Nikko

Nikko

Det är två dagar kvar att ägna åt Tokyo och dess omgivningar: fysisk trötthet börjar göra sig påmind tillsammans med mental trötthet. Två veckor har gått sedan vi landade i Japan och charmen i detta land var så engagerande att det ledde till att vi försummade sömn, luncher och uppmärksamhet på oss själva i allmänhet, att fördela nyttig energi för att respektera ett ambitiöst och omfattande program. Vi är inne i slutspurten, Nikko och huvudstaden väntar fortfarande på att vi ska avsluta "arbetet". Vi väljer att åka idag för att besöka helgedomsstaden, där det finns en otrolig serie av heliga konstverk, shinto-helgedomar och buddhistiska tempel placerade som diamanter i grönskan i de omgivande skogarna.

När vi har köpt tågbiljetten på Askakusa station har vi fortfarande tid att ta en promenad och se Senso-ji i hans dagtid version, mer realistiskt men mindre naturskönt i avsaknad av nattbelysning. Låt oss noggrant observera kioskerna där du för 100Y kan köpa rätten att dra ut staven från en cylinder som liknar en liten trumma; med detta dirigeras du till en låda i vilken det finns en förutsägelse. Om detta är positivt hålls det som ett tecken på lycka, annars hängs det på ett ställ där många andra redan finns. Vi tror inte att vi kommer att delta i utlottningen: vi föredrar att inte ha några indikationer om framtiden, vi är nöjda med ett oförglömligt nära förflutet.

Avgång kl 8.30; de två timmarna som spenderas på regionaltåget låter dig först se huvudstaden flytta iväg genom förorter där livet präglas av den japanska ordningens rytmer, sedan genom risfält som glittrar under solen för att slutligen nå destinationen som ligger 140 km norr om huvudstaden. Vid avresan köpte vi en dagsbiljett som, förutom hemresan till Tokyo, gör att vi kan åka kollektivt i Nikko. När vi stiger av Tobu Line-tåget sätter vi oss på en stadsbuss som på cirka tio minuter tar oss till Shin-kyo bro på Daiya-floden, även känd som Snake Bridge, i kraft av en legend som åtföljer den; dess röda färg sticker ut över kristallklart vatten och gröna stränder, men det är verkligen inte den främsta anledningen till att komma hit.

Ankomst till Nikko

Om vi tillfälligt försummar höjdpunkterna, bestämmer vi oss för att börja turen med en promenad som tar oss för att besöka ruinerna av en helgedom, Kanmangafuchi Abyss, en kanjon skapad av den lokala bäcken, men framför allt en serie stenstatyetter som föreställer 70 tecken som heter Jizo, Boddhisattva-beskyddare av barn, avlidna och resenärer, med den vackra egenskapen att ha gags knutna runt halsen och huvudet täckt med röda mössor som verkar ha varit virkade, i skarp och sagolik kontrast till den grå stenen ofta täckt med mossa och skogens gröna. De syddes och lämnades här av mödrar till avlidna barn och tjänar helst som skydd för deras varelser. Statyetterna är uråldriga, flera har inte längre huvuden, ersatta av en oval sten, också strikt med hatten buren. Bortsett den rörliga ormen bland hålrummen i en bas erbjuder det reflekterande lugnet på platsen en blick som är värd att intressera. Stigen nystar upp i skogen för att klättra några meter och nå en stenbro som stöds av dragstänger och på så sätt stänga turen.

