Hiroshima

Matin à Hiroshima

Réveil à 4h45, petit-déjeuner rapide dans la chambre et nous parcourons les 500 mètres qui nous séparent de la gare. Fukuoka vient tout juste de se réveiller, et l'ambiance est calme même à la gare, au point que les tourniquets du Shinkansen ne sont pas encore ouverts. Notre train part à 6h00, il reste encore une demi-heure et le personnel sera présent pour ouvrir les portes seulement 15 minutes avant : aucun problème, après avoir clarifié notre position avec d'autres passagers en attente, nous avons confirmé que nous étions bien placés. Nous avions réservé tout cela à l'avance en accédant au site de JR Central via QR code, le guichet nous délivre automatiquement un billet, qui ne servira en réalité à rien puisque pour sortir il faut présenter à nouveau le QR code, et quand nous arrivons sur la plateforme Le wagons blancs sont déjà garés sur les voies., on dirait qu'ils viennent de nettoyer le véhicule, l'intérieur est simple mais parfaitement propre. Les informations sont bien indiquées également en anglais, et il y a même des marques pour indiquer où se positionner avant d'embarquer, avec une indication précise sur le trottoir du wagon et les sièges selon le type de train qui s'arrêtera à cet endroit. Nous prenons nos places et surveillons l'heure, car le train démarre au minute près… ou inversement. Le paysage défile rapidement entre villages et rizières jusqu'à la gare d'Hiroshima, soit 280 km parcourus en 1h7'.À l'arrivée, nous essayons de prendre un bus de ligne : grâce à Google Maps, nous identifions le numéro du bus et le point de départ, nous montons, et en utilisant des gestes ou la fonction Traduire, on se fait confirmer que nous pouvons payer en espèces au moment où nous descendrons, en utilisant la machine à disposition près du chauffeur, qui nous remet également le change. Le tarif varie en fonction de l'arrêt où nous descendons. Tout fonctionne parfaitement et en quatre pas, nous sommes à l'hôtel pour déposer nos valises.Nous découvrirons plus tard que l'hôtel, idéalement situé à proximité des sites les plus intéressants à visiter, se trouve à quelques mètres de l'hypogée où s'est produite l'explosion ; en réalité, cette explosion devait avoir lieu au niveau d'un carrefour de ponts, principalement pour une identification facile, mais elle a eu lieu à quelques centaines de mètres à cause du vent et, peut-être, d'une erreur du pilote. Compte tenu de la puissance de l'engin, cela n'aurait rien changé, mais il est frappant de savoir qu'il y a 80 ans exactement, à environ 580 mètres de là où nous passerons la nuit, l'explosion de la bombe d'Hiroshima s'est produite. Un petit-déjeuner léger et une courte promenade le long du fleuve nous mènent devant... monstre, le palais en ruines qui se trouve le Centre pour la Promotion Industrielle, une structure délabrée devenue symbole et synonyme de la catastrophe nucléaire. Il est exactement 8h30 et il y a encore peu de monde, ce qui rend l'atmosphère plus calme. De grands buissons de azalées fleuries tentent d'embellir cette ruine, qui représente un coup dur pour l'humanité ; nous l'avons déjà vue hier à Nagasaki ; sur la surface, on trouve... encore les décombres éparpillés au moment de l'explosion. Son histoire est intéressante : le bâtiment n'a pas été entièrement détruit comme d'autres, étant donné qu'il était "trop" proche du point d'explosion, et n'a donc pas été directement touché par la vague destructrice. Après la guerre, lorsque la ville avait été dévastée, toutes les débris ont été enlevés pour commencer la reconstruction. Certains ont demandé de ne pas détruire complètement ce qui allait plus tard être appelé la "Dôme atomique" afin qu'il reste un témoignage de ce qui s'était passé, tandis que d'autres auraient préféré sa destruction complète pour tourner la page et recommencer. La première idée a prévalu : les ruines sont devenues un monument protégé par l'UNESCO et sont célèbres dans le monde entier comme exemple de la destruction atomique. Le contraste avec les arbustes fleuris et leriviere qui s'écoule tranquillement À côté, on dirait qu'il s'agit d'un rappel que la fin n'est jamais vraiment telle et que même les cendres atomiques peuvent être le signe d'une renaissance. Une renaissance qui fut même rapide, car dans la tragédie générale de la destruction, le fait que la bombe ait été délibérément explosée à environ 1,5 km du sol pour causer davantage de dégâts et irradier ses rayons sur une plus grande surface a empêché son impact sur le sol, évitant ainsi la radioactivité superficielle, comme c'était le cas à Tchernobyl.

