جزيرة شيكوكو الثانية

قرية ناغورو "الفزاعة".

لا يُسمح بالدخول إلى الغرف إلا مع ترك النعال عند المدخل، بينما يتم الوصول إلى حصير التاتامي حافي القدمين. لقد تبين أن تجربة النوم على الفوتون كانت إيجابية ونحن مستعدون لمواجهة يوم يبدو سلميًا مرة أخرى. في الخامسة نكون مستيقظين بالفعل بسبب دخول أشعة الضوء، ولكننا نتمكن من النوم حتى الساعة 6.15 عندما تكون الشمس الآن مرتفعة نسبيًا. إذا كانت الغرف اليابانية عادةً تتميز بكونها صغيرة جدًا في الحجم، فلدينا هذه المرة مساحات كبيرة متاحة، بما في ذلك غرفة واحدة غرفة مع طاولة صغيرة إلى المركز حيث سنتناول الإفطار. نطلب من المدير الودود بعض المعلومات حول الطريق الذي يجب أن نسلكه وانطلقنا. يمكننا أن نقول إننا أصبحنا على دراية بالطرق، ومن خلال الاهتمام الواجب، أصبحنا قادرين على السفر عليها دون مخاطر والكثير من التوتر. ومع ذلك، نعتزم اليوم تجربة الطريق 335، و32، وأخيرًا 439، وهي طرق بانورامية للغاية ولكنها ذات حارة واحدة تقريبًا والتي تمتد على طول ثنايا جبال شيكوكو المتعرجة: عندما تقابل سيارات أخرى، عليك أن تأمل أن تكون على مقربة من الطريق لتجنب الرجوع إلى الخلف بشكل خطير؛ لحسن الحظ، حركة المرور محدودة (من الواضح أن اليابانيين لا يميلون بشكل خاص إلى أنواع معينة من المغامرات)، وذلك أيضًا بفضل حقيقة أن الوقت مبكر جدًا وعندما نلتقي ببعضنا نجد طريقة للمرور دون صعوبات خاصة. تجربة متعبة ولكن مبهجة في نفس الوقت: نتبع الامتداد الجبلي الصحيح لنهر إيا، اليوم الرائع تضيء الغابة الذي ينبعث منه كل ظل أخضر، يتناوب الطريق بين الأنفاق في خضرة الأدغال مع نقاط بانورامية للوادي الذي في قاعه تدفق المياه واضحة وضوح الشمس. كل هذا يحدث في اليابان التي ينظر إليها الخطاب الحالي على أنها أرض قاحلة حضرية وصناعية لا نهاية لها. عند نقطة معينة تظهر الميزة تمثال الصبي بيينغ يمثل طفلاً ينوي التبول؛ لا يوجد شيء مميز ولكن قبل كل شيء الخلفية الطبيعية ملحوظة والتي تتناوب مع بقع من أشجار السرو والخيزران والقيقب. بين الحين والآخر نصادف قرية مأهولة ونفاجأ تمامًا كيف لا يزال الناس يعيشون مثل هذه الحياة المتقشفة في مثل هذه الأماكن النائية (ما زلنا في اليابان)؛ إنها ذهول الإعجاب، ليس لدينا شك في الاختيار بين العيش هنا أو في أحد أماكن الإقامة الحضرية حيث يبدو أن مترو الأنفاق يدخل غرفتك. من الواضح أن هناك اقتصادًا بسيطًا يغيب عنا: السياحة قليلة، ووعورة التضاريس تجعل الحياة صعبة، وربما فقط الغابة يمكنها توفير ما هو ضروري لحياة كريمة. في نهاية المطاف، يتجه الـ 32 شرقًا، والذي نتبعه على طول الوادي العلوي لنهر إيا الذي يضيق بشكل متزايد. كل شيء جميل جدًا لدرجة أننا نترك أنفسنا ننجرف ونصل إلى سفوح جبل تسوروغي، حيث نعتقد أننا لن نجد روحًا ولكن بدلاً من ذلك نحن عالقون عمليًا في حركة المرور. السبب بسيط: إذا كان الطريق من جانبنا ضيقًا ويتطلب بعض الاهتمام، فمن ناحية أخرى يمكنك الوصول إلى هناك من الجانبين والمناطق الأكثر كثافة سكانية. نخرج على الفور من الطريق بحثًا عن المكان الأول الذي نلتف فيه، بينما يقوم شرطي المرور المتحمس بفرض غرامات على السيارات المتوقفة على طول الطريق.  توجد بالجوار مسارات ولكن فوق كل شيء يوجد تلفريك ومطاعم: على عكس ما يحدث في إيطاليا، تجذب وسائل الراحة الجماهير. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ (نحن على ارتفاع 1400 متر فقط فوق مستوى سطح البحر) كيف يأتي الربيع للتو، أشجار الكرز تتفتح بشكل جميل مما يسمح لنا برؤية خاتمة هانامي ولا يزال مظهر النباتات في المسافة عاريًا. أشجار الكرز هي أشجار يابانية نموذجية، قطنية ووردية اللون لتشكل صبغة باستيل بدون ظلال معينة؛ هناك أيضًا أشجار الكرز الأبيض ولكنها تنتج أقل بكثير. لقد حان الوقت الآن في وقت متأخر من الصباح ونخشى أن تعود حركة المرور إلى أعلى التل، وهو ما لن يكون مثاليًا على مثل هذا الطريق الضيق؛ لحسن الحظ لا توجد مشاكل، ولكن مع الانتباه الكامل والقيادة بسرعة حوالي 30 كم/ساعة والنظر بعناية في المرايا بالقرب من المنعطفات العمياء المتكررة. عندما يصبح الطريق ضيقًا بشكل خاص، توجد إشارات مرور ذكية تومض لتحذيرك بالتوقف لأن مركبة أخرى على وشك الوصول في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي فعليًا إلى إنشاء اتجاه بديل؛ نظام رادار فعال، يكفي معرفة وجوده مسبقًا لأنه لم يتم تحديده بشكل خاص: من حسن الحظ أنه في المرة الأولى كان هناك شخص ما في المقدمة وقام بدور المعلم.