Traditioner och andlighet

När vi går längs vägen stöter vi på en annan park-fristad där det finns gravar av forntida dignitärer. Innan vi går in på en trevlig och lugn plats för lunch ser vi slentrianmässigt och går in på en kristen kyrka, Nikko shinkyo kyokai, byggd och troligen finansierad med medel från en skotsk anmärkningsvärd, i en typisk keltisk stil, som passar så bra in i denna gröna och lantliga miljö att den påminner om den charmiga landsbygden i högländerna. Vi går in med de tofflor som finns vid entrén; besöket av inlandet tar oss tillbaka till det gamla Europa för ett ögonblick; det finns ingen, allt är i perfekt ordning och vi ser gudomliga bilder som är bekanta för oss i ett kulturellt sammanhang skilt från vårt. Efter det korta uppehållet fortsätter vi promenaden in i den skuggiga parken där helgedomarna och mausoleerna finns som gör Nikko till en av de mest eftertraktade kulturdestinationerna i hela Japan. En trappa täckt av tjock vegetation leder snabbt till Tosho-gu och dess granne Gojunoto-pagoden; Tokugawa Ieyasu, den första japanska shogunen, ligger begravd i helgedomen. Alltid utifrån ser vi Rinno-ji, en annan helgedom där det finns statyn av Kannon, den tusenarmade gudinnan och barmhärtighetens beskyddare, som i Tibet och andra buddhistiska länder är känd som Avalokitesvara.

I buddhistiska tempel tvätt det sker genom att vatten strömmar å ena sidan från fontänen som normalt är placerad vid ingången, från denna å andra sidan och slutligen förs båda till munnen för att skölja den; det som blir över hälls i diket och inte längre i fontänbassängen. I shintohelgedomar hänvisar tvättning inte så mycket till munnen utan till pannan, vilket anses vara en prioritet.

Futarasan-jinja helgedom

En lång aveny med hög kryptomeri på ena sidan och en rad stenlyktor på den andra som leder till Futarasan-jinja helgedom, som vi beundrar den imponerande arkitekturen från utsidan. Låt oss istället ägna lite tid åt att besöka Taiyuinbyo helgedom, avskilt och omgiven av grönska bland enorma kryptomeriväxter; ännu mer intimt, ett firande pågår inuti som avslutas med tre träffar på en speciell mässingstrumma, som producerar ett utdraget ljud som gradvis bleknar när det tycks passera från det ena örat till det andra och lämnar sina spår i sinnet; en ringning som liknar tibetanska klockor. Här är graven av Iemitsu, den som började religiösa konstruktioner i Nikko, i sin tur brorson till Tokugawa Ieyasu begravd i Tosho-gu. För att komma åt den behöver du klättra några steg genom dekorerade portaler, varav den ena har två skyddsgudar på sidorna (med ett utseende som åtminstone inspirerar till rädsla), den första har sin hand vänd uppåt för att välkomna den rena hjärtat medan den andra pekar nedåt för att stöta bort det orena.

Vandra till Shiraito Falls

Hungern efter att se blir aldrig stillad: klockan är 15.30 när vi bestämmer oss för att besöka dem igen Shiraito Falls, en serie vattenfall för att ta de näst sista fyra stegen. Det är bara en kvarts mellanrum mellan dem, men även om vi går i bra tempo går tiden så att vi för att komma tillbaka måste ta mycket mer än åtta steg och till och med i snabbare takt. När vi väl når busshållplatsen bestämmer vi oss för att fortsätta till fots och inte vänta på det: ett bakslag skulle ha inneburit att vi förlorade den dyra tågförbindelsen som redan betalats. Genom att lita större på våra fordon och gå snabbt kl. 16.20 är vi redo att återvända och se igen, aldrig trötta, lantliga landskap omväxlande med små byar tills de kommer in i Tokyo, när folk lämnar jobbet.

Ett par inköp i Nakamise Dori, för att inte återvända tomhänt, middag i stadsdelen Akakusa där vi bor. För att hitta restaurangen är du bortskämd med valmöjligheter; i kväll, bland andra fiskarter, ålen (unagi) sticker ut i skålen grillad med lite smart sojasås. Så en promenad är nödvändig, i närheten ligger gågatan Orange Street som har väldigt lite färg förutom några rödaktiga ränder på vägytan. Vi återvänder till hotellet med en kortärmad temperatur.