Tokyo

Ankomst till Tokyo

Sista dagen tillägnad att besöka Tokyo, Asiens östligaste asiatiska huvudstad, en stad som förvisso är attraktiv och med mycket charm, men som inte nödvändigtvis behöver lämna ett outplånligt spår i allas själ. Tack vare sin unga ålder (för bara 400 år sedan var det lite mer än en by), jordbävningarna och den fruktansvärda förstörelsen under andra världskriget, är Japans huvudstad nödvändigtvis en ung stad, och den är också ungdomlig i många av dess aspekter. Eftersom den ligger på 35° nord, har den en fuktig värme som inte alls är behaglig under sommarmånaderna, har en idealisk vår och relativt kalla vintrar för breddgraden. På ankomstdagen har vi redan besökt några intressanta monument, nu återstår en lång lista över vad vi anser vara användbart att se inom det tillgängliga utrymmet, och försiktigt undviker mode-, nörd-, techno-, cosplay-distrikten. Vi tvivlar inte på att de kunde katalysera många turisters intresse men vi kom inte till Japan för det. Som alltid kommer gryningen tidigt, vid 06:30 är vi vakna för att gå ungefär tre kvart senare och åka till Asakusa station. Efter att ha köpt en bekväm dagsbiljett som gör att vi kan resa hela dagen för bara 800Y (€5) på både tunnelbanelinjerna och Toei Line (privat urban tunnelbanelinje), börjar vi turen från trädgården Koishikawa Korakuen. Vi är på plats lite före schemalagd öppettid kl 9 och vi passar på att ta en promenad runt Tokyo Dome, baseballstadion, den "importerade" sporten som följs mest av japanerna; allt är tyst men låt oss föreställa oss den ordnade publiken som måste vara där när de lokala favoriterna spelar. Vi går sedan in i trädgården för att njuta av detta senaste verk, en värdefull förening mellan mänsklig konst och naturens. Linjerna som dragits av bäckar och stigar möts med anledning av broar, även av harmoniskt utförande. Vi befinner oss i stadskärnan men det verkar som om vi befinner oss i en ordnad djungel, de kvittrande fåglarna döljer nästan bakgrunden till bilarna; endast sällan syns bakgrunden till byggnaderna eller den ovala kupolen på stadion. Det är säkert den mest värdefulla "biten". fullmånebron, vars betydelse vi upptäcker när vi hittar den framför oss: halvcirkeln som ritas av stenstrukturen kontrasteras med en annan speglad i det mörka vattnet för att bilda en perfekt runda utan avbrott.

Med tunnelbana åker vi till Jimbocho, bokhandelsdistriktet, inte så mycket för att köpa böcker som vi inte ens skulle kunna hitta läsriktningen till, utan för att se serien av butiker med väggar helt täckta av så välarrangerade böcker: ett skådespel i sig.  Med ett byte av tunnelbana kommer vi till Shimbashi-stationen, varifrån Yurikamome-linjen går, förhöjd monorail utan en förare som passerar mellan skyskraporna och passerar havets armar att anlända till Tokyobukten. Resan på detta fordon är i sig en utmärkt anledning att åka till området Toyosu Market, där fiskmarknaden har funnits sedan 2018. För att se förhandlingarna från fönstren ovanför lagren skulle man behöva vara framme vid 5.30-tiden på morgonen, men vi kan fortfarande se några vagnar med intressanta laster med fisk, liksom hel fryst tonfisk väntar på att bli hämtad för behandling. Korridoren är också ett slags museum, där marknadens historia, de olika fångade sorterna och deras egenskaper, samt en rad lärorika detaljer förklaras. Den mest värdefulla tonfisken är den blåfenade tonfisken för vilken information ges om skivorna och rasens egenskaper. Längst ner finns fortfarande frukt- och grönsaksmarknaden, men vi har redan sett tillräckligt av det här slaget de senaste dagarna. Hela kvarteret ser ut att vara nyligen byggt, med stora byggnader åtskilda av breda trädkantade avenyer, i motsats till de smala gatorna som kännetecknar resten av huvudstaden (och vi kan säga städerna i Japan i allmänhet).

