Japanse Alpen II

kasteel gebied

Het Kanazawa hotel heeft net als alle andere kleine kamers, maar is zeer functioneel en uitgerust met accessoires die uw verblijf comfortabel maken. Vandaag beginnen we aan een driedaagse reis binnen de Japanse Alpen, langs een ideale lijn die begint bij de Japanse Zee en loopt tot aan Tokio, aan de Pacifische kant. Ook al bevinden we ons op 35° noorderbreedte, botsen oceaanstromingen met interne stromingen, wat overvloedige winterneerslag veroorzaakt, zelfs als we niet op grote hoogte zijn. Sneeuw is dus een constante gedurende het hele seizoen en daarna.

Het eerste deel van de snelweg doorkruist een puur agrarisch gebied, rijk aan rijstvelden en groentegewassen. Terwijl we enigszins in hoogte beginnen te stijgen door groene heuvels, beginnen we op de achtergrond te zien geulen die nog steeds bedekt zijn met sneeuw ondanks het late seizoen en de lage ligging. Lange rijen sneeuwploegen in de servicegebieden bevestigen dat de laag in de winter zeer respectabel moet zijn: in Nagano - dat enkele tientallen kilometers verwijderd ligt van waar we vannacht zullen slapen - werden in 1998 de Olympische Winterspelen gehouden. De eerste stop is Shirakawa, het dorp dat beroemd is om de Gassho Zukuri-gebouwen, landhuizen waarvan het dak is gemaakt van dikke lagen steil hellend gedroogd gras en is vastgezet met lokale kunst. Het is zondag, een ideale periode voor excursies buiten de stad, dus we moeten vindingrijk zijn en massabestemmingen en dienstregelingen vermijden; het belangrijkste centrum van Shirakawa (Ogimachi) is ook het meest toeristisch, de rij bussen die arriveren is niet bevorderlijk voor een vredig bezoek en de 1.000 Y (€ 6,5) die alleen nodig is voor parkeren duidt op een intense exploitatie van de plaats en van de bezoekers zelf. In navolging van de aanwijzingen van de Lonely Planet (oude editie) verplaatsen we ons een paar kilometer richting een gedecentraliseerd dorp, waar de huizen identiek zijn en er gewoon minder mensen zijn. We stoppen voor een paar foto's, wanneer we vertrekken een traditioneel huis een vriendelijke dame verschijnt en begroet ons en gebaart binnen te komen; het is een huismuseum waar we geen andere bezoekers zien, we komen dichterbij en worden begroet met de gebruikelijke Japanse hoffelijkheid. De eigenaar nodigt ons uit om in een grote, spaarzaam ingerichte woonkamer plaats te nemen op de opgemaakte kussens op de tatami rond de haard, waarboven een bakje thee hangt en wat kastanjes die daar zijn achtergelaten om te roken. Terwijl we genieten van de gemengde thee gemaakt met 9 soorten verschillende bladeren (waaronder bamboebladeren in het oog springen) begint ze ons de geschiedenis van het huis te vertellen: het is zo'n 300 jaar oud en behoort al generaties lang tot de familie van haar man. Het huis is op verschillende verdiepingen volledig met hout en touwen gebouwd zonder gebruik van metalen timmerwerk; de grondstof is gemakkelijk verkrijgbaar in de omgeving, ook al waren er perioden waarin er geen huizen gebouwd konden worden omdat de toenmalige heren het verzamelen van hout dat geschikt was voor dit soort constructies verboden hadden. Momenteel gebruiken ze petroleumkachels om zichzelf te verwarmen, terwijl er ooit op de begane grond twee altijd brandende kolenhaarden waren; de hitte en rook stegen ook naar de bovenste verdiepingen, de eerste om voor een minimum aan warmte te zorgen en de laatste om de balken te desinfecteren tegen insecten en parasieten, en om de nieuw geproduceerde zijde te drogen.

