Japanska Alperna II

slottsområde

Kanazawa hotellet har små rum som alla andra, men det är mycket funktionellt och utrustat med tillbehör som gör din vistelse bekväm. Idag börjar vi en tredagarsresa inne i de japanska alperna, längs en idealisk linje som börjar från Japanska havet och går upp till Tokyo, på Stillahavssidan. Även om vi är på 35° nordlig latitud, kolliderar havsströmmar med interna och orsakar riklig vinternederbörd även utan att vara på hög höjd, följaktligen är snö en konstant för hela säsongen och därefter.

Den första delen av motorvägen korsar en rent jordbruksregion, rik på risfält och grönsaksgrödor. När vi börjar stiga något på höjden genom gröna kullar börjar vi se i bakgrunden raviner fortfarande täckta av snö trots sensäsong och låg höjd. Långa rader av snöplogar i serviceområdena bekräftar att på vintern måste lagret vara mycket respektabelt: i Nagano - som ligger några tiotals kilometer från där vi ska sova i natt - hölls vinter-OS 1998. Första stoppet är Shirakawa, byn som är känd för Gassho Zukuri-byggnaderna, hus på landet vars tak är gjord av tjocka lager av brant gräs och sluttande tjocka lager av brant gräs. Det är söndag, en idealisk period för utflykter utanför staden, så vi måste vara geniala och undvika massdestinationer och tidtabeller; Shirakawas (Ogimachi) huvudcentrum är också det mest turistiska, raden av bussar som anländer gynnar inte ett lugnt besök och de 1 000 Y (€6,5) som krävs bara för parkering tyder på ett intensivt utnyttjande av platsen och av besökarna själva. Följer anvisningarna från Lonely Planet (gamla upplagan) flyttar vi bort några kilometer mot en decentraliserad by, där husen är identiska och det är bara färre människor. Vi stannar för ett par bilder, när kl ett traditionellt hem en snäll dam dyker upp och hälsar oss och vinkar att gå in; det är ett hus-museum där vi inte ser andra besökare, vi närmar oss och hälsas med sedvanlig japansk artighet. Ägaren bjuder in oss att gå in i ett stort, sparsamt möblerat vardagsrum för att ta plats på de utlagda kuddarna på tatami runt härden, ovanför vilken hänger en behållare med te och några kastanjer kvar för att röka. Medan vi smuttar på det blandade teet som gjorts med 9 sorters olika blad (bland vilka bambublad sticker ut) börjar hon berätta husets historia: det är cirka 300 år gammalt och har tillhört hennes mans familj i flera generationer nu. Huset byggdes helt med trä och rep i flera våningar utan användning av metallsnickeri; råvaran är lättillgänglig i närområdet även om det fanns perioder då det inte gick att bygga hus då tidens herrar förbjöd insamling av virke som lämpade sig för denna typ av konstruktion. För närvarande använder de fotogenkaminer för att värma sig, medan en gång på bottenvåningen fanns två alltid tända koleldstäder; värmen och röken steg också till de övre våningarna, den förra för att ge ett minimum av värme och den senare för att desinficera balkarna mot insekter och parasiter, samt torka det nyproducerade sidenet.

Huset kunde rymma upp till 30 personer samtidigt, varav en del utgjordes av ägarfamiljen medan andra var personer som arbetade där då byggnaden även fungerade som fabrik för tillverkning och färgning av siden, samt för tillverkning av washipapper under lämpliga årstider. Husets tak den består av en serie enorma halmbuntar som liknar pampasgräs som samlas upp och torkas, det finns cirka 9 000 av dem på var och en av de två sidorna och den byts ut vart 20/25:e år; gör först ena sidan helt och sedan den motsatta på ett avstånd av ca. 5 år. Vintrarna är hårda och mycket snöiga trots att vi bara är 340 meter över havet; i år överskreds de vanliga två meter snö med minst 50 cm. Vi såg bilder från bara två månader sedan med mycket snö på marken, så mycket att det finns problemet med hur man ska evakuera den och se till att den smälter snabbt; problemet kan lösas genom att kasta det i en damm precis bakom huset där det ständigt rinner vatten, men det är ingen lätt uppgift. Karp simmar också i bassängen som en gång representerade en matkälla, för närvarande kan vi säga att de ger ett dekorativt element och är följeslagare.