Arrivée à Hiroshima

À 9h00, nous devons monter à bord du bateau pour Miyajima, réservé la veille par la réceptionniste de l'hôtel à Fukuoka. Le coût d'embarquement depuis ce point est plus élevé, mais cela permet de commencer le voyage près de l'hôtel et des sites les plus importants au centre, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps et offre une vue différente sur le fleuve d'Hiroshima. Nous avions trouvé le site internet auparavant, mais il n'était pas possible de faire la réservation car la version anglaise ne le permettait pas ; avec la version japonaise, nous avions quelques difficultés à comprendre ; nous craignions qu'il soit complet en raison de la "Golden Week", mais ce n'est pas le cas. Après 45 minutes de navigation, nous accostons dans le port d'atterrissage sur l'île d'Itsukushima, où nous commençons à apercevoir au loin le célèbre...ponton flottant". Ce voyage est une croisière courte et intéressante, car on passe d'un environnement urbain qui serpente le long des deux rives de la rivière pour s'ouvrir sur la mer, mais toujours au milieu d'îlots et de rochers éparpillés un peu partout. Une voix enregistrée nous explique ce que l'on rencontre en chemin. Le billet comprend 200 Y (yen) de taxe de séjour, largement compensées par l'organisation proposée à l'arrivée, des cartes, etc. C'est assez tôt, même si c'est le samedi de la Golden Week, il n'y a pas encore la foule que nous rencontrerons l'après-midi, mais le torii rouge est l'une des images les plus fréquentes du Japon (avec le Mont Fuji et le Fushimi Inari à Kyoto), donc il faut se créer de l'espace pour y prendre des photos sans inclure des personnes posées. Le sanctuaire L'endroit est déjà très pris et il y a une longue file d'attente pour y entrer ; puis, honnêtement, nous ne sommes pas venus dans ce magnifique coin de nature pour rester enfermés à l'intérieur d'un bâtiment historique, aussi intéressant soit-il. L'idée de parcourir les 2,5 km et les 530 mètres de dénivelé (avec quelques montées et descentes) qui mènent au Mont Misen, le sommet le plus élevé de l'île, nous attire davantage : nous avons notre billet de retour pour 13h25, il faut donc en tenir compte. Grâce à la préparation physique sur les Alpes et à un équipement léger, nous commençons la montée avec enthousiasme, qui s'avère assez raide. chemin pavé qui traverse le parc Momijidani. La journée est chaude, heureusement la végétation dense offre une bonne protection et nous ne souffrons pas trop. Les érables (momiji) sont très présents, on remarque que leurs feuilles sont plus petites que celles de nos petits érables rouges. Une fois arrivé au premier sanctuaire Un endroit non loin du sommet, le sentier se rétrécit et parfois passe étroitement entre d'énormes rochers, jusqu'à ce que l'horizon. s'ouvre vers l'infini, sur une voiture verte et bleue, offrant une vue imprenable sur la Baie d'Hiroshimaet les îles environnantes jusqu'aux côtes de l'île de Shikoku, notre destination pour les prochains jours. On pourrait y passer des heures à admirer le paysage, mais le retour ne permet pas de s'attarder ; nous redescignons donc au... sanctuaire, où brûle de bois, brûlé depuis environ 1 200 ans, lorsque le moine Kobo Daishi y a établi son lieu de méditation et où nous allons commencer une nouvelle descente, en passant devant un long serpent brun, pour atteindre lesanctuaire de Daishoin, qui semble être un mélange de bouddhisme et de shintoïsme. Une visite et quelques belles photos sont fortement recommandées. petites statues de pierre Curieusement, ils sont ornés d'un chapeau rouge qui semble avoir été fait au crochet ; on y trouve une série de roues de prière, que l'on peut faire sonner en tirant sur une corde, ainsi qu'une cloche indispensable, que l'on actionne en poussant un grand bâton horizontalement. Pour accéder aux autels, il faut le faire dans le silence et avec dévotion, pieds nus. Comme ailleurs, ici aussi, on ne peut ignorer l'harmonie créée par la parfaite intégration entre les bâtiments religieux et la végétation de différentes hauteurs, notamment les érables verts et rouges. Il est maintenant vraiment tard et le déjeuner sera manqué, car nous sommes montés à bord quelques minutes avant que le bateau quitte ses amarres.La descente s'est avérée nettement plus difficile car l'escalier n'offre pas de continuité, il est donc préférable de le descendre. Encore 45 minutes de voyage dans le sens inverse et enfin, nous dégustons des brochettes délicieuses mais difficiles à digérer, remplies de riz et enveloppées de porc, achetées sur un stand près du quai. Il est maintenant 14h30 et la montée rapide vers le Mont Misen a laissé son empreinte en termes d'appétit. C'est intéressant de constater que Hiroshima se trouve dans le delta du fleuve Ota, qui se divise en six bras avant d'atteindre la baie correspondante.

