Shikoku Island II

Nagoron "Scarecrow" kylä

Huoneisiin pääsee vain sisäänkäynnille jätetyillä tossuilla, kun taas tatamille pääsee paljain jaloin. Kokemus futonilla nukkumisesta osoittautuu positiiviseksi ja olemme valmiita kohtaamaan päivän, joka näyttää jälleen rauhalliselta. Klo 5 ollaan jo hereillä valonsäteiden alkaessa tulla sisään, mutta onnistumme torkkumaan klo 6.15 asti, kun aurinko on nyt suhteellisen korkealla. Jos tavallisesti japanilaisille huoneille on ominaista olla hyvin pieni koko, meillä on tällä kertaa tarjolla suuria tiloja, mukaan lukien yksi huone, jossa on pieni pöytä keskustaan, jossa nautimme aamiaisen. Pyydämme ystävälliseltä johtajalta tietoja ajettavasta tiestä ja lähdemme liikkeelle. Voidaan sanoa, että tiet ovat tulleet tutuiksi ja - asianmukaista huomiota kiinnittämällä - pystymme kulkemaan niillä ilman riskejä ja liiallista jännitystä. Tänään kuitenkin aiomme kokeilla teitä 335, 32 ja lopuksi 439, äärimmäisen panoraamallisia, mutta käytännössä yksikaistaisia, jotka kiertelevät Shikoku-vuorten mutkaisia ​​poimuja pitkin: kun kohtaa muita autoja, on toivottava olevansa lähellä pysähdyspaikkaa vaarallisen peruutuksen välttämiseksi; onneksi liikenne on rajallista (ilmeisesti japanilaiset eivät ole erityisen taipuvaisia ​​tietynlaisiin seikkailuihin), myös sen takia, että on varhainen aamu ja kun törmäämme toisiimme, löydämme tavan kulkea ilman erityisiä vaikeuksia. Väsyttävä mutta samalla innostava kokemus: seuraamme Iya-joen oikeaa orografista osuutta, loistavaa päivää valaisee metsää josta kaikki vihreän sävyt kumpuavat, reitti vuorottelee pensaan vehreässä tunneleita kanjonin panoraamapisteiden kanssa, jonka pohjassa kristallinkirkas vesi virtaa. Kaikki tämä tapahtuu Japanissa, jonka nykyinen retoriikka näkee loputtomana kaupunkina ja teollistuneena joutomaa. Tietyssä vaiheessa ominaisuus tulee näkyviin Peiingin pojan patsas, edustaa lasta, joka aikoo pissata; ei mitään erikoista, mutta ennen kaikkea luonnollinen tausta on huomattava, joka vuorottelee sypressien, bambun ja vaahteroiden laikkuja. Aina silloin tällöin törmäämme asutettuun kylään ja olemme melko yllättyneitä siitä, kuinka ihmiset edelleen elävät niin spartalaista elämää niin syrjäisissä paikoissa (olemme edelleen Japanissa); se on ihailun hämmennystä, meillä ei ole epäilystäkään valinnasta, asummeko täällä vai jossain niistä kaupunkimajoituspaikoista, joissa metro näyttää saapuvan huoneeseesi. Ilmeisesti on olemassa yksinkertainen talous, joka pakenee meiltä: matkailua on vähän, maaston epätasaisuus vaikeuttaa elämää, ehkä vain metsät tarjoavat ihmisarvoiseen elämään tarvittavan. Lopulta 32 suuntaa itään, jota seuraamme yhä kapenevan Iya-joen ylälaaksoa pitkin. Kaikki on niin kaunista, että annamme itsemme vaeltaa ja päästämme Tsurugi-vuoren rinteille, joista luulemme emme löytävän sielua, mutta sen sijaan olemme käytännössä jumissa liikenteessä. Syy on yksinkertainen: jos meidän puolella tie on kapea ja vaatii huomiota, niin toiselta puolelta pääsee kahdelta puolelta ja tiheämmin asutuilta alueilta. Poistumme heti tieltä etsimään ensimmäistä paikkaa, jossa käännytään, samalla kun innokas liikennepoliisi määrää sakkoja tien varrelle pysäköityihin autoihin.  Lähistöllä on polkuja, mutta ennen kaikkea köysirata ja ravintoloita: toisin kuin Italiassa, mukavuudet houkuttelevat massaa. On mielenkiintoista huomata (olemme vain 1400 metriä merenpinnan yläpuolella), kuinka kevät on juuri saapumassa, i kirsikkapuut kukkivat kauniisti jolloin voimme nähdä hanami-finaalin ja kaukaisen kasvillisuuden ilme on edelleen paljas. Kirsikkapuut ovat tyypillisiä japanilaisia, väriltään puuvillamaisia ​​ja vaaleanpunaisia ​​muodostaen pastellivärisen tahran ilman erityisiä sävyjä; on myös valkoisia kirsikkapuita, mutta ne tuottavat huomattavasti vähemmän. Nyt on myöhäinen aamu ja pelkäämme paluuliikennettä ylämäkeen, mikä ei olisi ihanteellinen näin kapealla tiellä; onneksi ei ole mitään ongelmia, mutta huomio kiinnittyy, ajetaan noin 30 km/h ja katsotaan tarkasti peileistä toistuvien sokeiden mutkien lähellä. Siellä, missä tie tulee erityisen kapeaksi, on älykkäät liikennevalot, jotka vilkkuvat varoittamaan sinua pysähtymään, koska toinen ajoneuvo on saapumassa vastakkaiseen suuntaan, luoden tehokkaasti vuorottelevan suunnan. tehokas tutkajärjestelmä, jonka olemassaolo riittää tietämään etukäteen, koska se ei ole erityisen merkittävä: onneksi olisi, että ensimmäisellä kerralla joku oli edessä ja hän toimi opettajana.