Tokyos tunnelbana

Med en lång promenad på en halvtimme under unga lönnar som knappt kan skydda oss från en ihärdig vårsol, åker vi för att ta Yurakucho-tunnelbanan till destinationen Tsukiji marknad, där tills nyligen den historiska fiskmarknaden låg; förmodligen en av de mest intressanta turistdestinationerna i huvudstaden, mer genuin och kontextuellt fascinerande än Toyosu. När flytten befarades fanns det många kontroverser inte bara kopplade till nostalgiska aspekter (där den nuvarande marknaden finns verkar det vara förorenat grundvatten) utan i slutändan rådde idén om att flytta allt till en mer modern miljö. Tsukiji är fortfarande ett livligt område med många små butiker, men framför allt platser där det är möjligt att äta lunch enligt kriterierna för det bästa traditionella köket. Vi går in i en av dessa, sittande vid ett bord i den smala korridoren: vi är återigen i begränsade utrymmen, damernas väskor eller andra skrymmande föremål placeras i en plastlåda och hissas upp på hatthyllan ovanför borden. En snabb blick på köket räcker för att omedelbart inse hur den japanska hygienstandarden i det här området är underkänd i en sådan utsträckning att det verkar som att vara i den historiska stadskärnan i vilken kontinental asiatisk stad som helst. Ändå beställer vi och njuter av rå fisk utan att tveka eller få konsekvenser. Att befinna sig här vid den här tiden var verkligen ingen slump, vi var väl informerade om att detta var ett av de bästa hörnen i Tokyo för en enkel men välsmakande måltid.

Tokyos urbana ansikte

När vi har laddat lite energi är vi redo att gå och se en av de mest fotograferade punkterna i staden, en symbol för det ordnade kaoset som utmärker den så mycket. En sådan befolkningstäthet kräver hög nivå av socialt tålamod, eller helt enkelt ömsesidig tolerans för att undvika att bokstavligen trampa varandra på tårna, både på kollektivtrafiken och på gatan. Och det Shibuya Crossing det är just emblemet för detta sätt att leva och röra sig, en av bilderna som bäst skildrar Tokyos kaotiska urbana vardag. Som redan sett på andra ställen, vid särskilt trafikerade korsningar, tvingas fotgängare att korsa alla samtidigt, vilket blockerar trafiken helt under några dussin sekunder, vilket gör att de kan korsa vägen via diagonala ränder som bildar ett stort X i mitten. Visserligen är det mycket folk och om ett par timmar när alla lämnar jobbet kommer det att finnas ännu mer, men hur karaktäristiskt det än är, en korsning som bönder på detta enorma zebraschackbräde och en titt på nästa från trottoaren verkar tillräckligt för oss, utan att inse det yttersta i att gå till en plats på de övre våningarna och observera scenen från den predikstolen. Det är dock nyfiket statyn av hunden Hachiko, uppförd till minne av det trogna djuret brukade gå varje dag för att vänta på sin ägare på samma plats utanför tunnelbanestationen, även efter att mannen hade dött. Ett exempel på hängivenhet särskilt uppskattat även i det moderna Japan.

Museer och minne i Tokyo

Ännu en tur till tunnelbanan för att se det extravaganta Takeshita Street, i en rad mindre bekväma butiker som främst besöks av ungdomar. Vid det här laget säger benen nog: de vill inte längre gå. Vi går till parken där det finns flera sportanläggningar och Meiji Memorial Museum. Meiji Jingu Gaien Gingko, markerad för sin skönhet på kartan, är en trädkantad allé som skär genom den gröna lungan sitter vi på en bänk för att observera rörelsen omkring oss, men framför allt för att vila en stund i skuggan denna varma dag.