Le façades urbaines d'Hiroshima

La journée est agréable et restera ainsi jusqu'à 17h, ce qui nous permettra de visiter les sites intéressants. En traversant le pont, nous sommes dans le... Parc du Mémorial… où, au milieu des arbres, se trouvent dispersés divers monuments : le premier que l'on rencontre est celui en mémoire des 20 000 Coréens qui se trouvaient dans la ville et qui ont été tués lors de l'explosion, ainsi que les travaux forcés, étant donné que la Corée était une colonie japonaise et qu'ils représentent environ 10 % des victimes ; il convient de noter qu'il y avait également plusieurs prisonniers alliés, ainsi que des travailleurs étrangers qui n'ont pas eu de meilleure destinée. Ensuite, on trouve le Tumulus où ont été enterrées les cendres d'une grande partie des victimes, le Monument à la Paix pour les Enfants et le lac. feu allumé en souvenir et comme avertissement, qui sera éteinte uniquement lorsque les armes nucléaires auront disparu de la planète (une opération qui ne semble pas imminente). Enfin, dans un grand bâtiment se trouve le Musée de la Paix, d'un intérêt certain même s'il est très fréquenté. Celui-ci se compose essentiellement de trois parties : après une première où l'on aborde l'événement lui-même avec des images de victimes et de personnes gravement malades, on passe à une autre qui explique en détail les aspects techniques de la bombe du point de vue physique et chimique (la bombe d'Hiroshima utilisait de l'uranium enrichi 235 tandis que celle de Nagasaki utilisait du plutonium), ainsi que le déroulement de la détonation et de l'exécution.La dernière – et peut-être la plus intéressante – aborde les aspects politiques, les coulisses et explique de nombreuses raisons liées à l'utilisation de l'énergie atomique. Par exemple, la raison historique qui justifie les bombardements (y compris celui de Nagasaki) est la détermination avec laquelle le Japon insistait sur sa défense en été 1945, malgré la reddition des alliés allemand et italien, afin d'éviter les coûts en vies humaines américains liés à l'invasion.Outre cette raison, il semble qu'il y en ait eu d'autres deux non divulguées : l'opportunité de tester les armes atomiques sur le terrain pour vérifier leurs effets et en tirer des enseignements pour l'avenir, mais surtout, une forme de dissuasion envers l'Union Soviétique, alliée dans la guerre contre le nazisme, mais avec laquelle les divergences qui allaient ensuite entraîner la division de l'Europe en deux blocs, se manifestaient. En même temps, cette explosion a marqué le début d'une course aux armements nucléaires. Il convient de noter que l'URSS n'a déclaré la guerre au Japon qu'le 8 août 1945, deux jours après l'explosion atomique sur Hiroshima.Une dernière raison, certes pas la plus importante, mais significative sur le plan politique, est que la course effrénée pour obtenir une solution nucléaire avant les nazis a impliqué un investissement de 2 milliards de dollars de temps, et l'idée d'éviter de l'utiliser à ce moment encore critique aurait pu entraîner des représailles au niveau gouvernemental. Enfin, le Japon n'a pas accepté la sentence de Potsdam, qui exigeait une reddition inconditionnelle (qui s'est ensuite produite) et les démissions de l'empereur (qui a cependant conservé son statut, tout en renonçant à celui de représentant divin sur Terre). Parallèlement, on explique comment les États-Unis, une fois qu'ils ont pris le contrôle du Japon, ont initialement minimisé la situation et empêché la diffusion de cette information au sein du pays.Un autre point intéressant – comme déjà vu à Nagasaki – est le simulateur dynamique qui reproduit fidèlement l'explosion, en montrant les différentes phases : avant, pendant et la zone détruite immédiatement après. C'est à la fois tragique et remarquable de savoir quelles étaient les villes "candidates" au bombardement atomique, réduites à une courte liste avant que le choix ne se porte finalement sur Hiroshima et Nagasaki. À la fin, 200 000 personnes y sont mortes et une zone de 2 km² a été réduite en cendres.