قرية ناغورو "الفزاعة" وجسر أوكو-إيا المزدوج

بعد أن هربنا من الحشود ورجعنا إلى المساحات الخضراء، قمنا بمحطتين، الأولى عند قرية ناغورو "الفزاعة". ، قرية صغيرة لن يكون لديها ما تعرضه لو لم يكلف سكانها عناء إسكانها بعدد لا يحصى من الفزاعات، وملء الملابس القديمة بالقش ووضعها في الأوضاع الأكثر "إنسانية" وتقليدية في كل ركن من أركان القرية أو في تجمع على أطراف الساحة المركزية. عمل آخر من الإبداع نجده في الجسور المعلقة التقليدية بنيت مع الكروم. يوجد في Oku-Iya أيضًا نهرين يعبران النهر الذي يحمل نفس الاسم ويتيحان لك القيام بجولة دائرية قصيرة، جسر أوكو-إيا المزدوج (أوكو ليا ني جو كازورا باشي). لقد تم استخدامها في الماضي وكانت تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في إمكانية قطعها بسهولة في حالة هجمات العدو؛ من الواضح أنها تتطلب المزيد من الصيانة ويجب إعادة بنائها بالكامل بعد بضع سنوات. تشير العلامات إلى المضي قدمًا بحذر وإحداث ضجيج على طول المسارات ولكن لا توجد دببة يمكن رؤيتها واليوم لن يتعرضوا لخطر مواجهة سيئة معنا. إنه الوقت المناسب للتوقف في مطعم صغير يقع على الجانب الآخر من مدخل منطقة الجسور: وجبة حيوية تتكون من وعاء به حساء الأرز والبيض والدجاج والخضروات بالإضافة إلى طبق من الأرز المقلي مع الخضار الجبلية والبيض، يتم إعدادها وتقديمها بعناية من قبل سيدتين كبيرتين في السن وذوي خبرة. نحن على ارتفاع 1000 متر. الارتفاع ويظل اليوم رائعًا، المزيد من الصور الأنهار البلورية التي تنحدر بسرعة على طول الوديان الغنية بالنباتات لتغادر وادي ييا، وتعبر جسر أوبوكي ولا تزال ترى بعض الزوايا الخضراء، وترسم حدوة حصان على طول الطريق الذي مرجعه أوتويو، وتصل أخيرًا إلى بحر سيتو الداخلي مع الوجهة النهائية في سايجو، حيث فوتون مريح وكبير داخل منزل يستخدم كفندق ريوكان. يقع في بيئة ريفية ويطل على أعلى نقطة في جزيرة شيكوكو والتي يصل ارتفاعها إلى حوالي 1800 متر. ولا يزال بها أخاديد مغطاة بالثلوج. حتى أننا تمكنا من إجراء محادثة مع المدير الذي يتحدث الإنجليزية بشكل جيد: فهو يخبرنا عن الحياة الريفية التي تتدفق بسلام في هذه الأجزاء وقليلًا من التاريخ المحلي. أخيرًا، نحن لسنا في عجلة من أمرنا ويمكننا التنزه قبل العشاء، ومراقبة الفيلات البرجوازية مع حدائق زن المصممة بشكل مثالي، والتي توجد في محيطها وفرة من محاصيل البطاطس والبصل والكوسة والباذنجان والفاصوليا العريضة والبازلاء والفراولة والأرز والقمح (الذي ينضج الآن)؛ كل ذلك في صمت ولد من الثقافات السلمية. يتم إنزال جميع الحقول تقريبًا بحيث يمكن غمرها عندما يتم زراعتها بالأرز ويمكنك رؤية نظام مياه كثيف من القنوات والحواجز التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. هنا أيضًا الطرق ضيقة، كما لو كانوا يريدون توفير الأرض لتكريسها للزراعة، ويثقون في مهارات السائقين وحركة المرور المحدودة.

وصلنا مشيًا إلى Yuzuya izakaya، الذي اقترحه علينا مدير دار الضيافة، وبدأنا في طلب أجزاء من الأسماك والمأكولات البحرية على التوالي: الأخطبوط المقلي، والكالاماري المشوي والتمبورا، والحوت المقلي، والبطاطا والجبن موتشي، والبطاطا الحلوة مع الخضار المشوية، والليمون المتدفق والبيرة المحلية الجيدة دون الخوف من عمليات التفتيش اللاحقة من قبل الشرطة لأننا مشياً على الأقدام. ويتبع ذلك التسوق لشراء الوجبات التالية في السوبر ماركت المجاور، مع حلوى الكراميل المطهوة على البخار على الإفطار وزجاجة من مشروب الساكي (جزئيًا) لهذه الليلة؛ نعود إلى المنزل قبل أن يبدأ هطول الأمطار بغزارة. إنها الساعة 8.30 مساءً فقط، ولكن الوقت مفيد لوضع خطة مفصلة للغد. سنجد في الفندق عائلة مكونة من خمسة يابانيين، نقدر احترامهم في عدم إحداث ضوضاء وفي الإدارة الدقيقة للأماكن المشتركة في صباح اليوم التالي: يمكن أيضًا رؤية حضارة الشعب من خلال هذه التفاصيل، التي ليست كذلك تمامًا.