Alpes japonaises II

zone du château

L'hôtel à Kanazawa dispose de chambres standard comme les autres, mais il est très pratique et équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable. Avec aujourd'hui, nous débutons un voyage de trois jours dans les Alpes japonaises, le long d'une route idéale qui part de la mer du Japon et s'étend jusqu'à Tokyo, sur la côte Pacifique. Bien que nous soyons situés à 35 degrés de latitude nord, les courants marins entrent en collision avec ceux intérieurs, ce qui entraîne de fortes pluies hivernales, même sans être à grande altitude. Par conséquent, la neige est présente pendant toute la saison et au-delà.

La première portion de route principale traverse une région principalement agricole. bordée de rizières et des cultures de légumes. Dès que l'on commence à monter légèrement en altitude à travers des collines verdoyantes, on peut apercevoir au loin... canaux encore enneigés malgré la fin de saison et l'altitude basse. Les longues files d'équipements de déneigement dans les aires de service confirment que, en hiver, il faut s'attendre à des conditions exceptionnelles : à Nagano, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de notre hébergement pour cette nuit, les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en 1998. La première étape est Shirakawa, le village célèbre pour ses constructions Gassho Zukuri, des maisons de campagne dont le toit est composé de couches épaisses de gazon séché, fortement inclinées et fixées avec une technique locale.Dimanche, une période idéale pour explorer les environs, nous devons donc être ingénieux et éviter les destinations et horaires populaires. Le centre principal de Shirakawa (Ogimachi) est également le plus fréquenté, et la file d'autobus qui arrive ne favorise pas une visite tranquille. De plus, les 1000 Y (6,5€) demandés uniquement pour le stationnement laissent présager un fort afflux de touristes. En suivant les indications de Lonely Planet (édition ancienne), nous nous éloignons de quelques kilomètres vers un village moins fréquenté, où les maisons sont identiques et il y a beaucoup moins de monde. Nous nous arrêtons pour prendre quelques photos, puis... une demeure typique Une dame aimable nous salue et nous invite à entrer ; il s'agit d'une maison-musée où nous ne rencontrons aucun autre visiteur. Nous nous rapprochons et sommes accueillis avec la courtoisie japonaise habituelle. La propriétaire nous invite à entrer dans un grand salon peu aménagé pour prendre place sur les coussins disposés. sur le tatami, autour du foyer, sur lequel est suspendu un récipient contenant du thé et des châtaignes, placés là pour qu'ils sèchent. Pendant que nous savourons ce thé préparé avec 9 sortes de feuilles différentes (dont celles de bambou), elle commence à nous raconter l'histoire de cette demeure : elle a environ 300 ans et appartient à la famille de son mari depuis plusieurs générations. La maison a été entièrement construite en bois et en cordes, sur différents étages, sans utiliser de menuiserie métallique ; les matériaux sont facilement disponibles aux alentours, bien que des périodes aient existé où il était impossible de construire, car les seigneurs de l'époque interdisaient la récolte du bois pour ce type de construction.Actuellement, ils utilisent des poêles à gaz pour se réchauffer, tandis qu'il y avait autrefois deux foyers au rez-de-chaussée, toujours allumés ; la chaleur et la fumée remontaient également aux étages supérieurs : le premier pour apporter une légère chaleur, et le second pour désinfecter les poutres contre les insectes et les parasites, ainsi que pour sécher la soie nouvellement produite.

L'hébergement pouvait accueillir jusqu'à 30 personnes à la fois, dont une partie était constituée de la famille propriétaire, tandis que les autres étaient des employés car le bâtiment servait également d'usine pour la production et la teinture de la soie, ainsi que pour la fabrication du papier washi pendant les saisons appropriées.Le toit de la maison Il complexe est composé d'une série de gigantesques amas de paille semblables à l'herbe de Pampas, qui sont récoltés et séchés. Il y en a environ 9 000 sur chaque côté, et ils sont remplacés tous les 20/25 ans ; d'abord, on travaille un seul côté, puis l'autre, avec un délai d'environ 5 ans. Les hivers sont rigoureux et très enneigés, malgré notre altitude de seulement 340 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette année, les deux mètres de neige habituels ont été dépassés d'au moins 50 cm. Nous avons vu des photos prises il y a seulement deux mois, avec beaucoup de neige sur le sol, ce qui pose problème en termes d'évacuation et de fonte rapide ; pour pallier à ce problème, on dépose la neige dans un étang juste derrière la maison, où l'eau coule constamment, mais c'est une tâche ardue.Dans la piscine, on peut également apercevoir des carpes qui étaient autrefois une source de nourriture. Aujourd'hui, elles servent surtout d'élément décoratif et sont des animaux de compagnie.