Nagoron "Scarecrow" Village ja Oku-Iya Double Vine Bridge

Päästyämme pakoon väkijoukosta ja palattuamme viheralueelle teemme kaksi pysähdystä, joista ensimmäinen on klo Nagoron "Scarecrow" kylä, pieni kylä, jolla ei olisi mitään esitettävää, elleivät sen asukkaat olisi vaivanneet asuttaakseen sitä lukemattomilla variksenpelättimillä, täyttäen vanhoja vaatteita oljilla ja laittaen ne "inhimillisimpiin" ja perinteisimpiin paikkoihin kylän joka kolkkaan tai kokoontumiseen keskusaukion reunoilla. Toinen kekseliäistyö, jonka löydämme perinteisistä riippusilloista rakennettu viiniköynnöksistä. Oku-Iyassa on jopa kaksi, jotka ylittävät samannimisen puron ja mahdollistavat lyhyen pyöreän kierroksen, Oku-Iya Double Vine Bridge (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). Niitä käytettiin menneisyydessä, ja niillä oli suuri etu, että ne voitiin katkaista helposti vihollisen hyökkäysten sattuessa; Ilmeisesti ne vaativat enemmän huoltoa ja ne on uusittava kokonaan muutaman vuoden kuluttua. Kyltit osoittavat, että edetä varovasti ja melua polkuja pitkin, mutta karhuja ei ole näkyvissä, eivätkä ne tänään ole vaarassa joutua huonoihin kohtaamisiin kanssamme. On oikea aika pysähtyä pieneen ravintolaan, joka sijaitsee silta-alueen sisäänkäynnin toisella puolella: energinen ateria, joka koostuu kattilasta, jossa on riisipohjaista keittoa, kananmunia, kanaa ja vihanneksia sekä lautasesta paistettua riisiä vuoristovihanneksien ja kananmunien kera, kaiken valmistaa ja tarjoilee huolella kaksi iäkästä ja asiantuntevaa naista. Olemme 1000 metrin päässä. korkeus ja päivä jatkuu upeana, muutama kuva lisää kiteisiä jokia jotka laskeutuvat kiihkeästi pitkin runsaasti kasvillisuutta sisältäviä laaksoja poistuakseen Yian laaksosta, ylittävät Oboken sillan ja näkevät silti vihreitä kulmia, piirtäen tielle hevosenkengän, jonka viite on Otoyo ja saavuttaen lopulta Seton sisämeren lopullisen määränpään Saijolla, jossa mukava ja iso futon ryokanina käytetyn talon sisällä. Se sijaitsee maaseutuympäristössä, josta on näkymät Shikokun saaren korkeimpaan kohtaan, joka on noin 1800 metriä korkea. ja siellä on edelleen lumen peittämiä kaivoja. Pääsemme jopa juttelemaan johtajan kanssa, joka puhuu hyvää englantia: hän kertoo meille rauhanomaisesti virtaavasta maaseutuelämästä näissä osissa ja vähän paikallista historiaa. Lopulta meillä ei ole kiirettä ja voimme kävellä ennen illallista katsellen porvarillisia huviloita ja täydellisesti muotoiltuja Zen-puutarhoja, joiden ympäristössä on runsaasti perunoita, sipulia, kesäkurpitsaa, munakoisoja, härkäpapuja, herneitä, mansikoita, riisiä ja vehnää (nyt kypsymässä); kaikki rauhanomaisista kulttuureista syntyneessä hiljaisuudessa. Melkein kaikki pellot on laskettu alas, jotta ne voivat tulviutua riisinviljelyn aikana ja nähdään tiheä vesijärjestelmä, jossa on tätä tarkoitusta varten luotuja kanavia ja laipioita. Myös täällä tiet ovat kapeita, melkein kuin olisi haluttu säästää maata maatalouden käyttöön luottaen kuljettajien ammattitaitoon ja rajoitettuun liikenteeseen.

Saavumme kävellen Yuzuya izakayaan, jota majatalon johtaja ehdotti meille, alamme tilata kala- ja äyriäisannoksia peräkkäin: paistettua mustekalaa, grillattua ja tempurakalamaria, paistettua valasta, perunaa ja juustomochia, bataattia grillatuilla vihanneksilla, juoksevaa limettiä ja hyvää paikallista olutta ilman pelkoa siitä, että poliisi valvoo sitä. Tätä seuraa seuraavien aterioiden ostaminen viereisestä supermarketista, väistämättä höyrytettyjä ja karamellikuita aamiaiseksi ja pullo sakea (osittain) illaksi; palaamme kotiin juuri ennen kuin alkaa sataa kovaa. Kello on vasta 20.30, mutta aika on hyödyllinen huomisen yksityiskohtaisen suunnitelman tekemiseen. Ryokanista löydämme viisihenkisen japanilaisen perheen, jonka kunnioitusta arvostamme melumatta jättämisessä ja yhteisten tilojen huolellisessa hoidossa seuraavana aamuna: kansan sivilisaatio näkyy myös näistä yksityiskohdista, jotka eivät aivan sitä ole.