Ilha Shikoku II

Aldeia “Espantalho” de Nagoro

O acesso aos quartos é permitido apenas com chinelos deixados na entrada, enquanto o acesso ao tatame é feito descalço. A experiência de dormir no futon acaba sendo positiva e estamos prontos para enfrentar um dia que volte a parecer tranquilo. Às 5h já estamos acordados porque os raios de luz começam a entrar, mas conseguimos cochilar até às 6h15 quando o sol já está relativamente alto. Se normalmente os quartos japoneses têm a característica de serem muito pequenos, desta vez temos disponíveis grandes espaços, incluindo um sala com uma pequena mesa ao centro onde tomaremos café da manhã. Pedimos ao simpático gerente algumas informações sobre o caminho a seguir e partimos. Podemos dizer que nos familiarizamos com as estradas e – com a devida atenção – conseguimos percorrê-las sem riscos e sem muita tensão. Hoje, porém, pretendemos experimentar as estradas 335, 32 e, finalmente, 439, extremamente panorâmicas, mas praticamente de faixa única, que serpenteiam ao longo das dobras sinuosas das montanhas Shikoku: quando se encontra com outros carros, é preciso ter esperança de estar perto de um acostamento para evitar marcha-atrás perigosa; felizmente o trânsito é limitado (evidentemente os japoneses não estão particularmente inclinados a certos tipos de aventuras), também graças ao facto de ser de manhã cedo e quando nos encontramos encontramos uma forma de passar sem particulares dificuldades. Experiência cansativa mas ao mesmo tempo emocionante: seguimos pelo trecho orográfico direito do rio Iya, o dia brilhante ilumina a floresta de onde emana cada tom de verde, o percurso alterna túneis no verde da mata com pontos panorâmicos do cânion em cujo fundo águas cristalinas fluem. Tudo isto acontece no Japão, que a retórica actual vê como um deserto urbano e industrializado sem fim. Em determinado momento o recurso aparece Estátua do menino peiing, representando uma criança com intenção de fazer xixi; nada de especial, mas acima de tudo é notável o fundo natural que alterna manchas de ciprestes, bambus e bordos. De vez em quando nos deparamos com uma aldeia habitada e ficamos bastante surpresos com a forma como as pessoas ainda levam uma vida tão espartana em lugares tão remotos (ainda estamos no Japão); é um estupor de admiração, não temos dúvidas sobre a escolha entre morar aqui ou num daqueles alojamentos urbanos onde o metrô parece entrar no seu quarto. Evidentemente há uma economia simples que nos escapa: há pouco turismo, a aspereza do terreno dificulta a vida, talvez só a mata possa fornecer o necessário para uma vida digna. Eventualmente, o 32 segue para o leste, que seguimos ao longo do vale superior do rio Iya, cada vez mais estreito. Tudo é tão lindo que nos deixamos levar e chegamos às encostas do Monte Tsurugi, onde pensamos que não encontraremos alma, mas ficamos praticamente presos no trânsito. A razão é simples: se do nosso lado a estrada é estreita e requer alguma atenção, do outro lado pode-se chegar pelos dois lados e por zonas mais densamente povoadas. Imediatamente saímos do caminho em busca do primeiro lugar para dar meia-volta, enquanto um zeloso policial de trânsito aplica multas aos carros estacionados na estrada.  Nas proximidades existem caminhos, mas sobretudo um teleférico e restaurantes: não muito diferente do que acontece na Itália, as conveniências atraem as massas. É curioso notar (estamos apenas a 1.400 metros acima do nível do mar) como a primavera está chegando, eu cerejeiras estão lindamente em flor permitindo-nos ver um final de hanami e a aparência da vegetação ao longe ainda nua. As cerejeiras são típicas do Japão, felpudas e de cor rosa formando uma mancha pastel sem tonalidades particulares; também existem cerejeiras brancas, mas elas rendem significativamente menos. Já é fim de manhã e tememos que o trânsito volte a subir, o que não seria ideal numa estrada tão estreita; felizmente não há problemas, porém prestando toda a atenção, viajando a cerca de 30 km/h e olhando atentamente nos retrovisores perto das frequentes curvas cegas. Onde a estrada se torna particularmente estreita, há semáforos inteligentes que piscam avisando para parar porque outro veículo está prestes a chegar na direção oposta, criando efetivamente uma direção alternada; um eficiente sistema de radar, cuja existência basta saber de antemão, pois não é particularmente marcado: a sorte foi que na primeira vez houvesse alguém na frente e ele atuasse como professor.