Inte långt borta är skörden Toyokawa Inari Shinto Shrine, instängd i mitten av livliga gator och osynlig till sista stund; den upptar ett kvarter fullt av växtlighet och erbjuder möjligheten att fördjupa sig i tystnad och reflektion, för ett ögonblick att fly från den urbana frenesien. Detta är vad de troende gör (från unga flickor, till män i dubbelknäppta kostymer, upp till äldre) när de närmar sig altarna efter de inledande rituella tvättningarna; de kastar ett mynt i en trälåda och ber med händerna knäppta precis som det händer i vår religion - ett intressant gemensamt drag mellan två mycket olika trosriktningar och kulturer - som slutar med en dubbel båge och en klappning mellan den ena och den andra. Anläggningen är tillägnad rävar, en symbol för list, en färdighet som särskilt åberopas av affärsmän, men som inte skadar alla. Under trädens gröna dominerar toriernas röda färg, de vertikala flaggorna och "kläderna" på stenstatyetterna av rävar. Förutom att vara en andlig oas mitt i staden, representerar den också en syn att skåda. Fönstren i byggnaderna som då och då dyker upp i bakgrunden påminner oss om att det myllrar om vardagens kommersiella liv.

Vi tror att detta kommer att räcka för idag också: med en sista tunnelbaneresa på Ginza-linjen återvänder vi till vår stadsdel Asakusa: Nakamise-butikerna de har fortfarande öppet, vi passar på att göra några inköp och att se folkmassorna samlas, precis innan de stänger kl 18.00. En trevlig överraskning väntar oss för middag, på en av de många restaurangerna som ligger längs den täckta gatan i Kaminarimon-dori, där vi hittar den perfekta platsen och menyn för den sista, utsökta, middagen. Vi beställer en rad rätter att dela, vars höjdpunkt är tonfisken som ångas i ugnen: köttet bokstavligen smälter i munnen, överskuggar även de färska fiskskivor som avnjuts kort innan: men vi kommer inte att glömma ålen med sojasås, laxen, lättmarinerad makrill och sedan puttrade med lågan i sista stund och mer. Allt som saknas är en matcha-glass för att slutföra jobbet.

Traditioner och andlighet

Med full mage verkar det bara vara rätt att säga adjö till Japan, återigen fylla våra ögon och hjärtan med de fantastiska nattvisioner av Senso-ji-komplexet. Vissa trogna turas om att be framför det numera stängda altaret, turister går överallt, andra (särskilt lokalbefolkningen) försöker få sin framtid avläst med systemet av trollstavar som utvinns från en cylinder, som omdirigerar till pappersbitar som finns i en liten hylla som förutsäger deras öde. Vi vet inte vår framtid, och vi är inte heller nyfikna på att göra det: istället tar vi en idealisk titt på det senaste förflutna och upptäcker att vi bara kan vara oerhört tacksamma och glada för denna japanska upplevelse. Det verkar som att mot bakgrunden av den fem våningar höga pagoden kommer de många vackra bilderna som lagrats i våra sinnen under detta äventyr fram ur mörkret som på en skärm. En period av dekantering kommer fortfarande att behövas för att de senaste känslorna ska fixeras i en outplånlig form för att bilda ytterligare ett kapitel i vår historia.

Japanska är ett svårt språk: sayonara (adjö) och arigato (tack) var praktiskt taget de enda orden vi kunde vid ankomsten och några andra lades till under resan. Men det är just den andra som har visat sig vara mest användbar vid de många tillfällen då vi har åtnjutit den artighet som är inneboende i dessa människor. Och det är värt att upprepa det en sista gång med en mer allmän betydelse: arigato Nihon!

Men det är inte över än: eftersom vi hade bokat tre nätter på samma hotell med lika många separata dagliga bokningar fick vi redan från början veta att vi för den tredje natten skulle ha ett annat rum, så mycket att vi i morse tog med vagnarna till receptionen. När vi kommer tillbaka checkar vi in ​​igen och befinner oss i ett rum vars utsikt är precis som grädden på moset av denna fantastiska upplevelse: framför oss – konstfullt upplyst – sticker Skytree ut, medan stadsljusen dubblar, reflekteras i Sumidafloden, vars upplysta broar ger ytterligare färg till scenen. Som tur är har vi fortfarande lite sake i kylen eftersom körsbären är godast när de avnjuts tillsammans med en alkoholhaltig drink och en bit matchachoklad, iklädd den traditionella kimonopyjamasen som tillhandahålls av hotellet. Du kunde inte ha bett om ett bättre sätt att avsluta din resa till Japan, vilket var överraskande över alla förväntningar.