Växtligheten har fortfarande det blekgröna som när naturen precis har kommit ur vintersäsongen; de omgivande skogarna är rika på kastanjer, vi är gjorda för att smaka på en sötsak gjord av deras mjöl blandat med vetemjöl. För tillfället hängs kastanjetofsarna över elden enbart för dekorativa ändamål och äts endast kokta, förr åt man också kastanjer rökta på detta sätt. Också på bottenvåningen finns två små tempel, ett tillägnat shintoismen för bön till universum och ett annat som är cirka 100 år gammalt och är tillägnat förfädernas bön, typiskt buddhistiska. Likaså är huset utrustat med tre separata ingångar: en för familjen, en för gästerna genom vilka vi kom in och en sista, särskilt vacker, i den del som är tillägnad boendet, som användes under Hagaherrarnas period; här framträder några praktfulla målningar vars motiv har graverats i trä. Vid ett visst tillfälle kommer också husets ägare och visar oss några instrument som vi aldrig sett förut, bland vilka ett sticker ut som ger ett torrt ljud, liknande det hos kastanjetter; vid det här laget sjunger damen en sång och han ackompanjerar henne med instrumentet (sasara, som består av mer än 100 träbitar som klistrat ihop): även om melodin som hörs inte exakt kommer att vara den primära anledningen till att komma till Japan eller ett outplånligt minne som vi kommer att ta hem, representerar den ändå en djup känsla av folklore och lokal kultur som vi helhjärtat uppskattar. Vi klättrar sedan uppför branta och smala stegar mot de övre våningarna, där den första användes spannmålstork, samt serikultur. För närvarande finns det också en serie historiska foton och föremål relaterade till jordbruksverksamhet, där det är roligt att känna igen likheter och skillnader jämfört med vår lantliga tradition. Golven är delvis uppbyggda av öppna lameller så att värmen kan stiga upp tillsammans med röken, det senare användbart för att sanera det organiska materialet som lagras där. Vi avslutar besöket med en titt på entrén och gästrummet där mattan är gjord av huden av en stor svart björn. Vi köper en mycket original juldekoration som kommer att berika nästa julgran.

Även i Shirakawa, med undantag för huvudbyn som attackeras av bussar, träffar du få människor och det finns inget sätt att njuta av platsen fullt ut. Nöjda, också för solen som råder över molnen, efter en förmiddagsfika i örnbosbaren med utsikt över floden som sänker sig häftig och kristallin, ser vi ändå uppifrån det karaktäristiska Saganuma by, som också består enbart av Gassho Zukuri. Vägen hoppar kontinuerligt från ena sidan av bäcken till den andra, ibland avbruten av dammar, vi lämnar Shirakawa-området och siktar mot nästa destination som identifierats i staden Takayama. Motorvägen från Gokayama är en följd av tunnlar, varav den längsta når 11 km, omväxlande med mycket korta viadukter.

En shintohelgedoms urbana ansikte

När vi kommer in i staden försöker vi fylla på bensin men stöter på vissa svårigheter att tyda japanska vid självbetjäningen; det är knappt nödvändigt att nämna en begäran om hjälp att ett ungt par är villigt att samarbeta för att genomföra operationen utan problem: det här är Japan också! Takayama är mer turistigt men mindre intressant, inbäddat i en fantastisk dal omgiven av berg och du kan tydligt se linjen av den fortfarande mycket tunga snön; har ett vackert centrum som består av gator med de karakteristiska trähusen (gamla privata hus) som en gång beboddes av samurajer, medan det nu är en rad skyltfönster som invaderats av turister på helgdagar. Det är ett ställe att köpa fina trähantverk och god gatumat (hita beef). Absolut värt en promenad i centrum, en smak av mochi (stickade i en tandpetare, de är gjorda av ris och är doppade i sojasås), dango gohey mochi (i princip samma recept men formen påminner om en glasspinne och är doppad i en söt sås)  och en god matcha-glass (grönt te). Bland de mest intressanta butikerna vi hittar destillerierna som säljer sake och de anordnar kurser där historien och produktionen av den läckra dryck som vi känner väl och uppskattar regelbundet sedan vi landade i Land of the Rising Sun illustreras; utöver vad de visar upp i skyltfönstret är de lätta att känna igen på den karakteristiska cryptomeria-sfären (en sorts cypress) som hänger framför entrén och en klassisk symbol för sakeproducenter, samt på de karaktäristiska fat som brukade innehålla den för att bevara den under transporten.