Het huis bood plaats aan maximaal 30 personen tegelijk, waarvan een deel bestond uit de familie van de eigenaar, terwijl anderen mensen waren die er werkten, aangezien het gebouw ook diende als fabriek voor de productie en het verven van zijde, maar ook voor het maken van washi-papier in de juiste seizoenen. Het dak van het huis het bestaat uit een reeks enorme bundels stro, vergelijkbaar met pampagras, die worden verzameld en gedroogd; er liggen er ongeveer 9.000 aan elk van de twee kanten en het wordt elke 20/25 jaar vervangen; doe eerst één kant helemaal en dan de andere kant op een afstand van ca. 5 jaar. De winters zijn streng en er valt veel sneeuw, ook al bevinden we ons slechts 340 meter boven zeeniveau; dit jaar werd de gebruikelijke twee meter sneeuw met zeker 50 cm overschreden. We hebben foto's gezien van nog maar twee maanden geleden met veel sneeuw op de grond, zo erg zelfs dat het probleem bestaat hoe je het moet evacueren en ervoor kunt zorgen dat het snel smelt; het probleem kan worden opgelost door het in een vijver vlak achter het huis te gooien waar constant water stroomt, maar dat is geen gemakkelijke taak. Karpers zwemmen ook in het bassin dat ooit een voedselbron vormde. Momenteel kunnen we zeggen dat ze een decoratief element vormen en metgezellen zijn.

De vegetatie heeft nog steeds het lichtgroene karakter van wanneer de natuur net uit het winterseizoen komt; de omliggende bossen zijn rijk aan kastanjes, we moeten een snoepje proeven, gemaakt met hun bloem vermengd met tarwemeel. Momenteel worden de kastanjeplukjes uitsluitend ter decoratie boven het vuur gehangen en uitsluitend gekookt gegeten, vroeger werden op deze wijze gerookte kastanjes ook gegeten. Ook op de begane grond zijn er twee kleine tempels, een gewijd aan het shintoïsme voor gebed voor het universum en een andere die ongeveer 100 jaar oud is en gewijd is aan het gebed van de voorouders, typisch boeddhisten. Op dezelfde manier is het huis uitgerust met drie aparte ingangen: één voor het gezin, één voor de gasten waardoor we binnenkwamen en een laatste, bijzonder mooie, in het gedeelte gewijd aan de accommodatie, dat werd gebruikt in de periode van de Haga-heren; hier vallen enkele prachtige schilderijen op waarvan de onderwerpen in hout zijn gegraveerd. Op een gegeven moment arriveert ook de eigenaar van het huis en laat ons enkele instrumenten zien die we nog nooit eerder hebben gezien, waaronder één die opvalt en een droog geluid produceert, vergelijkbaar met dat van castagnetten; op dit punt zingt de dame een lied en hij begeleidt haar het instrument (sasara, bestaande uit meer dan 100 aan elkaar geplakte stukken hout): ook al zal de gehoorde melodie niet bepaald de voornaamste reden zijn om naar Japan te komen of een onuitwisbare herinnering die we mee naar huis zullen nemen, vertegenwoordigt het toch een diep gevoel van folklore en lokale cultuur dat we van harte waarderen. Vervolgens klimmen we steile en smalle ladders op naar de bovenste verdiepingen, waar de eerste werd gebruikt graan droger, evenals de zijdeteelt. Momenteel zijn er ook een reeks historische foto's en objecten gerelateerd aan agrarische activiteiten, waarbij het leuk is om overeenkomsten en verschillen te herkennen ten opzichte van onze landelijke traditie. De vloeren bestaan ​​deels uit open lamellen, zodat de warmte samen met de rook kan opstijgen, wat nuttig is voor het zuiveren van het daarin opgeslagen organische materiaal. We sluiten het bezoek af met een kijkje bij de entree en de logeerkamer waar het tapijt is gemaakt van de huid van een grote zwarte beer. Wij kopen een zeer originele kerstversiering aan die de volgende kerstboom zal verrijken.

