Nikko

Nikko

Faltam dois dias para dedicar a Tóquio e arredores: o cansaço físico começa a fazer-se sentir juntamente com o cansaço mental. Passaram duas semanas desde que aterrámos ao Japão e o encanto deste país foi tão envolvente que nos levou a descurar o sono, os almoços e a atenção a nós próprios em geral, para dispensar energias úteis de forma a respeitar um programa ambicioso e extenso. Estamos no sprint final, Nikko e a capital ainda nos aguardam para concluir o “trabalho”. Optamos por ir hoje visitar a cidade santuário, onde existe uma incrível série de obras de arte sagradas, santuários xintoístas e templos budistas incrustados como diamantes no verde dos bosques circundantes.

Depois de comprar a passagem de trem na estação de Askakusa ainda teremos tempo para dar um passeio e ver o Senso-ji em seu versão diurna, mais realista, mas menos cênico na ausência de iluminação noturna. Vamos observar atentamente os quiosques onde por 100Y você pode comprar o direito de extrair a varinha de um cilindro semelhante a um pequeno tambor; com isso você é direcionado para uma gaveta dentro da qual há uma previsão. Se for positivo, é guardado como sinal de boa sorte, caso contrário é pendurado numa prateleira onde já se encontram muitos outros. Não acreditamos que participaremos do sorteio: preferimos não ter indicações sobre o futuro, estamos satisfeitos com um passado recente inesquecível.

Saída às 8h30; as duas horas passadas no comboio regional permitem ver primeiro a capital a afastar-se pelos subúrbios onde a vida é marcada pelos ritmos da ordem japonesa, depois pelos arrozais que brilham sob o sol para finalmente chegar ao destino localizado a 140 km a norte da capital. Na saída adquirimos um bilhete diário que, além da viagem de volta a Tóquio, nos permitirá viajar no transporte público em Nikko. Assim que descemos do trem da Linha Tobu, pegamos um ônibus urbano que em cerca de dez minutos nos leva ao Ponte Shin-kyo no rio Daiya, também conhecido como Ponte da Cobra, em virtude de uma lenda que o acompanha; sua cor vermelha se destaca sobre as águas cristalinas e as margens verdes, mas certamente não é o principal motivo para vir aqui.

Chegada em Nikko

Deixando temporariamente de lado os destaques, decidimos iniciar o passeio com um passeio que nos levará a visitar as ruínas de um santuário, o Abismo Kanmangafuchi, um desfiladeiro criado pelo riacho local, mas sobretudo uma série de estatuetas de pedra representando 70 personagens chamados Jizo, Bodhisattva protetor das crianças, dos falecidos e dos viajantes, com a bela característica de ter mordaças amarradas no pescoço e a cabeça coberta por gorros vermelhos que parecem ter sido tricotados, em nítido e fabuloso contraste com a pedra cinzenta muitas vezes coberta de musgo e o verde da floresta. Eles foram costurados e deixados aqui pelas mães das crianças falecidas e, idealmente, servem como proteção para suas criaturas. As estatuetas são antigas, várias já não têm cabeça, sendo substituídas por uma pedra de formato oval, também estritamente com o gorro usado. Além a serpente em movimento entre as cavidades de uma base, a tranquilidade reflexiva do local oferece um olhar digno de interesse. O caminho se desenrola na mata para subir alguns metros e chegar a uma ponte de pedra sustentada por tirantes e assim encerrar o passeio.

Tradições e espiritualidade

Caminhando pela estrada nos deparamos com outro parque-santuário dentro do qual estão os túmulos de antigos dignitários. Antes de entrar em um lugar agradável e tranquilo para almoçar, casualmente vemos e entramos em um Igreja cristã, o Nikko shinkyo kyokai, construído e provavelmente financiado com fundos de um notável escocês, num estilo tipicamente celta, que se enquadra tão bem neste ambiente verde e rural que lembra a encantadora paisagem rural das Highlands. Entramos com os chinelos fornecidos na entrada; a visita ao interior remete-nos por um momento à velha Europa; não há ninguém, tudo está em perfeita ordem e vemos imagens divinas que nos são familiares num contexto cultural divorciado do nosso. Após o breve intervalo, continuamos a caminhada entrando no parque sombreado onde estão localizados os santuários e mausoléus que fazem de Nikko um dos destinos culturais mais procurados de todo o Japão. Uma escada coberta por vegetação densa leva rapidamente a Tosho-gu e seu vizinho Pagode Gojunoto; Tokugawa Ieyasu, o primeiro shogun japonês, está enterrado no santuário. Sempre de fora vemos o Rinno-ji, outro santuário onde está a estátua de Kannon, a deusa de mil braços e padroeira da misericórdia, que no Tibete e em outros países budistas é conhecida como Avalokitesvara.

Nos templos budistas ablução ocorre fazendo com que a água flua por um lado da fonte normalmente colocada na entrada, por outro lado e finalmente ambos são levados à boca para enxaguá-la; o que sobra é despejado na vala e não mais na bacia da fonte. Nos santuários xintoístas, a ablução não se refere tanto à boca, mas à testa, que é considerada uma prioridade.

Santuário Futarasan-jinja

Uma longa avenida com alta criptoméria de um lado e uma fileira de lanternas de pedra do outro levando ao Santuário Futarasan-jinja, da qual admiramos a imponente arquitetura do exterior. Em vez disso, vamos dedicar algum tempo para visitar o Santuário Taiyuinbyo, isolado e cercado por vegetação entre enormes plantas de criptoméria; ainda mais intimista, acontece no interior uma celebração que termina com três batidas num tambor especial, que produz um som prolongado que se desvanece gradualmente quando parece passar de um ouvido ao outro, deixando a sua marca na mente; um toque semelhante aos sinos tibetanos. Aqui está o túmulo de Iemitsu, aquele que iniciou as construções religiosas em Nikko, por sua vez sobrinho de Tokugawa Ieyasu enterrado em Tosho-gu. Para acessá-lo é preciso subir alguns degraus por portais decorados, sendo que um deles possui duas divindades guardiãs nas laterais (com uma aparência que no mínimo inspira medo), o primeiro tem a mão voltada para cima para acolher os puros de coração enquanto o segundo aponta para baixo para repelir os impuros.

Caminhada até as Cataratas Shiraito

A fome de ver nunca se sacia: são 15h30 quando decidimos visitá-los novamente Cataratas Shiraito, uma série de cachoeiras para dar os penúltimos quatro degraus. Eles estão separados por apenas um quarto de hora, mas mesmo andando em bom ritmo, o tempo passa, então para voltar teremos que dar muito mais que oito passos e até em ritmo acelerado. Ao chegar ao ponto de ônibus, decidimos continuar a pé e não esperar: um revés significaria perder a cara ligação ferroviária já paga. Depositando maior confiança nos nossos veículos, andando rapidamente às 16h20 estamos prontos para voltar e ver novamente, nunca cansados, paisagens rurais alternando com pequenas aldeias até entrar em Tóquio, quando as pessoas saem do trabalho.

Algumas compras no Nakamise Dori, para não voltar de mãos vazias, jantar no bairro Akakusa onde moramos. Para encontrar o restaurante você terá muitas opções; esta noite, entre outras espécies de peixes, a enguia (unagi) se destaca na tigela grelhado com um pouco de molho de soja inteligente. Portanto, é necessário caminhar, pois nas proximidades fica a rua pedonal Orange, que tem muito pouca cor, exceto por algumas listras avermelhadas na superfície da estrada. Voltamos ao hotel com temperatura de manga curta.