Shikoku Island II

Nagoro "Scarecrow" Village

Adgang til værelserne er kun tilladt med hjemmesko efterladt ved indgangen, mens adgang til tatami er barfodet. Oplevelsen af ​​at sove på futon viser sig at være positiv, og vi er klar til at gå en dag i møde, der igen fremstår fredelig. Klokken 5 er vi allerede vågne pga. lysstrålerne begynder at komme ind, men det lykkes os at døse til 6.15 hvor solen nu står forholdsvis højt. Hvis normalt japanske værelser har karakteristikken af at være meget små i størrelse, har vi denne gang store pladser til rådighed, inklusive et værelse med et lille bord til centrum, hvor vi skal spise morgenmad. Vi beder den venlige leder om nogle oplysninger om vejen, og vi tager afsted. Vi kan sige, at vi er blevet fortrolige med vejene og - ved at være opmærksom - er vi i stand til at rejse dem uden risici og for store spændinger. I dag har vi dog tænkt os at forsøge os med veje 335, 32 og endelig 439, ekstremt panoramiske, men praktisk talt enkeltsporede, som snor sig langs Shikoku-bjergenes bugtede folder: Når du møder andre biler, må du håbe, at du er tæt på en pauseplads for at undgå farlig bakning; heldigvis er trafikken begrænset (japanerne er åbenbart ikke særligt tilbøjelige til visse typer eventyr), også takket være, at det er tidlig morgen, og når vi støder på hinanden, finder vi en måde at passere uden særlige vanskeligheder. Trættende, men spændende oplevelse på samme tid: vi følger den rigtige orografiske strækning af Iya-floden, den strålende dag lyser op i skoven hvorfra enhver nuance af grønt udgår, ruten skifter tunneler i det grønne af bushen med panoramapunkter af kløften i hvis bund krystalklart vand flyder. Alt dette sker i Japan, som den nuværende retorik ser som en endeløs urban og industrialiseret ødemark. På et bestemt tidspunkt vises funktionen Statue af peiing dreng, der repræsenterer et barn, der har til hensigt at tisse; ikke noget særligt, men frem for alt er den naturlige baggrund bemærkelsesværdig, som skifter pletter af cypresser, bambus og ahorn. Nu og da støder vi på en beboet landsby, og vi er ret overraskede over, hvordan folk stadig fører sådan et spartansk liv på så afsidesliggende steder (vi er stadig i Japan); det er en stupor af beundring, vi er ikke i tvivl om valget mellem at bo her eller i en af ​​de urbane boliger, hvor metroen ser ud til at komme ind på dit værelse. Der er åbenbart en simpel økonomi, der undslipper os: der er lidt turisme, terrænets ruhed gør livet svært, måske kun skoven kan give det nødvendige for et anstændigt liv. Til sidst går de 32 hoveder mod øst, som vi følger langs den øvre dal af den stadigt mere indsnævrede Iya-flod. Alt er så smukt, at vi lader os rive med og når skråningerne af bjerget Tsurugi, hvor vi tror, ​​vi ikke finder en sjæl, men i stedet sidder vi nærmest fast i trafikken. Årsagen er enkel: Hvis vejen på vores side er smal og kræver en vis opmærksomhed, kan man på den anden side komme dertil fra to sider og tættere befolkede områder. Vi går straks af vejen og leder efter det første sted at vende om, mens en nidkær trafikpolitimand udsteder bøder på biler, der holder parkeret langs vejen.  I nærheden er der stier, men frem for alt en svævebane og restauranter: ikke ulig hvad der sker i Italien, tiltrækker bekvemmeligheder masserne. Det er nysgerrigt at bemærke (vi er kun 1.400 meter over havets overflade), hvordan foråret lige er på vej, jeg kirsebærtræer blomstrer smukt giver os mulighed for at se en hanami-finale, og udseendet af vegetationen i det fjerne er stadig blottet. Kirsebærtræerne er typiske japanske, bomuldsagtige og lyserøde i farven for at danne en pastelfarve uden særlige nuancer; der er også hvide kirsebærtræer, men de giver væsentligt mindre udbytte. Det er nu sent om morgenen, og vi frygter, at der vil være tilbagetrafik på vej op ad bakke, hvilket ikke ville være ideelt på så smal en vej; Heldigvis er der ingen problemer, men vær opmærksom, kører omkring 30 km/t og ser forsigtigt i spejlene i nærheden af ​​de hyppige blindsving. Hvor vejen bliver særlig smal, er der intelligente trafiklys, der blinker og advarer dig om at stoppe, fordi et andet køretøj er ved at ankomme i den modsatte retning, hvilket effektivt skaber en vekslende retning; et effektivt radarsystem, hvis eksistens er nok at vide på forhånd, da det ikke er specielt markant: heldet ville have det, at første gang var der nogen foran, og han fungerede som lærer.