Zelfs in Shirakawa, met uitzondering van het hoofddorp dat wordt aangevallen door bussen, ontmoet je weinig mensen en kun je niet ten volle van de plek genieten. Tevreden, ook vanwege de zon die boven de wolken schijnt, zien we na een koffie halverwege de ochtend in de adelaarsnestbar met uitzicht op de onstuimige en kristalheldere rivier nog steeds van bovenaf het karakteristieke Saganuma-dorp, eveneens uitsluitend bestaande uit Gassho Zukuri. De weg springt voortdurend van de ene kant van de stroom naar de andere, af en toe onderbroken door dammen. We verlaten het Shirakawa-gebied op weg naar de volgende bestemming in de stad Takayama. De snelweg vanuit Gokayama is een opeenvolging van tunnels, waarvan de langste 11 km bedraagt, afgewisseld met zeer korte viaducten.

Het stedelijke gezicht van een Shinto-heiligdom

Als we de stad binnenkomen proberen we benzine te tanken, maar bij de zelfbediening ondervinden we wat problemen met het ontcijferen van het Japans; het is nauwelijks nodig om een ​​hulpvraag te vermelden dat een jong stel bereid is mee te werken om de operatie probleemloos uit te voeren: dit is ook Japan! Takayama is meer toeristisch, maar minder interessant. Het ligt in een prachtige vallei omringd door bergen en je kunt duidelijk de lijn van de nog steeds erg zware sneeuw zien; heeft een prachtig centrum bestaande uit straten met de karakteristieke houten huizen (oude privéhuizen) ooit bewoond door samoerai, terwijl het nu een opeenvolging is van etalages die tijdens vakanties door toeristen worden binnengevallen. Het is een plek om mooie houten ambachten en lekker straatvoedsel (hita beef) te kopen. Absoluut de moeite waard om een wandeling door het centrum te maken, een voorproefje van mochi (gestoken in een tandenstoker, ze zijn gemaakt van rijst en gedoopt in sojasaus), dango gohey mochi (in wezen hetzelfde recept, maar de vorm lijkt op die van een ijslolly en is gedoopt in een zoete saus) en een goed matcha-ijs (groene thee). Een van de meest interessante winkels die we vinden de distilleerderijen die sake verkopen en ze organiseren cursussen waarin de geschiedenis en productie van het heerlijke drankje dat we goed kennen en regelmatig waarderen sinds we in het Land van de Rijzende Zon zijn geland, wordt geïllustreerd; naast wat ze in de etalage tentoonstellen, zijn ze gemakkelijk herkenbaar aan de karakteristieke cryptomeria-bol (een soort cipres) die voor de ingang hangt en een klassiek symbool van sake-producenten, maar ook aan de karakteristieke vaten waarin het vroeger zat om het tijdens transport te bewaren.

