة اليوم، ماتسوموتو، حيث نصل ​​في وقت متأخر بعد الظهر؛ مدينة كبيرة إلى حد ما ذات حركة مرور مكثفة ولكن منضبطة دائمًا.

نواتي دوري

يقع الفندق الحالي في مكان هادئ على طول نهر صغير ويديره زوجان مسنان. وكما هو الحال دائمًا، فإن الكفاءة هي بطاقة الاتصال ويمكن رؤية الاهتمام بالتفاصيل في كل مكان تقريبًا: حيث تقوم السيدة بإرشادنا بشكل مناسب بشأن ما يمكن وما لا يمكن فعله. لتجنب مشاكل وقوف السيارات في المركز، قررنا السير لمدة نصف ساعة عبر الأحياء السكنية وبالتالي الحصول على نظرة ثاقبة للحياة اليومية في ماتسوموتو. نصل إلى منطقة القلعة ، والتي تقدم الخصائص المعتادة: الفخامة والمجاري المائية المحيطة والأشجار والشجيرات التي تملأ كل مساحة تميل العين إلى رؤيتها فارغة جزئيًا. جميلة حقًا في تناغم منظرها العام، وإبداع الزخارف التي تضع القصر القديم في المركز وتعززه. نتحرك نحو النهر حيث يوجد شارعان تجاريان وحرفيان تاريخيان ( نواتي دوري) وكذلك الهدوء ضريح الشنتو ، ولكن قبل كل شيء المنطقة التي تضم أكبر عدد من المطاعم. في أحدهم نرى السكان المحليين يدخلون ونقرأ (كما هو الحال دائمًا بفضل Google Lens) قائمة مثيرة للاهتمام منشورة في الخارج. الأثاثات الداخلية نموذجية والأطباق ليست أقل من ذلك: مرة أخرى نتذوق المأكولات المحلية مع لحم الحصان النيئ، الخيزران سمك السلمون المرقط, أودون والتمبورا. ومن الغريب أنهم لا يقدمون الأرز، ربما بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الحبوب في الآونة الأخيرة، وهو ما يكفي حتى للتسبب في استقالة أحد الوزراء. عند الخروج، نشعر بالبرودة ولكن المشي الطويل الذي ينتظرنا وكأس من مشروب الساكي بمجرد وصولنا إلى الفندق سيساعد على استعادة درجة حرارة الجسم المناسبة. ولكن أولا لا يزال يتعين علينا أن نرى القلعة ليلا وستكون هذه الصورة بمثابة موسيقى حقيقية للعيون: مضاءة بعناية يابانية نموذجية، وتعكس صورتها في الخنادق الواسعة حتى تتضاعف؛ تلتقي السماء المظلمة والمياه ذات اللون البترولي لتخلق خلفية تليق بالموضوع الفني، وكأنك في المسرح. ومن هذه النقطة سيكون الأمر متروكاً للساقين لقطع الكيلومترين المتبقيتين إلى الوجهة النهائية... ولله. يعتبر المشروب الطازج الذي تبلغ درجة حرارته 14/15° مشروبًا هضميًا صالحًا قبل النوم، لدرجة أنه عندما يكون لدينا سيارة مستأجرة أو نقيم عدة ليال في نفس الموقع، فقد اعتدنا على شراء زجاجة سعة 0.75 سنتيلتر، محاولين جعلها تدوم ثلاث أمسيات. البيرة مع وجبات الطعام ليست سيئة أيضًا: أساهي وسابورو وكيرين هي الأكثر شيوعًا.