Nagoro "Scarecrow" Village og Oku-Iya Double Vine Bridge

Efter at være undsluppet mængden og vendt tilbage til det grønne, gør vi to stop, det første er kl Nagoro "Scarecrow" Village, en lille landsby, der ikke ville have noget at vise, hvis dens indbyggere ikke havde gjort sig den ulejlighed at befolke den med et utal af fugleskræmsler, fyldt gammelt tøj med halm og placeret det i de mest "menneskelige" og traditionelle positioner i hvert hjørne af landsbyen eller i en forsamling på kanten af den centrale plads. Et andet opfindsomhedsværk finder vi i traditionelle hængebroer bygget med vinstokke. I Oku-Iya er der endda to, der krydser strømmen af samme navn og giver dig mulighed for at lave en kort rundrejse, Oku-Iya Double Vine Bridge (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). De blev brugt i fortiden og havde den store fordel, at de let kunne skilles ad i tilfælde af fjendtlige angreb; de kræver naturligvis mere vedligeholdelse og skal laves om efter et par år. Skilte viser, at man skal gå forsigtigt og larme langs stierne, men der er ingen bjørne at se, og i dag vil de ikke risikere at få dårlige møder med os. Det er det rigtige tidspunkt at stoppe i en lille restaurant placeret på den anden side af indgangen til broområdet: et energisk måltid bestående af en gryde med risbaseret suppe, æg, kylling og grøntsager plus en tallerken stegte ris med bjerggrøntsager og æg, alt sammen tilberedt og serveret med omhu af to ældre og kyndige damer. Vi er på 1.000 meter. højde og dagen er fortsat pragtfuld, et par billeder mere til krystallinske floder som hastigt stiger ned langs dale rige på vegetation for at forlade Yia-dalen, krydse Oboke-broen og stadig se nogle grønne hjørner, tegne en hestesko langs vejen, hvis reference er Otoyo og til sidst når Setos indre hav med den endelige destination i Saijo, hvor en komfortabel og stor futon inde i et hus, der bruges som ryokan. Det er beliggende i landlige omgivelser med udsigt til det højeste punkt på øen Shikoku, som når omkring 1.800 m. og har stadig snedækkede kløfter. Vi når endda at få en snak med lederen, som taler godt engelsk: han fortæller os om det landlige liv, der flyder fredeligt i disse egne, og en smule lokalhistorie. Endelig har vi ikke travlt, og vi kan gå en tur inden middagen og observere de borgerlige villaer med perfekt udformede zenhaver, i hvis omgivelser der er en overflod af afgrøder af kartofler, løg, courgetter, auberginer, bondebønner, ærter, jordbær, ris og hvede (nu modner); alt sammen i en stilhed født af fredelige kulturer. Næsten alle markerne er sænket, så de kan oversvømmes, når de dyrkes med ris, og man kan se et tæt vandsystem af kanaler og skotter skabt til dette formål. Også her er vejene smalle, næsten som om de ville spare jord til at dedikere til landbruget i tillid til chaufførernes færdigheder og den begrænsede trafik.

Vi ankommer gående til Yuzuya izakaya, foreslået af pensionatets leder, vi begynder at bestille portioner af fisk og skaldyr i rækkefølge: stegt blæksprutte, grillet og tempura calamari, stegt hval, kartoffel og ost mochi, søde kartofler med grillede grøntsager, flydende lime og god lokal øl uden frygt for efterfølgende kontrol til fods af politiet. Dette efterfølges af shopping til de næste måltider i det tilstødende supermarked med de uundgåelige dampede og karamelbuddinger til morgenmad og en flaske sake (delvis) til i aften; vi vender hjem lige før det begynder at regne kraftigt. Klokken er kun 20.30, men tiden er nyttig til at lave en detaljeret plan for i morgen. I ryokanen finder vi en familie på fem japanere, hvis respekt vi værdsætter ved ikke at lave larm og i den omhyggelige forvaltning af fællesrummene den følgende morgen: civilisationen af ​​et folk kan også ses ud fra disse detaljer, som ikke ligefrem er sådanne.