Tokyo

Arrivée à Tokyo

Dernier jour consacré à la visite de Tokyo, la capitale asiatique la plus orientale, une ville certainement attrayante et pleine de charme, mais qui ne doit pas forcément laisser une empreinte indélébile dans l'esprit de chacun. Compte tenu de son jeune âge (seulement il y a 400 ans, c'était encore un village), des tremblements de terre et des destructions terribles causées par la Seconde Guerre mondiale, cette capitale japonaise est forcément une ville jeune, outre qu'elle est jeune dans de nombreux aspects. Située à 35 degrés nord, elle bénéficie d'un climat chaud et humide peu agréable pendant les mois d'été, possède un printemps idéal et des hivers relativement froids pour sa latitude.Le jour de notre arrivée, nous avions déjà visité certains monuments intéressants. Il reste maintenant une longue liste des choses que nous souhaitons voir dans le temps imparti, en évitant soigneusement les quartiers branchés, technologiques, dédiés au cosplay, etc. Nous ne doutons pas qu'ils puissent susciter l'intérêt de nombreux touristes, mais nous ne sommes pas venus au Japon pour cela. Comme toujours, le lever du soleil arrive tôt, à 6h30, nous nous réveillons pour sortir environ une heure plus tard et aller à la gare d'Asakusa. Après avoir acheté un billet journalier avantageux qui nous permettra de voyager toute la journée pour seulement 800 Y (5€) sur les lignes de métro et la Toei Line (ligne de métro urbaine privée), nous commençons notre visite par le jardin. Koishikawa KorakuenNous sommes sur place quelques minutes avant l'heure d'ouverture prévue à 9h et nous en profitons pour faire une petite promenade autour de… Tokyo Dome, le stade de baseball, c'est-à-dire le sport "importé" le plus populaire auprès des Japonais ; tout est calme, mais imaginons la foule organisée qui doit y avoir lorsque les équipes locales jouent. Nous entrons alors dans le jardin pour profiter de cette nouvelle œuvre, un magnifique mélange entre l'art humain et celui de la nature. Les lignes tracées par les cours d'eau et les sentiers se croisent. en raison des fêtes de Pâques, également fabriqués en harmonique. Nous sommes au centre-ville, mais on dirait qu'on se trouve dans une jungle bien rangée : les oiseaux qui chantent presque masquent le bruit des voitures ; on ne voit rarement l'arrière-plan des immeubles ou la coupole ovale du stade. Le "chef-d'œuvre" le plus précieux est sans aucun douteLe Pont de la Pleine Lune, dont le sens nous prenons conscience lorsqu'on en est face : on observe une forme en demi-cercle créée par la structure en pierre, tandis qu'une autre forme correspondante se reflète dans l'eau sombre pour former un cercle parfait et sans interruption.

Nous prenons le métro jusqu'à Jimbocho, le quartier des librairies, non tant'pour acheter des livres dont nous n'aurions même pas les moyens de trouver l'orientation, mais plutôt pour admirer cette série de boutiques aux murs entièrement recouverts de livres, parfaitement rangés : un véritable spectacle. En traversant une rue, nous atteignons la gare de Shimbashi, d'où part la ligne Yurikamome. tram suspendu sans chauffeur qui traverse les immeubles et dépasse bras de mer pour se rendre à la baie de Tokyo. Ce voyage est une excellente raison pour visiter le quartier du marché de Toyosu, où se trouve depuis 2018 le marché aux poissons. Pour assister aux transactions depuis les fenêtres surplombant les entrepôts, il faudrait être sur place vers 5h30 du matin, mais nous pouvons toujours observer des chariots chargés de produits de la mer intéressants, ainsi que thon entier congelé En attendant leur enlèvement pour la transformation. Le couloir est également une sorte de musée, où l'on explique l'histoire du marché, les différentes espèces pêchées et leurs caractéristiques, ainsi qu'une série de détails instructifs. Le thon le plus prisé est celui à nageoires bleues, dont on trouve des informations sur les morceaux et les caractéristiques de l'espèce. Au fond, se trouve toujours le marché de fruits et légumes, mais nous avons déjà vu suffisamment de ce genre ces derniers jours. Toute la zone semble être récente, avec de grands bâtiments séparés par de larges allées arborées, ce qui contraste avec les étroites ruelles qui caractérisent le reste de la capitale (et plus généralement, les villes du Japon).