Une dernière visite à la salle d'exposition A-Bomb, où l'on peut admirer les vestiges originaux : le site où se trouve aujourd'hui le parc était un quartier résidentiel, entièrement rasé et dont tous les habitants y ont péri, à l'exception d'une personne qui se trouvait dans un sous-sol pour effectuer des travaux de maintenance. La zone a ensuite été transformée en espace vert et c'est ici que...Salle commémorative nationale de la paix d'Hiroshima, une structure moderne inspirée du silence, au centre de laquelle se trouve un bloc cylindrique dont la partie supérieure forme une horloge indiquant 8h15, l'heure exacte de l'explosion. L'eau s'écoule de ce symbole, symbole en soi car c'était ce que les victimes, déshydratées par le vent et la chaleur de l'explosion, imploraient. Dans la zone de l'explosion, la température atteignit 2000°C (jusqu'à 3000° dans certains endroits), ne laissant derrière elle que des ombres sur le sol où se trouvaient des corps humains. Juste à l'extérieur du musée, un concert de musique moderne est sur le point de commencer, et les jeunes s'y pressent avec leur typique dynamisme et enthousiasme : au premier abord, cela semble presque une offense envers cet endroit.Mais en y regardant de plus près, sans oublier la ville, il a dû tourner la page ; après tout, il est juste que ici et maintenant, le bonheur prévale, même pour ceux qui auraient souhaité vivre cette même sensation il y a 80 ans. En fin de compte, on appelle ça le Parc de la Paix, et quelle meilleure preuve qu'une occasion de sérénité pour le rendre tel ? Même le talud bétonné au bord du fleuve, juste en face de l'amarrage des bateaux-motos, s'est transformé en scène où jouent des groupes musicaux ; autour et sur le talud opposé, les spectateurs convaincus profitent de la musique ce jour de fête, baigné de soleil. L'eau du fleuve coule entre et emporte avec elle les souvenirs négatifs.

Après cette visite, qui s'est avérée plus complexe que prévu, mais avec une meilleure compréhension de ce qui s'est passé et après avoir reçu des réponses à certaines de nos questions, nous partons vers... le château, récemment reconstruit dans le style original après les guerres, les tremblements de terre et, finalement, l'explosion nucléaire. Dans le parc adjacent, on trouve des arbres existants avant l'explosion(eucalyptus) situés à moins de 800 m de l'épicentre, avec des panneaux expliquant comment ils ont pu survivre. Il existe des raisons scientifiques pour expliquer cela, mais la population attribue des raisons religieuses à leur présence, malgré les conditions dans lesquelles elles ont vécu. Étant ni scientifiques, ni shintoïstes, nous sommes heureux que la nature ait réussi, dans certains cas, à dépasser la forme de destruction humaine. Il est maintenant l'heure du dîner, le ciel s'est assombri et menace de pleuvoir, nous trouvons un restaurant pour déguster le plat typique okonomiyakiUn mélange de pâtes, de chou, de poisson, de porc et de soja, cuit sur une plaque selon les préférences du consommateur.

Faune locale

Il dernier escalier, presque arrivés !L'obscurité s'est abattue sur Hiroshima. complètement, leA-Dome est bien éclairé. dans son aspect macabre et spectral : un dernier regard sur le squelette en fer, ce qu'il restait de la coupole, posée sur des murs usés, aux pieds duquel se trouvent sans espoir des débris et des ruines, comme si tout cela ne s'était produit que quelques jours auparavant : aucune image n'aurait pu être plus claire et emblématique, dans l'espoir qu'il ne se produise plus un jour, un mois ou une année.