Rijksweg 158 is een echte bergweg waarlangs we nog enkele stapels sneeuw en bloeiende kersenbomen tegenkomen; Naarmate je omhoog gaat, verandert de vegetatie van uiterlijk om volledig winterse kleuren en uiterlijkheden aan te nemen, om vervolgens in de lente beetje bij beetje terug te keren tijdens de daaropvolgende afdaling naar de heuvel. In de omgeving zie je skigebieden met hellingen die erg steil lijken; verderop zijn er verschillende dammen en een nieuwe weg in aanbouw waar regelmatig tunnels de berg doorboren om van de ene vallei naar de andere af te dalen. De Japanse filosofie voor het aanleggen van bergwegen verschilt van de Europese: waar mogelijk worden tunnels gebouwd, wat zeker een voordeel heeft op het gebied van extern onderhoud, waarbij de aanleg van wegbedden stroomopwaarts en stroomafwaarts wordt vermeden, en ook voor het ruimen van de sneeuw, die in deze streken maandenlang zwaar valt. Aan de andere kant vergt zowel de aanleg als het onderhoud van de tunnels veel economische energie. Zowel op de snelweg naar Takayama als langs de rijksweg die naar Matsumoto leidt, komen we regelmatig tunnels tegen. De route ontrafelt zich langs de hellingen van steile valleien, waarvan de bossen hen sinds de oudheid lijken te hebben gesteund, toen de leden van de verliezende clans in de vetes die Japan verscheurden, gedwongen werden zich op deze ontoegankelijke plaatsen te verstoppen. Bossen die door het seizoen fosforescerend lijken onder de zonnestralen die door de wolken filteren als lichtstralen die een podium verlichten. Het is pas halverwege de middag, maar de zondagse terugkeer begint zich op de weg te manifesteren, een langzaam maar ordelijk verkeer dat voornamelijk door bussen wordt bezocht, stelt je in staat de schoonheid te zien (je zou kunnen zeggen, proeven) die voor je ligt. Rustig komen we aan op wat onze laatste bestemming vandaag zal zijn, Matsumoto, waar we in de late namiddag aankomen; vrij grote stad met intens maar altijd gedisciplineerd verkeer.

Nawate Dori

De huidige ryokan ligt op een rustige locatie langs een riviertje en wordt gerund door een ouder echtpaar. Zoals altijd is efficiëntie het visitekaartje en de aandacht voor detail is bijna overal te zien: de dame instrueert ons op passende wijze over wat wel en niet kan. Om parkeerproblemen in het centrum te voorkomen besluiten we een half uur door woonwijken te lopen en zo inzicht te krijgen in het dagelijks leven in Matsumoto. Wij komen aan in de kasteel gebied, dat de gebruikelijke kenmerken vertoont: grandeur, omringende waterwegen, bomen en struiken die elke ruimte vullen die het oog als gedeeltelijk leeg zou beschouwen. Werkelijk prachtig in de harmonie van het totaalbeeld, een creativiteit van decoraties die het oude landhuis in het centrum plaatsen en versterken. We gaan richting de rivier waar een paar historische koopmans- en ambachtsstraten zijn ( Nawate Dori) en ook rustig Shinto-heiligdom, maar vooral het gebied met de grootste concentratie aan restaurants. In een ervan zien we lokale mensen binnenkomen en lezen we (zoals altijd dankzij Google Lens) een interessant menu dat buiten is geplaatst. De inrichting van het interieur is typisch en de gerechten zijn dat niet minder: we proeven opnieuw de lokale keuken met rauw paardenvlees, bamboe, forel, udon en tempura; vreemd genoeg serveren ze geen rijst, wellicht als gevolg van de enorm gestegen graanprijzen de afgelopen tijd, genoeg om er zelfs voor te zorgen dat een minister aftreedt. Bij het verlaten wordt de koelte gevoeld, maar de lange wandeling die ons te wachten staat en een glas sake zodra we in de ryokan aankomen, zullen helpen om de juiste lichaamstemperatuur te herstellen. Maar eerst moeten we de kasteel bij nacht en dit beeld zal ware muziek voor de ogen zijn: belicht met typisch Japanse zorg weerspiegelt het zijn beeld in de brede greppels totdat het verdubbelt; de donkere lucht en het benzinekleurige water ontmoeten elkaar en creëren een achtergrond die het artistieke onderwerp waardig is, het voelt alsof je in het theater bent. Vanaf dit punt is het aan de benen om de resterende twee kilometer af te leggen naar de eindbestemming... en naar het belang. Vers gedronken, is de drank met zijn 14/15° een geldige spijsvertering voor het slapengaan, zozeer zelfs dat wanneer we een huurauto hebben of meerdere nachten op dezelfde locatie verblijven, we er een gewoonte van hebben gemaakt om een ​​fles van 0,75 cl te kopen, in een poging er drie avonden mee te doen. Bier bij de maaltijd is ook niet slecht: Asahi, Sapporo en Kirin zijn de meest voorkomende.