Riksväg 158 är en riktig fjällväg längs vilken vi fortfarande hittar några högar med snöhögar och blommande körsbärsträd; när du går uppför ändrar växtligheten utseende för att anta helt vinterfärger och utseenden, bara för att återvända lite i taget på våren längs den efterföljande nedstigningen till kullen. I området kan du se skidorter med backar som verkar väldigt branta; längre ner finns flera dammar och en ny väg under uppbyggnad där täta tunnlar tränger igenom berget för att gå ner från en dal till en annan. Den japanska filosofin för att bygga bergsvägar skiljer sig från den europeiska: tunnlar byggs där det är möjligt, vilket säkerligen har en fördel när det gäller yttre underhåll, undvikande av byggandet av vägbäddar uppströms och nedströms, samt för att röja snön, som i dessa delar faller tungt under långa månader. Å andra sidan kräver både byggandet och underhållet av tunnlarna mycket ekonomisk energi. Vi möter täta tunnlar både på motorvägen till Takayama och längs den statliga vägen som leder till Matsumoto. Rutten nystar upp längs sluttningarna av branta dalar, vars skogar verkar ha stöttat dem sedan förfädernas tider, när medlemmarna i de förlorande klanerna i de fejder som splittrade Japan tvingades gömma sig på dessa otillgängliga platser. Skogar som årstiden får att framstå som fosforescerande under solens strålar som filtrerar genom molnen som ljusstrålar som lyser upp en scen. Det är bara mitt på eftermiddagen men söndagens återkomst börjar dyka upp på vägen, en långsam men ordnad trafik som frekventeras främst av bussar gör att du kan se (man kan säga, smaka) det vackra som ligger framför dig. Vi anländer lugnt till vad som kommer att bli vårt sista resmål idag, Matsumoto, dit vi anländer sent på eftermiddagen; ganska stor stad med intensiv men alltid disciplinerad trafik.

Nawate Dori

Dagens ryokan ligger i ett lugnt läge längs en liten flod och drivs av ett äldre par. Som alltid är effektivitet visitkortet och uppmärksamhet på detaljer kan ses nästan överallt: damen instruerar oss på lämpligt sätt om vad som kan och inte kan göras. För att undvika parkeringsproblem i centrum bestämmer vi oss för att gå en halvtimme genom bostadskvarter och på så sätt få en inblick i vardagen i Matsumoto. Vi anländer i slottsområde, som presenterar de vanliga egenskaperna: storhet, omgivande vattendrag, träd och buskar som fyller varje utrymme som ögat tenderar att se som delvis tomt. Verkligen vacker i harmoni med dess övergripande utsikt, en kreativitet av dekorationer som placerar den gamla herrgården i centrum och förstärker den. Vi går mot floden där det finns ett par historiska handels- och hantverksgator ( Nawate Dori) samt en tyst Shinto-helgedom, men framför allt området med störst koncentration av restauranger. I en av dem ser vi lokalbefolkningen komma in och vi läser (som alltid tack vare Google Lens) en intressant meny upplagd utanför. Inredningen är typisk och rätterna är inte mindre så: återigen smakar vi på det lokala köket med rått hästkött, bambu, öring, udon och tempura; konstigt nog serverar de inte ris, kanske på grund av de enormt höjda spannmålspriserna på senare tid, tillräckligt för att till och med få en minister att avgå. När vi går ut känns svalkan men den långa promenaden som väntar oss och ett glas sake när vi väl anländer till ryokan kommer att hjälpa till att återupprätta rätt kroppstemperatur. Men först måste vi fortfarande se slott på natten och den här bilden kommer att vara sann musik för ögonen: upplyst med typisk japansk omsorg reflekterar den sin bild i de breda dikena tills den fördubblas; den mörka himlen och det bensinfärgade vattnet möts för att skapa en kuliss värdig det konstnärliga ämnet, det känns som att vara på teater. Från och med nu är det upp till benen att klara de två km som återstår till slutdestinationen... och till saken. Drycken färsk är drycken med sina 14/15° en giltig matsmältning innan vi ska sova, så mycket att när vi har en hyrbil eller stannar flera nätter på samma plats har vi tagit för vana att köpa en 0,75 cl flaska och försöka få den att hålla tre kvällar. Öl till måltider är inte heller dåligt: ​​Asahi, Sapporo och Kirin är de vanligaste.