Aldeia “Espantalho” de Nagoro e Ponte Dupla Vinha Oku-Iya

Depois de escapar da multidão e voltar ao verde fazemos duas paradas, a primeira é em Aldeia “Espantalho” de Nagoro, uma pequena aldeia que nada teria para mostrar se os seus habitantes não se tivessem dado ao trabalho de povoá-la com uma miríade de espantalhos, enchendo roupas velhas de palha e colocando-as nas posições mais “humanas” e tradicionais em todos os cantos da aldeia ou em aglomeração nas extremidades da praça central. Outro trabalho de engenhosidade que encontramos nas pontes suspensas tradicionais construído com vinhas. Em Oku-Iya existem ainda dois que atravessam a ribeira com o mesmo nome e permitem fazer um pequeno passeio circular, o Ponte de videira dupla Oku-Iya (Oku lya Ni-jũ Kazura-bashi). Foram utilizados no passado e tinham a grande vantagem de poderem ser facilmente cortados em caso de ataques inimigos; obviamente requerem mais manutenção e devem ser totalmente refeitos após alguns anos. A sinalização indica para proceder com cuidado e fazer barulho pelos caminhos mas não há ursos à vista e hoje não correrão o risco de ter maus encontros connosco. É a altura certa para parar num pequeno restaurante situado do outro lado da entrada da zona das pontes: uma refeição energética composta por uma panela com sopa à base de arroz, ovos, frango e legumes mais um prato de arroz frito com legumes da montanha e ovos, tudo preparado e servido com cuidado por duas senhoras idosas e experientes. Estamos a 1.000 metros. altitude e o dia continua esplêndido, mais algumas fotos para rios cristalinos que descem impetuosamente por vales ricos em vegetação para sair do vale do Yia, atravessar a ponte Oboke e ainda ver alguns recantos verdes, desenhando uma ferradura ao longo da estrada cuja referência é Otoyo e chegando finalmente ao mar interior de Seto com destino final em Saijo, onde um futon confortável e grande dentro de uma casa usada como ryokan. Está localizado num ambiente rural com vista para o ponto mais alto da ilha de Shikoku, que atinge cerca de 1.800 m. e ainda tem ravinas cobertas de neve. Conseguimos até bater um papo com o gerente, que fala bem inglês: ele nos conta sobre a vida rural que flui tranquilamente por aqui e um pouco da história local. Finalmente não temos pressa e podemos dar um passeio antes do jantar, observando as vilas burguesas com jardins Zen perfeitamente trabalhados, em cujo entorno abundam as culturas de batata, cebola, abobrinha, beringela, favas, ervilhas, morangos, arroz e trigo (agora em maturação); tudo num silêncio nascido de culturas pacíficas. Quase todos os campos são rebaixados para que possam ser inundados quando são cultivados com arroz e é possível observar um denso sistema de água de canais e anteparas criados para esse fim. Também aqui as estradas são estreitas, quase como se quisessem poupar terras para dedicar à agricultura, confiando na competência dos motoristas e no trânsito limitado.

Chegamos caminhando ao izakaya Yuzuya, sugerido pelo gerente da pousada, começamos a pedir sucessivamente porções de peixes e frutos do mar: polvo frito, lula grelhada e tempurá, baleia frita, mochi de batata e queijo, batata doce com legumes grelhados, limão escorrendo e boa cerveja local sem medo de fiscalizações posteriores da polícia já que estamos a pé. Seguem-se as compras para as próximas refeições no supermercado adjacente, com os inevitáveis ​​pudins cozidos a vapor e caramelo ao pequeno-almoço e uma garrafa de saquê (parcialmente) para esta noite; voltamos para casa pouco antes de começar a chover forte. São apenas 20h30, mas o horário é útil para fazer um plano detalhado para amanhã. No ryokan encontraremos uma família de cinco japoneses, cujo respeito apreciamos em não fazer barulho e na gestão cuidada dos espaços comuns na manhã seguinte: a civilização de um povo também se vê nestes detalhes, que não são propriamente assim.