La végétation conserve encore la teinte verdâtre caractéristique de la fin de l'hiver; les forêts environnantes regorgent de châtaignes, et nous sommes invités à déguster une petite douceur préparée avec leur farine mélangée à celle du blé. Actuellement, les touffes de châtaignes sont suspendues au-dessus du feu uniquement pour décorer, et ne sont consommées qu'après avoir été bouillies; autrefois, on mangeait également ces châtaignes fumées. De plus, au niveau du sol, il existe deux petits temples : l'un dédié à l'hindouisme pour les prières envers l'univers, et l'autre datant d'environ 100 ans, consacré aux prières aux ancêtres, typiquement bouddhistes.De même, la maison dispose de trois entrées distinctes : une pour la famille, une pour les invités (c'est par cette entrée que nous sommes entrés) et une dernière, particulièrement belle, dans la partie dédiée aux hébergements, qui était utilisée pendant l'époque des seigneurs Haga ; on y trouve de magnifiques tableaux dont les sujets sont gravés dans le bois. À un moment donné, le propriétaire arrive, nous montre quelques outils que nous n'avons jamais vus auparavant, notamment un qui produit un son sec, semblable à celui des cloches ; à ce moment-là, la dame commence à chanter et il l'accompagne avec l'outil (sasara(composé de plus de 100 morceaux de bois assemblés) : même si la mélodie entendue ne sera pas exactement la raison principale pour venir au Japon ou un souvenir impérissable que nous emmenons avec nous, elle représente néanmoins un profond sentiment du folklore et de la culture locale que nous apprécions pleinement. Nous montons alors sur des escaliers étroits et raides vers les étages supérieurs, où le premier était destiné à être utilisé comme... sèche-grains, ainsi qu'à l'élevage de vers à soie. On y trouve également une série de photographies historiques et d'objets liés aux activités agricoles, ce qui permet de remarquer des similitudes et des différences par rapport à notre tradition rurale. Le sol est composé de planches ouvertes pour permettre à la chaleur de monter avec la fumée, ce qui est utile pour désinfecter les matières organiques stockées. Nous concluons notre visite en visitant l'entrée et le salon pour les invités, où le tapis est fait de peau d'ours noir. Nous achetons une décoration de Noël très originale qui enrichira notre prochain sapin de Noël.

Même à Shirakawa, à l'exception du village principal envahi par les bus, on rencontre peu de monde et on peut pleinement profiter des lieux. Satisfaits, même grâce au soleil qui domine les nuages, après un café à mi-matinée dans le bar perché sur la rivière tumultueuse et cristalline, nous admirons encore depuis le haut le pittoresque village de Saganuma, également composé uniquement de Gassho Zukuri. La route alterne constamment d'un côté à l'autre du torrent, interrompu par de nombreuses barrages. Nous quittons la zone de Shirakawa en direction de Takayama, la prochaine étape identifiée. L'autoroute depuis Gokayama est une succession de tunnels, dont le plus long mesure 11 km, alternés avec de très courts ponts.

Le façades urbaines du sanctuaire shintoïste

En entrant en ville, nous essayons de faire le plein d'essence, mais nous rencontrons quelques difficultés pour comprendre les instructions au distributeur automatique ; il est juste temps de demander de l'aide, et une jeune couple se porte volontaire pour effectuer l'opération sans aucun problème : c'est ça, le Japon ! Takayama, plus touristique mais moins intéressante, est située dans un magnifique vallon entouré de montagnes, et on voit clairement la ligne de neige encore très présente ; elle possède un joli centre composé de rues avec les caractéristiques des maisons en bois (vie privées anciennes) autrefois habitées par des samouraïs, mais aujourd'hui c'est une succession de boutiques envahies par les touristes pendant les jours fériés. C'est un endroit idéal pour acheter de l'artisanat en bois de qualité et de délicieuses spécialités locales (hita beef). Il mérite absolument une promenade dans le centre-ville. une dégustation de mochis (enfilés dans des cure-dents, ils sont à base de riz et sont trempés dans la sauce soja), dango gohey mochi (presque la même recette mais la forme ressemble à celle d'un bonbon glacé et est trempé dans une sauce sucrée) et un délicieux glace au matcha (thé vert). Parmi les boutiques les plus intéressantes, on trouve les brasseries qui vendent du sakéet proposent des cours dans lesquels l'histoire et la production de cette délicieuse boisson sont expliquées, celle que nous connaissons et apprécions régulièrement depuis notre arrivée dans le Pays du Soleil Levant ; outre ce qu'ils présentent en vitrine, on reconnaît facilement leur caractéristique sphère de cryptomérie (une sorte de cèdre) suspendue devant l'entrée, ainsi que leurs bouteilles traditionnelles utilisées pour la conserver pendant le transport.