Le métro de Tokyo

Après une promenade d'environ trente minutes sous les jeunes érirs, qui nous protègent à peine du soleil printanier, nous prenons le métro Yurakucho en direction de... Marché de Tsukiji, où se trouvait autrefois le célèbre marché aux poissons ; probablement l'une des destinations touristiques les plus intéressantes du centre-ville, plus authentique et fascinante que Toyosu. Lorsque la question de son déplacement a été soulevée, il y a eu de nombreuses controverses, non seulement liées à des considérations nostalgiques (car le marché actuel se trouvait sur un terrain pollué), mais aussi parce que l'idée de déplacer tout cela dans un environnement plus moderne a finalement prévalu. Tsukiji reste un quartier animé avec de nombreux petits commerces, mais surtout des lieux où il est possible de déjeuner selon les critères de la meilleure cuisine traditionnelle.Entrons dans l'un de ces établissements, nous installons à une petite table dans le couloir étroit : nous sommes de nouveau dans un espace restreint, les sacs des dames ou autres objets encombrants sont placés dans une caisse en plastique et déposés sur l'étagère située au-dessus des tables. Un simple coup d'œil vers la cuisine suffit pour comprendre à quel point les normes d'hygiène japonaises de ce quartier sont ignorées, donnant l'impression d'être au cœur d'une ville asiatique quelconque. Néanmoins, nous commandons et dégustons du poisson cru sans aucune hésitation ni conséquence. Notre présence ici à cette heure n'était certainement pas une coïncidence : nous savions parfaitement que c'était l'un des meilleurs endroits de Tokyo pour un repas simple mais délicieux.

Le façades modernes de Tokyo

Rechargezons nos batteries, nous sommes prêts à découvrir l'un des sites les plus prisés de la ville, symbole de cet ordre chaotique qui la caractérise tant. Une telle densité de population exige une grande patience sociale, ou tout simplement une tolérance mutuelle pour éviter de se marcher sur les pieds, que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue. Et nous allons... Le croisement de Shibuya C'est l'incarnation même de ce mode de vie et de déplacement, une des images qui illustrent le mieux la vie quotidienne chaotique à Tokyo. Comme on l'a déjà constaté ailleurs, lors de passages particulièrement fréquentés, les piétons traversent tous simultanément, bloquant ainsi complètement la circulation pendant quelques dizaines de secondes, ce qui leur permet de franchir la rue par un passage protégé en formant un grand "X". Il y a effectivement beaucoup de monde et, dans quelques heures, lorsque tout le monde sortira du travail, il y en aura encore plus. Cependant, même si c'est une pratique typique, traverser ainsi la rue sur cette immense place piétonne et jeter un coup d'œil à l'autre côté depuis le trottoir semble suffisant, sans pour autant chercher à aller dans un bar au dernier étage pour observer la scène depuis cet endroit. C'est plutôt... la statue du chien Hachiko, érigée en mémoire de l'animal fidèle qui allait quotidiennement attendre son maître au même endroit près de la station de métro, même après la mort de l'homme. Un exemple de dévouement particulièrement apprécié également au Japon moderne.

Musées et mémoire à Tokyo

Un autre trajet en métro pour admirer l'étrange. Rue Takeshita, dans une succession de boutiques peu intéressantes fréquentées principalement par les jeunes. À ce stade, les jambes disent "assez" : elles ne veulent plus marcher. Nous allons au parc où se trouvent plusieurs installations sportives et le musée du Meiji Jingu Gaien Gingko, qui est indiqué sur la carte pour sa beauté. une allée bordée d'arbres Nous nous asseirons sur un banc pour observer le mouvement autour de nous, et surtout pour nous reposer un instant à l'ombre, dans cette journée chaude.