La route départementale n°158 est une véritable route de montagne, où l'on peut encore apercevoir quelques amas de neige et des cerisiers en fleurs. En montant, la végétation change de caractère pour adopter des couleurs et des formes complètement hivernales, avant de revenir progressivement au printemps lors de la descente après le col. On y trouve également des stations de ski avec des pistes très pentues ; plus bas, on observe plusieurs barrages et une nouvelle route en construction, qui comprend de nombreux tunnels creusés dans la montagne pour traverser un vallon à l'autre.La philosophie japonaise pour la construction des routes dans les montagnes diffère de celle européenne : partout où c'est possible, on construit des tunnels, ce qui présente indéniablement un avantage en termes d'entretien extérieur, évitant ainsi la construction de ponts et de viaducs, ainsi que le déneigement, qui est très abondant pendant de longues périodes dans cette région. En revanche, la construction et l'entretien de ces tunnels nécessitent également beaucoup d'énergie économique. Nous rencontrons fréquemment des tunnels, tant sur l'autoroute menant à Takayama qu'en suivant la route principale vers Matsumoto.Le routes serpentent à travers les pentes abruptes de ces vallées, dont les forêts semblent les soutenir depuis des temps immémoriaux, lorsque les membres des clans impliqués dans les conflits qui ravageaient le Japon étaient obligés de se cacher dans cet endroit isolé. Des forêts qui, pendant la saison, apparaissent phosphorescentes sous l'effet des rayons du soleil filtrant à travers les nuages, comme des faisceaux de lumière illuminant une scène. Il ne fait que faire l'après-midi, mais le retour dominical commence à se manifester sur la route, avec un trafic lent et organisé fréquenté principalement par des bus, ce qui permet d'apprécier pleinement la beauté qui nous est offerte.Nous arrivons calmement à Matsumoto, notre dernière destination de la journée, où nous arrivons en fin d'après-midi ; une ville assez grande avec un trafic intense, mais toujours bien organisé.

Nawate Dori

Cet établissement, un ryokan, est situé dans un endroit paisible au bord d'un petit cours d'eau et est géré par un couple de personnes âgées. Comme toujours, l'efficacité est primordiale et le souci du détail se remarque partout : la dame nous explique clairement ce qu'il est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Afin d'éviter les problèmes de stationnement dans le centre-ville, nous décidons de marcher pendant une demi-heure à travers des quartiers résidentiels, ce qui nous permet de découvrir la vie quotidienne à Matsumoto. Nous arrivons à... zone du château, qui se trouvent les caractéristiques habituelles : une grande taille, des cours d'eau environnants, des arbres et des arbustes qui remplissent chaque espace que l'on verrait comme partiellement vide. Vraiment magnifique dans son harmonie générale, avec une décoration qui met en valeur le vieux manoir. Nous nous dirigeons vers la rivière où se trouvent quelques ruelles historiques fréquentées par les marchands et les artisans (Nawate Dori) ainsi qu'un hébergement paisible sanctuaire shintoïste, mais surtout la zone avec le plus grand nombre de restaurants. Dans l'un d'eux, on observe des habitants entrer et on lit (grâce à Google Lens, comme toujours) un menu intéressant affiché à l'extérieur. La décoration intérieure est typique et les plats ne sont pas en reste : nous dégustons une fois de plus la cuisine locale avec du bœuf cru, bambou, truite, udonet tempura; étrangement, on ne sert pas de riz, peut-être à cause des prix des céréales qui ont énormément augmenté ces derniers temps, au point de faire démissionner même un ministre. À la sortie, le frais se fait sentir, mais la longue marche qui nous attend et un verre de saké une fois arrivés dans le ryokan nous aideront à rétablir la bonne température corporelle. Mais avant, nous devons encore visiter le château la nuit et cette image sera une véritable source de plaisir pour les yeux : avec un éclairage soigné et typiquement japonais, elle reflète son image dans les larges fossés jusqu'à la doubler ; le ciel sombre et l'eau couleur pétrole se rejoignent pour créer un arrière-plan digne du sujet artistique, on a vraiment l'impression d'être au théâtre. À partir de là, ce sera à nos jambes de parcourir les 2 km qui nous séparent de notre destination finale… et du saké. Dégustée fraîche, cette boisson aux degrés de 14/15° est un excellent digestif avant le coucher, tellement qu'au moment où nous avons une voiture de location ou séjournons plusieurs nuits au même endroit, nous avons pris l'habitude d'en acheter une bouteille de 0,75 cl., en essayant de la consommer pendant trois soirées. La bière est également appréciée : Asahi, Sapporo et Kirin sont les plus courantes.