Non loin d'ici, on trouve un petit coin tranquille. sanctuaire shintoïste d'Inari à Toyokawa, caché au milieu de rues animées et invisible jusqu'à la dernière minute ; il occupe un espace isolé, riche en végétation, et offre la possibilité de se plonger dans le silence et la méditation, s'éloignant temporairement du tumulte urbain. C'est ce que font les fidèles (des jeunes filles aux hommes en costume, en passant par les personnes âgées) lorsqu'ils s'approchent des autels après les ablutions rituelles initiales ; ils y déposent une pièce de monnaie dans une boîte en bois et prient avec les mains jointes, exactement comme dans notre religion – un trait commun intéressant entre deux confessions et cultures si différentes –, se terminant par une double révérence et un échange de poignées de main. Le installations sont dédiées aux renards., symbole de ruse, que les hommes d'affaires apprécient particulièrement, mais qui est utile à tous. Sous le vert des arbres, on observe la couleur rouge des portails, des drapeaux et des "vêtements" sur les figurines en pierre des renards. Outre d'être un havre spirituel au cœur de la ville, il offre également une vue imprenable. Les vitraux des bâtiments qui apparaissent parfois à l'arrière-plan nous rappellent que le quotidien commercial est omniprésent.

Nous pensons qu'il suffira pour aujourd'hui : grâce à un dernier trajet en métro sur la ligne Ginza, nous retournons dans notre quartier d'Asakusa. les boutiques de Nakamise Nous pouvons encore profiter de cette occasion pour faire quelques achats et admirer la foule qui se presse avant que les magasins ferment à 18h. Une belle surprise nous attend au dîner, dans l'un des nombreux restaurants situés le long de la rue Kaminarimon-dori, où nous trouvons l'endroit et le menu parfaits pour cette dernière, délicieuse, soirée. Nous commandons une série de plats à partager, dont le point culminant est le thon cuit à la vapeur au four : la viande fond littéralement dans la bouche, surpassant même les morceaux de poisson frais dégustés juste avant : mais nous neoublierons pas non plus l'anguille avec sauce soja, le saumon, le maquereau légèrement mariné puis grillé à feu vif à la dernière minute et bien d'autres choses encore. Il ne manque plus qu'une glace au matcha pour terminer ce festin.

Coutumes et spiritualité

Avec un estomac bien rempli, il semble approprié de nous dire au revoir au Japon, en continuant à remplir nos yeux et notre cœur avec ses merveilles. Vues nocturnes du complexe de Senso-ji. Certains fidèles se relient dans la prière devant l'autel désormais fermé, les touristes se promènent partout, d'autres (en particulier les habitants) tentent de connaître leur avenir en utilisant un système de baguettes extraites d'un cylindre, qui pointent vers des feuilles contenues dans une petite étagère et qui prédisent leur destin. Nous ne connaissons pas notre futur, ni ne sommes intéressés à le faire : nous préférons plutôt regarder avec idéalité le passé récent, découvrant que nous ne pouvons qu'être infiniment reconnaissants et heureux pour cette expérience japonaise. Il semble que les nombreuses images magnifiques, stockées dans notre esprit pendant cette aventure, émergent de l'arrière-plan de la pagode à cinq étages, comme sur un écran. Un autre temps de réflexion sera nécessaire afin que les émotions récentes se fixent durablement et forment un nouveau chapitre de notre histoire.

La langue japonaise est difficile : « sayonara » (au revoir) et « arigato » (merci) étaient pratiquement les seuls mots que nous connaissions à notre arrivée, et peu d'autres ont été ajoutés au cours du voyage. Mais c'est précisément le second qui s'est avéré le plus utile dans de nombreuses occasions où nous avons apprécié la courtoisie inhérente à ce peuple. Et il est donc important de le répéter une dernière fois avec une connotation plus générale : Merci Japon !

Mais ce n'est pas tout : étant donné que nous avions réservé trois nuits dans le même hôtel avec des réservations quotidiennes séparées, dès le départ, on nous a informé qu'à la troisième nuit, nous aurions une chambre différente. C'est pourquoi, ce matin, nous avons déposé nos valises à la réception. Lorsque nous reviendrons, nous effectuerons un nouvel enregistrement et nous trouverons une chambre dont la vue est exactement ce que l'on attend : face à nous – magnifiquement éclairée – se dresse le Skytree, tandis que les lumières de la ville se reflètent dans le fleuve Sumida, dont les ponts illuminés ajoutent encore plus de couleur à cette scène.Heureusement, nous avons encore du saké frais, car les cerises sont meilleures lorsqu'elles sont consommées avec une boisson alcoolisée et un carré de chocolat au matcha, tout en portant le pyjama traditionnel kimono fourni par l'hôtel. On ne pouvait pas demander mieux pour terminer ce voyage au Japon, qui a dépassé toutes nos attentes.